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Die Contrada Porcaria liegt deutlich tiefer als Rampante, auf rund 650 Metern Höhe, dort wo der Nordhang des Etna sich kraftvoll und wärmer zeigt. Der Boden ist älter, dunkler, dichter – und Nerello Mascalese bringt hier Weine von eindrucksvoller Substanz, mit dunklerer Frucht, griffigeren Tanninen und mehr unmittelbarer Präsenz. Die Vinifikation bleibt bei Passopisciaro bewusst zurückhaltend: spontane Gärung, lange Mazeration, Ausbau in großen, gebrauchten Eichenfässern über ca. 18 Monate.

Barolo Paesi Tuoi ist mehr als eine Herkunftsbezeichnung. Der Name – entlehnt dem Roman "unter Bauern" von Cesare Pavese – ruft das Piemont nicht nur als Landschaft, sondern als kulturellen Raum wach: bäuerlich, archaisch, voller innerer Spannungen. Und so versteht sich auch dieser Barolo nicht als Ausdruck eines einzelnen Cru, sondern als Synthese der Dörfer, Hügel und Böden, die gemeinsam das Wesen dieser Appellation formen. Die Trauben stammen aus verschiedenen, charaktervollen Lagen rund um Barolo, Monforte und Serralunga, sorgfältig selektioniert und getrennt vinifiziert. Lange Maischestandzeiten, anschließend rund zwei Jahre Ausbau in traditionellen, großen Eichenfässern – so entsteht ein klassischer Stil mit Tiefgang.

In den sanften Hügeln von Mezzane di Sotto, wo die Monti Garbi sich majestätisch über das östliche Valpolicella erheben, liegt das Herzstück der Tenuta Sant'Antonio: Campo dei Gigli – das Feld der Lilien. Hier, auf kalkhaltigen weißen Böden mit sandig-lehmigen Einschlüssen in 300 Meter Höhe, wurzeln die ältesten Reben der Brüder Armando, Tiziano, Paolo und Massimo Castagnedi. Ein einziger Weinberg, aus dem ein einzigartiger Wein entsteht. Seit 1989 verkörpert die Familie Castagnedi jene Revolution, die das Valpolicella für immer veränderte: Qualität statt Quantität, während alle anderen noch auf Masse setzten. Vierzig Jahre alte Reben, erzogen an der traditionellen Pergola Veronese mit nur 3.300 Stöcken pro Hektar, tragen die Cuvée aus 70% Corvina und Corvinone, 20% Rondinella sowie jeweils 5% Croatina und der seltenen Oseleta. Das appassimento – die mystische Trocknungszeit von mindestens drei Monaten – verwandelt die handverlesenen Trauben in konzentrierte Essenz.

In Bolgheri, keine vier Kilometer vom Mittelmeer entfernt, liegt jenes "El Dorado" des italienischen Weinbaus, das der legendäre Önologe André Tchelistcheff einst visionär erkannte. Hier, auf den vulkanisch geprägten Böden zwischen alter Zypressen-Allee und toskanischer Küste, entsteht mit Le Volte die zugängliche Visitenkarte eines Weinguts, dessen Name weltweit für kompromisslose Qualität steht. Die Cuvée aus 55% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot und 5% Petit Verdot wird Rebsorten-getrennt in kleinen Stahltanks vinifiziert, um die individuellen Charakteristika zu bewahren. Nach der malolaktischen Gärung reift der Wein zehn Monate teils in gebrauchten Ornellaia-Barriques, teils in Betontanks – eine bewusste Balance zwischen Struktur und Fruchtausdruck.

700 Flaschen. Das ist die gesamte Produktion dieses Vin Santo – aus dem Vigneto delle Valli auf 420 Metern, 5.000 Rebstöcke pro Hektar, 1,5 Kilogramm Trauben pro Stock. Trebbiano Toscano und Malvasia Bianca, je zur Hälfte, von Hand gelesen in den ersten Septembertagen 2018 und dann dem Appassimento übergeben. Vier Monate lang trockneten die Trauben im belüfteten Appassitoio – bis in den Januar 2019. Vier Monate, in denen das Wasser entwich, der Zucker sich konzentrierte, das Aroma sich verdichtete. Dann manuelle Kelterung mit der mechanischen Handpresse. Was übrig bleibt, findet seinen Weg in 100-Liter-Kastanien-Caratelli – versiegelt mit der Mutterhefe des Hauses, die von Jahrgang zu Jahrgang weitergegeben wird. Dort ruht der Most, gärt langsam, reift fünf Jahre lang. Fünf Jahre, in denen Holz, Hefe und Zeit das Ihre tun.

