Raritäten

Es gibt Orte auf dieser Welt, die scheinen von einer höheren Macht dazu bestimmt, Außergewöhnliches hervorzubringen. Das Oratorio di San Lorenzo ist ein solcher Ort – ein kleines Tal, eingebettet in die sanften Hügel der Colli Berici, wo seit Jahrhunderten Mönche in stiller Kontemplation lebten und wo heute Stefano Inama sein Lebenswerk vollendet hat. Hier, im Schatten einer kleinen Kapelle aus dem 16. Jahrhundert, die dem heiligen Laurentius geweiht ist, entsteht jährlich nur in den allerbesten Jahrgängen ein Wein, der mehr ist als alle anderen: Oratorio di San Lorenzo – Inamas rotes Meisterwerk und der vielleicht reinste Ausdruck des Carménère außerhalb Chiles. Die Geschichte dieses Weins ist eine von Vision und Leidenschaft. Als Stefano Inama Ende der 1990er Jahre beschloss, sein weißes Imperium um rote Weine zu erweitern, führte ihn der Zufall zu einem Schluck aus einem namenlosen Glas – jenem legendären Moment der "Liebe auf den ersten Geschmack", der sein Leben veränderte. Der Wein stammte aus Carménère-Trauben, jener fast vergessenen Bordeaux-Varietät, die Mitte des 19. Jahrhunderts von französischen Emigranten in die eisenreichen roten Böden der Colli Berici gebracht worden war. Stefano erkannte sofort das Potenzial dieser Rebsorte auf diesem besonderen Terroir und erwarb in zwei Tranchen das zwölf Hektar große Tal rund um das Oratorio – eine Investition in die Zukunft, die sich als genial erweisen sollte.

Valpolicella Superiore Monte Lodoletta verzaubert die Sinne mit einem Ausbruch von würzigen Zitrusfrüchten, Kirschen und Weihrauch, der aus dem Glas springt. Bei jedem Schwenken entfaltet sich eine weitere Tiefe mit ergänzenden Noten von getrockneten Rosen, Kakao und Nelken. Der Wein ist elegant und seidig-weich mit einer harmonischen Mischung aus reifen roten und blauen Früchten, einem salzigen Kern und herrlichen Blüten, die sich zum Ende hin bilden. Harte rote Bonbons und ein Hauch von Veilchenpastille halten lange an, während der Mund nach mehr verlangt. Dieser Wein ist voller Energie, er ist jetzt schon köstlich, aber er braucht noch ein paar Jahre, um sich vollends zu entwickeln. SUPERIORE.DE

Romano Dal Forno ist 1983 mit einem Satz angetreten, den er seither jeden Jahrgang neu beweist: Ein Valpolicella kann mit den größten Weinen der Welt mithalten. Gelernt hat er das bei Giuseppe Quintarelli. Verinnerlicht hat er es in der Val d'Illasi, wo seine Reben auf alluvialem Kies und Ton stehen, auf bis zu 450 Metern, mit einer Pflanzdichte, die jeden Ertrag zur Rarität macht. Der Valpolicella Superiore beginnt nicht mit der Gärung – er beginnt mit sechs Wochen Appassimento. Corvina, Corvinone, Croatina, Oseleta und Rondinella trocknen langsam in der Luft der Lodoletta, verlieren Wasser und gewinnen Seele. Dann: kontrollierte Gärung in Stahltanks, 36 Monate in neuen Barriques aus französischem und amerikanischem Eichenholz, Jahre der Flaschenreife.

"Dies ist wahrscheinlich nicht EIN Valpolicella, sondern DER Valpolicella", schrieb ein Kritiker über diesen Wein – und traf damit den Kern. Giuseppe Quintarelli hat aus einer DOC, die oft als leichter Alltagswein abgetan wurde, ein Monument geschaffen. Seine Methode ist radikal: Die Hälfte der Trauben – Corvina, Rondinella und Corvinone aus den Weinbergen in Negrar – lässt er zwei Monate in Holzkisten trocknen, wie beim Amarone. Die andere Hälfte wird frisch verarbeitet. Nach der Lese erfolgt eine dreitägige Maischegärung mit wilden Hefen, dann ruht der Wein auf der Feinhefe und durchläuft eine zweite Fermentation. Was folgt, ist eine Geduld, die heute fast vergessen scheint: sechs Jahre Reife in großen slawonischen Eichenfässern. Quintarelli gibt seine Weine erst frei, wenn sie wahrhaft bereit sind – nie vorher.

