Italienische Bio-Weine

Thomas Bär träumte laut. Er sprach offen davon, dass er Weine wie Solaia von Antinori oder Le Pin aus Pomerol als Maßstab betrachtete – nicht aus Arroganz, sondern aus Überzeugung: Dass die Pietraforte-Böden der Conca d'Oro auf 450 bis 500 Metern in Panzano das Terroir haben, um etwas Außerordentliches zu tragen. Der Balisca war seine persönlichste Antwort auf diese Frage. 100% Cabernet Sauvignon, ausschließlich aus den eigenen Panzano-Lagen – eine Entscheidung, die in der Chianti Classico-Zone nach wie vor ungewöhnlich ist. 1.200 Flaschen.

Die Einzellage Bufaleffi gilt als eine der geschichtsträchtigsten Cru-Zonen rund um Pachino, dem historischen Herz des Nero d'Avola. Die tiefroten Böden mit hohem Eisen- und Kalkanteil, das heiße, aber durch nächtliche Meeresluft temperierte Klima und der biologische Anbau bilden das Fundament dieses Lagenweins. Die wurzelechten Rebstöcke sind über fünfzig Jahre alt, der Ertrag gering, die Lese selektiv und manuell. Nach der klassischen Maischegärung reift der Wein über zwei Jahre in gebrauchten Barriques und danach lange in der Flasche – Zeit, die ihm Dichte, Struktur und Ausdruck verleiht. 

Maurizio Castelli mag keine Phantasienamen. Daher ist er bei der Benennung des Gutes und seines Spitzenweins einen einfachen, aber originellen Weg gegangen: 414 – das ist im Kataster der Region die Nummer des Areals. Sein Morellino ist mittlerweile ein echter italienischer Klassiker in moderner Interpretation. Die Trauben stammen von biodynamisch bewirtschafteten Hügeln um Scansano mit tief verwurzelter Sangiovese.

Dunkles Bouquet von Kirsch- und Pflaumensaucen, gemischt mit Nelken und Grapefruitschalen. Das ist pure Eleganz, reichhaltig und geschmeidig, sogar poliert im Gefühl, während Massen von mineralisch angehauchten roten Beeren über einen Kern von lebendiger Säure fließen. Die Tannine kommen spät und vermischen sich mit einer konzentrierten Schicht aus primärer Frucht, die einen klassisch strukturierten Eindruck hinterlässt. Schon jetzt ist abzusehen, dass dieser Wein seine Fans in einigen Jahren sehr glücklich machen wird. SUPERIORE.DE

Duftet intensiv nach Johannisbeeren und schwarzen Kirschen, Leder, Gewürzen und Lakritze. Am Gaumen üppig und fließend, alle Elemente verschmelzen zu einem großen, markanten Wein. Großartiges Potenzial! SUPERIORE.DE

Ende der 1980er Jahre pflanzte Luca Sanjust die ersten Merlot-Klone in die tonreichen Böden von Feriale, unwissend, dass er damit eine Legende schaffen würde. Der Name Galatrona – einst Herrschaft der toskanischen Dynastie, deren mittelalterlicher Wachturm über dem zehn Hektare großen Weinberg thront – sollte zum Synonym für italienische Merlot-Perfektion werden. "Le Pin der Toskana", wie Wine Spectator ihn nennt, doch zu einem Bruchteil des Preises dieses mythischen Pomerol. Die 50.000 Rebstöcke auf südöstlich exponierten Terrassen vereinen Bordelaiser Genetik mit toskanischer Seele. Lehm speichert jene Feuchtigkeit, die der Merlot in den heißen Sommern benötigt, während Schiefer, Mergel und Sandstein die mineralische Komplexität liefern.

1983 war das erste Jahr. Luca Martini di Cigala, damals gerade dabei, ein Gut zu übernehmen, das seinen Wein noch in Bulk an Antinori und Ruffino verkaufte, entschied sich für das Gegenteil von dem, was viele seiner Zeitgenossen taten: keine internationalen Rebsorten, keine Modernisierung des Etiketts, keine Barriques voller Vanille. Einen einzigen Wein, aus einem einzigen Traubenfeld, aus einer einzigen Rebsorte. Sangiovese. San Giusto a Rentennano. – Percarlo debütierte mit dem Jahrgang 1983 – und begann sofort, die Geschichte des Chianti Classico umzuschreiben. Die Philosophie des Weins ist die Philosophie seines Machers: Weinberg vor Keller. Die Trauben für den Percarlo werden nicht parzellenbezogen, sondern es wird jedes Traubengebinde geprüft, jede Rebe, jede Lage. Die Ausbeute liegt bei einem Kilogramm pro Stock. Seit 2001 ist das der Ansatz, weil Martini di Cigala erkannte, wie uneinheitlich Sangiovese von Rebe zu Rebe sein kann, auch innerhalb derselben Parzelle. Die Böden, die für den Percarlo Pate stehen, stammen überwiegend aus dem Pliozän – Schichten aus Sand und Steinen, zwei bis fünf Meter tief, auf einem Tonerdbett. Mineralisch, drainierend, mit der Fähigkeit, dem Sangiovese über Jahre zu sprechen.