"Sciara nuova" – neue Lava. Der Name verrät die Besonderheit dieser Contrada auf 850 Metern Höhe: Die Reben wurzeln auf einem geologisch jungen Lavastrom aus dem 17. Jahrhundert, der sich zu grobem, dichtem Kies verwandelt hat. Nur ein Hektar umfasst diese winzige Lage im Dorf Randazzo, bekannt für seine exzellenten Weinberge und Pistazien-Haine. Etwa 2.000 Flaschen entstehen hier jährlich, und was daraus entsteht, gilt als einer der komplexesten und faszinierendsten Weine im Passopisciaro-Portfolio. Fermentiert in Stahltanks, 18 Monate in großen neutralen Eichenfässern gereift – die minimalistische Vinifikation lässt das Terroir unverfälscht sprechen.

Guardiola ist das Herz des Gutes – hier steht die Kellerei, hier liegt Franchettis eigene Parzelle. Eine alte Domäne zwischen 800 und 1.000 Metern Höhe, am Rand des Lavastroms der verheerenden 1947er Eruption. Die über 100 Jahre alten Nerello-Reben wurzeln tief in diesem mineralreichen Boden, der von der jüngsten großen Eruption geprägt wurde. Erst seit 2011 wird Guardiola separat vinifiziert – eine sorgfältige Selektion der ältesten Reben, die einen tiefen, komplexen Wein mit reichem Geschmack roter Früchte hervorbringen. Fermentiert in Stahltanks, 18 Monate in großen neutralen Eichenfässern: Die minimalistische Vinifikation lässt das Terroir sprechen.

Knapp außerhalb von Lamole, auf 650 Metern, liegt ein alter Weinberg in Terrassen. Frische Winde kühlen die Reben, große Temperaturschwankungen im Tagesverlauf stützen die Säure, und gelesen wird spät, damit der Sangiovese seine volle Reife erreicht. Der Wein trägt den Spitznamen seines Winzers, und der verrät Humor: Das Gut nennt Sean O’Callaghan einen einäugigen Schlingel. Wie sein Namensgeber geht er einen eigenen Weg und soll sich mit seinem Fruchtcharakter von den klassischeren Stilen des Chianti abheben. Die Beeren werden sanft mit den Füßen angequetscht, 30 Prozent bleiben als ganze Trauben dabei, spontan gärt alles im Betontank. Der Schalenkontakt dauert mindestens vier Monate, dann ruht der Wein ein volles Jahr im Beton, mit so wenig Schwefel wie möglich.

Neris Edel-Rosso wurde mit dem Kauf eines ganz besonderen Weinbergs geboren. Getreu der Philosophie des Weinguts, Weine nur von den besten Terroirs um Montalcino herzustellen, wurde die 7 Hektar kleine Parzelle mit über 45jährigem Rebbestand im Jahre 2018 erworben. Dem voraus ging eine über 40jährige Freundschaft zu den Vorbesitzern, mit denen Giovanni Neri zusammen die Weinstöcke pflanzte und über die letzten Jahrzehnte hegte und pflegte. Das beste Traubengut dieses Weinbergs wird übrigens seit dem Jahrgang 2018 für eine Kleinstmenge des gleichnamigen Brunello di Montalcino verwendet.

Granatapfel und Rebe stammen aus demselben Mittelmeerraum und wachsen oft Seite an Seite, und so passt der Name zu einem Teroldego von besonderer Dichte. Seine Heimat ist das Campo Rotaliano, ein Dreieck von 400 Hektar, wo die Noce in die Etsch mündet, umstellt von Felswänden, die die Sonnenwärme zurückwerfen. Die Erde ist flach und karg und lässt Wasser rasch versickern. 1984 wagt sich Elisabetta Foradori an ihren ersten Jahrgang, das Gut ist da schon seit 1939 in Familienhand, und heute arbeiten ihre Kinder Emilio, Theo und Myrtha mit. Seit 2002 setzt das Gut biodynamische Präparate ein, seit 2009 ist es Demeter-zertifiziert. Granato wächst auf vier Hektar, verteilt auf drei Parzellen mit alten Pergola-Reben auf Kies und Steinen. Er gärt in großen offenen Gefäßen und reift 15 Monate im Tonneau. Im Gut dauert die Lese 2023 vom 26. August bis zum 2. Oktober.