Dass ausgerechnet im Königreich des Nebbiolo einer der faszinierendsten Weißweine Italiens entsteht, gehört zu den schönsten Paradoxien des Piemonts. Noch paradoxer: Er wächst auf Pira, jener legendären Monopollage, die eigentlich für monumentale Barolo reserviert ist. Luca Roagna hat hier, unweit der neuen Kellerei, Chardonnay gepflanzt – ein Statement der Freiheit inmitten der Tradition. 80% Chardonnay und 20% weiß gekelterter Nebbiolo bilden im 2023er die Cuvée. Die Vinifikation folgt alten europäischen Prinzipien: Präfermentative Oxidation, dann Spontanvergärung im Holzbottich mit Weinberg-eigenen Hefen über zehn Tage. Zwei Jahre Ausbau auf der Feinhefe in neutraler Eiche – ohne jeden Abstich.

Ein schöner, sehr sinnlicher, femininer Wein, der nur in den besten Jahrgängen vinifiziert wird. Exquisit nach dunklen Früchten duftend, elegant und fein am Gaumen mit viel Frucht und lang. Benannt wurde er mit dem Spitznamen, den einst der junge wilde Clerico von seinem Vater bekam: Aeroplan Servaj - wildes Flugzeug. Und ebenso wild und kreativ ist die Ausstattung - es gibt sechs verschiedene Etiketten! SUPERIORE.DE

Ein schöner, sehr sinnlicher, femininer Wein, der nur in den besten Jahrgängen vinifiziert wird. Exquisit nach dunklen Früchten duftend, elegant und fein am Gaumen mit viel Frucht und lang. Benannt wurde er mit dem Spitznamen, den einst der junge wilde Clerico von seinem Vater bekam: Aeroplan Servaj - wildes Flugzeug. Und ebenso wild und kreativ ist die Ausstattung - es gibt sechs verschiedene Etiketten! SUPERIORE.DE

In den Weinbergen von Torano Nuovo, dort wo die Hügel der nördlichen Abruzzen zwischen dem Gran Sasso und der Adria liegen, stehen die über 50 Jahre alten Trebbiano-Reben der Familie Pepe. Ihre Wurzeln vergraben sich durch die oberen 40 Zentimeter lehmigen Bodens hinab in den massiven Kalksteinfels, der dieser Gegend ihren mineralischen Charakter verleiht. Die Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht, garantiert durch die Nähe zum Gebirgsmassiv, fördern die Entwicklung intensiver Aromen, während die Meeresbrisen von der Adria dem Trebbiano jene Mineralität und Salzigkeit verleihen, die ihn so unverwechselbar machen. Dieser Trebbiano Abruzzese – ein einzigartiger Klon, der sich deutlich vom minderwertigen Trebbiano Toscano unterscheidet – liefert in dieser "Selezione Vecchie Vigne" die pure Essenz dessen, was das Abruzzen-Terroir an Weißwein hervorbringen kann.

Es gibt einen Weinberg in Buttrio, der die essenzielle Spannung dieses Ortes in sich trägt wie kein anderer. Neun Hektar, eingebettet in die größere Zitelle-Parzelle, dort wo die Kreide den Boden weiß färbt und der Sauvignon eine Mineralität entwickelt, die an die Loire denken lässt – und sie doch übertrifft. Saurint heißt dieser Ort, benannt nach einer Familie, die hier einst ihre Reben pflegte, lange bevor Enzo Pontoni kam. Der Name blieb, als Erinnerung an jene, die den Grundstein legten. Was Enzo aus dieser Lage gewinnt, gilt vielen als des Friauls größter Sauvignon, eine Aussage, die anderswo nach Hybris klingen würde. Hier ist sie schlicht die Wahrheit. Die Kreideadern im Untergrund verleihen dem Wein jene zitternde Spannung, jene elektrisierende Mineralität, die sich mit keinem Trick im Keller erzeugen lässt. Vergoren in französischen Barriques, etwa 40 Prozent davon neu, ohne malolaktische Gärung, um die natürliche Säure zu bewahren. Und wie die anderen 2023er erscheint auch Saurint ein volles Jahr später als gewohnt – Enzos klare Antwort auf eine Welt, die immer schneller trinken will.