Geremia gründete das Geschlecht der Ricasoli im 7. oder 8. Jahrhundert – in jener Zeit, als Chianti noch kein Weinname war, sondern ein Schlachtfeld zwischen rivalisierenden Adelsfamilien. Sein Nachfahre Marco Ricasoli-Firidolfi führt heute dasselbe Gut, auf demselben Boden, in Gaiole in Chianti. Und er gab diesem Wein den Namen des Ahnen. Das ist insofern pikant, als der Geremia kein Sangiovese ist. Marco pflanzte 1997 Merlot und Cabernet Sauvignon auf 2,5 Hektar seiner Hügel – bewusst, neugierig, mit einer klaren Frage: Was sagt dieses Terroir in einer anderen Sprache? Die kalkig-lehmigen Böden zwischen 340 und 510 Metern, die Süd-Südostexposition, das Kleinklima zwischen Florenz und Siena – alles, was den Sangiovese formt, steht hier auch den bordelaiser Sorten zur Verfügung. Handlese in Körben, Gärung in temperaturgeregelten Tanks, 24 Monate in mittelgerösteten Allier-Barriques, ungefiltert abgefüllt, 18 Monate Flaschenreife. Biozertifiziert.

Chardonnay in der Maremma – das klingt nach einer schlechten Idee. Die Sonne ist zu stark, der Sommer zu lang, die Wärme zu mediterran. Und doch: Georg Weber hat diese Wette angenommen. Nicht weil er es musste, sondern weil er Chardonnay liebt – die großen weißen Burgunderweine, ihre Textur, ihre Komplexität, ihre Fähigkeit, einen Ort zu übersetzen statt ihn zu überdecken. Capalbio ist einer der sehr wenigen Orte der toskanischen Küste, wo diese Wette aufgeht: 30 bis 80 Meter über dem Meeresspiegel, fünf Kilometer vom Tyrrhenischen Meer entfernt, Ton-Kalkstein mit erodierten Steinen, ständige Meeresbrisen, kühle Nächte. Jede Parzelle wird separat vinifiziert – weil Weber glaubt, dass der Ort das letzte Wort haben soll und nicht der Keller. Ganztraubenpressung, natürliche Gärung, Reife auf der Feinhefe mit regelmäßiger Bâtonnage, ausschließlich Schwerkraft im gesamten Prozess. Ausbau in französischen Barriques und ovalen Betontanks – eine Kombination, die dem Chardonnay Struktur und Tiefe gibt, ohne ihn zu ermüden. Rund 5.000 Flaschen. Mehr erlaubt das Terroir nicht.

Renieri zaubert jedes Jahr einen üppigen und fruchtbetonten Brunello ins Glas, der von Frische, Helligkeit und balsamisch-aromatischer Intensität nur so strotzt. Seine Trauben stammen aus einer kleinen, neun Hektar großen Parzelle mit kalkhaltigen Lehmböden. Er bietet kräftige Kirsch- und Brombeeraromen mit zarter Würze, Rauch und blauen Blüten. Die wunderbar abgestimmte Säure bugsiert diesen Paradewein in ein schier unendliches Finale.  SUPERIORE.DE

Es gibt Momente in der Weingeschichte, in denen sich Terroir, Jahrgang und menschliche Meisterschaft zu etwas Außergewöhnlichem vereinen. Der Barolo Bricco Boschis 2021 ist ein solcher Moment – geboren aus einem der gefeiertsten Jahrgänge der jüngeren Geschichte und von einer Lage, die seit fast einem Jahrhundert ausschließlich der Familie Cavallotto gehört. 2021 war das Jahr, das Barolo-Liebhaber an die klassischen Tugenden der großen Jahrgänge erinnerte: Eleganz statt Kraft, Finesse statt Opulenz, Frische statt überreifer Süße.

Der Name ist eine Hommage – eine bewusste Verbeugung vor Bâtard-Montrachet, dem legendären Weißwein-Grand-Cru der Côte de Beaune. Querciabella hat ihn nicht aus Arroganz gewählt, sondern aus Überzeugung: Weil die steilen Galestro-Hänge von Ruffoli, 350 bis 600 Meter über Greve in Chianti, das Terroir haben, um Weißweine von burgundischer Tiefe und Langlebigkeit zu erzeugen.