Es gibt Weine, die ihre Zeit suchen. Und es gibt Weine, denen die Zeit ihre Geheimnisse anvertraut. Historical Vecchie Vigne gehört zu jenen seltenen Preziosen, die erst nach über fünf Jahren Reifung ihr wahres Gesicht zeigen – eine Hommage der Familie Bernetti an Verdicchio und zugleich ein radikales Statement: Dass auch nichtaromatische weiße Rebsorten zu den ganz Großen zählen können, wenn man ihnen die Zeit schenkt, die sie verdienen. In Montecarotto, wo die Hügel des Verdicchio Classico ihre edelste Ausprägung finden, liegt auf 310 Metern Höhe eine kleine Parzelle, isoliert inmitten der historischen Vecchie Vigne. Über fünfzig Jahre alte Reben wurzeln hier in tiefgründigen, lehmig-frischen Böden, die Verdicchio mit jener Mineralität und Substanz versorgen, die nur alte Stöcke zu geben vermögen. Ostexposition, perfekte Balance zwischen Wachstum und Ertrag – diese Reben wurden in den frühen Siebzigerjahren gepflanzt und liefern heute Trauben von einer Konzentration und Reife, die Ende September, Anfang Oktober von Hand gelesen werden, Beere für Beere intakt.

Ein Wein, der Geschichte atmet und dabei federleicht durch den modernen Stil schwebt: Sito Moresco trägt seinen Namen in Erinnerung an die frühere Besitzerfamilie des legendären Cru bei Barbaresco. Für Angelo Gaja markierte dieser Wein – erstmals vinifiziert ab 1991 – den Einstieg in eine neue Klasse: ein Alltags-Langhe, elegant balanciert zwischen Regionalität und Internationalität. Seit der 2020er-Edition besteht die Cuvée ausschließlich aus Nebbiolo und Barbera aus ausgewählten Parzellen in Barbaresco und Barolo. Hier vereinen sich die filigrane Struktur und mineralische Tiefe des Nebbiolo mit der runderen Frucht und Zugänglichkeit des Barbera – ohne je allzu harmonisch zu wirken, sondern vielmehr ergänzt und geschärft. Sito Moresco ist ein moderner Klassiker, klar im Charakter, elegant im Stil, und eine Gaja-Referenz, bei der Authentizität und Lesbarkeit wunderbar verschmelzen.

An der absoluten Grenze des Weinbaus auf dem Etna, da, wo die Luft dünn wird und die Reben an ihre biologischen Grenzen stoßen, liegt Rampante – die höchste Contrada von Passopisciaro auf exakt 1.000 Meter Höhe. Dies ist kein gewöhnlicher Weinberg. Dies ist ein Ort, an dem nur die härtesten, ältesten Nerello Mascalese-Stöcke überleben können. Rebstöcke, die mittlerweile über ein Jahrhundert zählen und jeden Herbst die längste Reifezeit aller Etna-Lagen beanspruchen. Andrea Franchetti erkannte schon bei seiner Ankunft im Jahr 2000, dass Rampante etwas Besonderes besitzt: Hier, wo die uralte Lava zu feinem Sand zerfallen ist, entsteht der aromatischste, luftigste aller Passopisciaro-Weine. Der Name bedeutet "kletternd, aufsteigend" - und genau das tut dieser Wein: Er steigt empor aus vulkanischem Staub, getragen von der Kühle der Höhe, beseelt von der Klarheit der Bergluft.

1971 kaufte Giovanni Neri das Podere Casanova östlich von Montalcino. Er war 48 Jahre alt, Kornhändler aus Montevarchi, und hatte einen einzigen Traum: einen großen italienischen Rotwein zu machen. Die damalige Brunello-DOC umfasste kaum dreißig Produzenten, das Gebiet war rau und unerschlossen. Giovanni Neri sah, was andere noch nicht sahen. Er lebte lange genug, um seinen Sohn Giacomo in die Arbeit einzuführen – aber nicht mehr, um zu erleben, was aus jenem ersten Podere wurde. Giacomo und seine Söhne Gianlorenzo und Giovanni haben es gesehen. Zum fünfzigsten Jahrestag des Guts widmeten sie dem Gründer einen Wein, der seinen Namen trägt.