Nur in den besten Jahren bringt Masari ihren berühmten Merlot in den Keller und die Flasche. Dunkles, tiefes Granatrot. Im Bouquet Aromen von schwarzen, reifen Früchten mit Gewürzen, Balsamkräutern, Anis und Lakritze. Im Trunk gut und fest strukturiert mit seidigen Tanninen und einem wunderschönen Mundgefühl. Trotz seiner Reife wirkt er viel jünger, da er im Abgang eine harmonische Säureader mitbringt. 100% Merlot – 100% Terroir. SUPERIORE.DE

Nicht jedes Jahr bekommt einen Namen. 2016 hat ihn sich verdient – und Montalcino vergibt solche Auszeichnungen nicht leichtfertig. Milder Winter, ein Frühjahr mit kräftigen Regenfällen, die das Vegetationsjahr wieder in die Spur brachten. Dann ab der zweiten Junidekade ein gradueller, sanfter Temperaturanstieg durch den gesamten Juli. Und schließlich ein August, der alles zusammenfügte: große Tagestemperaturschwankungen, kein Regen, perfekte Reifebedingungen. Das Consorzio nannte 2016 einen seiner besten Jahrgänge seit Jahrzehnten. Und Col d'Orcia machte aus der besten Lage eine Riserva. Der Weinberg Poggio al Vento liegt im Herzen der Tenuta, auf halber Höhe des Hügels über dem Orcia-Tal, bei 350 Metern. Seit 1974 gepflanzt. Der Name – "Hügel im Wind" – ist Programm: ständig durchlüftet, südexponiert, auf kalkreichen, skelettreichen Böden. Hier entstehen Trauben, die Col d'Orcia für die anspruchsvollste Kategorie im Keller reserviert, und selbst dann nur, wenn der Jahrgang die Frage stellt: Ist das mehr als ein Brunello annata? Kann dieser Wein Jahrzehnte tragen? 2016 lautete die Antwort: ja.

Der Rosso della Centa ist ein 100%iger Merlot, der aus einem kleinen Weinberg an den südwestlichen Hängen der Hügel von San Giorgio in Brazzano stammt. Auf diesem etwa einen Hektar großen Stück Land werden rote Trauben angebaut, die meisten davon Merlot. Der Boden dieses herrlichen Feldes ist typisch für den Collio, da er durch die Zersplitterung der abwechselnden Mergel- und Sandsteinschichten, die das Fundament der Hügel bilden, entstanden ist. Die Hänge sind sehr steil, deshalb wurde das Feld terrassiert und mit Trockenmauern befestigt.

Serralunga d'Alba. Wer diesen Namen hört, weiß: Hier entsteht die maskuline, kraftvolle Seite des Barolo. Nicht die burgundische Eleganz von La Morra, nicht die Finesse von Barolo – sondern Struktur, Tannin, Langlebigkeit. Die Cerretta-Lage liegt auf der Südseite von Serralunga, umgeben von legendären Crus wie Lazzarito und Vigna Rionda. Sandstein, Kalkstein, Kreide – ein Terroir, das Nebbiolo Kraft und Tiefe schenkt. Hier bewirtschaftet Elio Altare seit Jahrzehnten etwa 20 Jahre alte Reben mit südlicher, südöstlicher und südwestlicher Ausrichtung. Die "Vigna Bricco" – der höchste Punkt der Lage, dort wo die Sonne am längsten scheint, wo die Trauben die perfekteste Reife erreichen.

Wenn die toskanische Sonne über dem San Lorenzo-Tal aufgeht, wirft sie ihr goldenes Licht auf die achtzehnjährigen Villen Pianigiani und Ricucci – jene historischen Gemäuer, die diesem außergewöhnlichen Gran Selezione seinen Namen gaben. Es ist ein Moment der Stille, bevor die Geschichte eines Weines beginnt, der die Quintessenz von vier legendären Weinbergen in sich trägt: Bellavista, Casuccia, San Lorenzo und Montebuoni. Der Jahrgang 2021 war ein Geschenk der Natur an die Winzer des Chianti Classico. Nach einem verregneten Frühjahr, das den Rebstöcken die nötige Feuchtigkeit schenkte, folgte ein warmer, aber nicht glühender Sommer. Diese klimatischen Bedingungen verliehen den Trauben eine Fülle und Fleischigkeit, die sich später im Glas als samtene Opulenz offenbaren würde. Marco Pallanti, seit 1982 die treibende Kraft hinter Castello di Ama und einstiger Präsident des Chianti Classico-Konsortiums, erkannte sofort das außergewöhnliche Potenzial dieses Jahrgangs.

Über dem Dorfeingang von Terlan thront eine Burgruine. Erstmals urkundlich erwähnt 1206. Seither hat sich vieles verändert – die Sprachen, die Grenzen, die Besitzer. Geblieben sind der Porphyrfels, der Nordföhn und der Wille, hier Wein zu machen, der dem Ort gerecht wird. Nova Domus – Neues Haus. 1893 gegründet, von 24 Winzern, mit dem schlichten Ziel, gemeinsam besser zu sein als allein. Was sie damals schufen, ist heute Terlans weißes Flaggschiff – eine Cuvée aus 70 Prozent Weißburgunder, 25 Prozent Chardonnay und 5 Prozent Sauvignon Blanc, deren Einzelteile so präzise über die Höhenlagen verteilt sind wie die Noten einer gut komponierten Partitur. Der Weißburgunder kommt von 500–600 Metern, wo die Fallwinde auch im Hochsommer kühl halten. Chardonnay und Sauvignon Blanc von 300–350 Metern, wo der vulkanische Quarzporphyr seine ganze mineralische Energie entfaltet.

Giovanni Manetti war gerade zwanzig, als er im Jahr 1981 gemeinsam mit Önologe Franco Bernabei den ersten Jahrgang keltern sollte: Einen reinen Sangiovese, zu einer Zeit, als die Regeln des Chianti Classico noch Weißweinanteile vorschrieben. Was als rebellischer Akt begann, wurde zur Legende. Flaccianello della Pieve, einer der ersten monovarietalen Super-Toskaner, der bewies, dass Sangiovese ohne Beimischung Weltklasse erreichen kann. Der Name stammt vom ursprünglichen Weinberg, doch seit 2001 ist Flaccianello eine Selektion der besten Trauben aus drei Parzellen des Guts, vor allem jenen auf den höchsten Lagen bei 480 Metern, wo Pietraforte-Böden dominieren. Dieses Konglomerat aus Sandstein-Sorten verleiht dem Wein jene Frische und Struktur, die ihn vom Rest unterscheidet.

Sandro Chia hatte damals das richtige Näschen, als er den sehr hoch gelegenen Weinberg erwarb, von dem ihm seine Nachbarn eigentlich abrieten. Nach dieser Einzellage benannt, vinifiziert der berühmte Künstler zusammen mit seinem Sohn Filippo hier einen Wein, der etwas dichter als die normale Annata daherkommt. Im vollen Bouquet lebendige Noten von dunkelroten Kirschen, Gewürzen, Pflaumen und Leder. Filo di Seta ist rassig und üppig, hat aber dennoch eine klar erkennbare Struktur und besticht durch seine beeindruckende Ausgewogenheit. Süße blumige und würzige Noten verleihen ihm im ausdrucksstarken Abgang spannende Nuancen. Ein kühner und ungemein viraler Brunello und jedes Jahr ein Meisterwerk! SUPERIORE.DE

Vier Rebsorten, ein Prinzip: Kompromisslosigkeit. Während andere Winzer ihre Cuvées nach Formeln komponieren, entscheidet Enzo Pontoni jedes Jahr neu, welche Proportionen der Jahrgang verlangt. Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und der autochthone Refosco (Tazzelenghe) – in wechselnden Anteilen vereint, aber stets mit derselben Handschrift. Die Vinifikation folgt dem Rhythmus der Jahrzehnte. Merlot bringt die dunkle Frucht, Cabernet Sauvignon die Struktur, Cabernet Franc vegetabile Finesse – und Refosco jene unbeugsame Säure, die dem Wein sein Rückgrat verleiht. Vierundzwanzig Monate ruhen die Komponenten in französischen Barriques, bevor Enzo sie zu einer Cuvée vermählt, die mehr ist als die Summe ihrer Teile.

"This is our flagship wine, a Barolo recognized the world over, which we have always nourished and cared for with greatest respect. Nothing will change. This is why I will dedicate this special wine to my grandchildren Alessia and Stefano. From now on, it will carry their names." Luciano Sandrone über seine Intention, mit dem Jahrgang 2013 seinen weltberühmten Barolo Cannubi Boschis in "Aleste" umzubenennen. Dieser Barolo ist in jeglicher Hinsicht ein Glanzstück von Luciano Sandrone. Nicht nur historisches Produkt sondern auch einziger Cru des Hauses aus dem namhaften Gebiet Cannubi in Barolo. Sattes Rubin, balsamisches Bouquet, reif und süß. Am Gaumen mit großer Geschmeidigkeit, viel Frucht, dichtere Tannine, sehr anhaltendes Finale mit burgundischer Eleganz. SUPERIORE.DE

Im Jahr 1994, als Lodovico Antinori nach geeigneten Ländereien für die Expansion seiner Tenuta dell'Ornellaia suchte, entdeckte er fast zufällig jene Hügel von Bibbona, die sein Schicksal als Weinmacher neu schreiben sollten. Was er dort fand, war nicht nur Land – es war eine Offenbarung. Die Böden, eine komplexe Symphonie aus Ton und dem legendären Bolgheri-Konglomerat, die Ausrichtung der Hänge, die salzigen Brisen des Tyrrhenischen Meeres – alles sprach eine andere Sprache als das vertraute Ornellaia-Terroir. Zu anders, zu wild, zu charakterstark für eine einfache Erweiterung. Und doch zu faszinierend, um es wieder loszulassen.

Die Piero Selektion wurde als Hommage an die Arbeit von Pierluigi Talenti geschaffen, der den Sangiovese im Laufe der Jahre mit Leidenschaft ausgewählt und bearbeitet hat. Ein 1,95 Hektar großer Weinberg in der Nähe des Zentrums der Weinkellerei, mit einzigartigen pedoklimatischen Eigenschaften, unterscheidet sich von allen anderen Weinbergen durch seine konstante Qualität. Das sanft abfallende Gelände ist von Wäldern umgeben, die reich an Mergel sind, mit einer südöstlichen Ausrichtung auf einer Höhe von 410 Metern über dem Meeresspiegel, wo Pierluigi in den 1970er Jahren seine persönliche Klonenselektion verfolgt und angebaut hat. Es ist ein Wein mit intensivem und anhaltendem Charakter, rubinroter Farbe, feinen und eleganten Tanninen. Nach einer mindestens 24-monatigen Reifung in Tonneaux wird er in Flaschen abgefüllt, bis er in den Handel kommt. SUPERIORE.DE

"Gereifte Weine können mit einem Menschen verglichen werden, der nicht durch Kraft, sondern durch die Weisheit des Alters beeindruckt. Diese Weine haben eine ungeheure Persönlichkeit, eine ganz besondere Ausstrahlung." (Alois Lageder)

Seit 1850 wird der aus Frankreich stammende Pinot Noir in Südtirol angebaut. Beste Lagen, niedrige Ertragsmengen, akkurate Pflege und Perfektionismus im Keller garantieren einen feinen, überaus sinnlichen Blauburgunder mit beachtlichem Alterungspotenzial. Auf seiner ständigen Suche nach der Perfektion präsentiert Kellermeister Hans Terzer dieses Jahr die vierte Ausgabe des Pinot Noir Riserva "The Wine Collection".

Pònkler ist der Spitzenwein des Hauses und gleichzeitig Franz Haas' Essenz aus jahrzehntelanger Erfahrung mit der nicht anspruchsvollen Pinot Nero-Traube. Die 2007 gepflanzten Reben wachsen auf Böden von verwittertem Porphyr in einer Einzellage in 750 Metern Höhe. Die Selektion französischer Klone, die sich für Höhenlagen als ausgesprochen geeignet erwiesen haben, die hohe Dichte an Rebstöcken und die niedrigen Erträge gewährleisten eine sehr hohe Qualität der Trauben.