Grattamacco ist ein Verschnitt aus Cabernet Sauvignon, Merlot und Sangiovese, letztere Rebsorte trägt sicherlich zum frischen Stil dieses Weins bei. Das Gesamtbild wird aber erst komplett, wenn man weiß, dass die Weinberge, die für diesen Verschnitt verwendet werden, zu den besten der Appellation gehören. Der Grattamacco Bolgheri Rosso Superiore zeichnet sich durch seine typischen Aromen von Blättern und mediterranen Wäldern aus, mit subtilen Aromen von Kiwi-Schalen, Cassis, Paprika und Schokolade. Im Auftakt samtig, jugendlich und fest, weniger leicht als der Alberello, dafür aber engmaschiger und von großer Eleganz. Seine Länge ist erstaunlich, großes Potenzial! SUPERIORE.DE

Der überaus komplexe Barbera d'Asti La Crena stammt von bis zu 90 Jahre alten Rebstöcken im Herzen des Nizza Monferrato-Gebietes und duftet nach reifen roten Früchten, Heu und Gebäck. Der gehaltvolle, warme Geschmack klingt mit viel dunkler Frucht, wohlproportionierter Säure und feinen Kakaotönen lang nach. SUPERIORE.DE

Hier kommt einer der wohl besten Cabernet Franc Italiens: Bläuliche Nuancen vermischen sich mit Rubinrot. Im tiefen Bouquet Brombeeren und Anklänge von geröstetem Kaffee, im weiteren Verlauf der Öffnung Meeresgestrüpp, balsamische und minzige Noten. Im Trunk volle und seidige Tannine mit Anklängen von Veilchen und Minze, Geschmack und Frische. Das alles getragen von einer vornehmen Exzellenz bis in einen harmonischen und anhaltenden Abgang. SUPERIORE.DE

Sangiovese in purezza. Herrlich würziger Duft, dunkle Waldbeeren und Kirschen, etwas Graphit und Zedernholz. Am Gaumen dann seidige Eleganz, saftige, dunkle Beerenfrüchte, gepaart mit einem animierenden Frucht-Säure-Spiel, das den Wein richtig über die Zunge tänzeln lässt. Percarlo hat Tiefe und Länge sowie ein Potential für viele Jahre im Keller. Einer der ganz großen reinsortigen Sangiovese der Zentraltoskana. SUPERIORE.DE

Von den vier Gulfi-Cru ist dies der Weinberg, der dem Meer am nächsten liegt, weniger als 700 Meter entfernt und nur 10-15 Meter über dem Meeresspiegel. Mit Reben, die auf sandigen Böden wachsen. Ein wunderschöner, vielschichtiger Wein, der die elegante Seite des Nero d'Avola zeigt, die nur wenige Erzeuger je zu präsentieren vermögen. Präzise Aromen von reifen roten Kirschen, Feuerstein, Orangenschalen, Lavendel und Veilchen. Im Trunk seidig und saftig, mit einem raffinierten, aber sehr konzentrierten Extrakt, der die Geschmacksknospen fast erdrückt, dabei aber lebendig und keineswegs schwer bleibt und den Aromen von roten Kirschen, Himbeeren, Blumen und Mineralien eine schöne Definition und Auftrieb verleiht. Der Abgang ist sehr tief und lang, mit sehr weichen Tanninen, einem betörenden Duft und extremer Finesse; sehr Barolo-like. SUPERIORE.DE

Masaris Flaggschiff präsentiert sich in tiefem, dichtem Granatrot. In der Nase reife Brombeere und Cassis, unterlegt von Bitterkakao und reifen Kirschen, leichte Lederwürze und Lakritze. Am Gaumen satt und ausgewogen, breitet sich langsam aber vielschichtig über die Zunge aus, überzeugt dann mit schönem und nachhaltigem Druck, lang, salzig und einfach wunderschön. SUPERIORE.DE

Es gibt Weinberge, die nach dem Ort benannt sind, an dem sie liegen. Und es gibt Weinberge, die dem Ort erst seinen Namen geben. Podernovi ist ein solcher Fall – die drei Hektar Sangiovese, die seit über dreißig Jahren auf dieser Parzelle wachsen, sind so untrennbar mit dem Hügel verbunden, dass Lage und Distrikt denselben Namen tragen. Als San Polo 2015 den ersten Einzellagen-Brunello aus diesem Weinberg abfüllte, war es weniger ein Debüt als eine Anerkennung dessen, was der Boden längst wusste. Podernovi liegt auf 450 Metern, mit Südost-Exposition, dort wo der Blick über das Val d'Orcia zum Monte Amiata schweift. Die Böden sind ein Kaleidoskop toskanischer Geologie: Mergel und Galestro, jener schieferige Ton, der den besten Sangiovese-Lagen der Region ihre nervige Mineralität verleiht, durchsetzt mit Lehm, der Wasser speichert und die Reben auch in trockenen Sommern versorgt. Was diesen Weinberg von anderen unterscheidet, ist nicht nur sein Terroir, sondern die Konsequenz, mit der San Polo ihn bewirtschaftet: Vier bis fünf Trauben pro Stock, nicht mehr – 700 bis 800 Gramm pro Rebe, ein Ertrag, der an burgundische Verhältnisse erinnert und den Sangiovese zu einer Konzentration zwingt, die er anderswo selten erreicht.

La Crena ist jedes Jahr einer der besten und raffiniertesten Barbera, die das Piemont hervorbringt. Die Rebstöcke in der Parzelle Vigna del Nove stammen aus den 1930er Jahren. Auch dieser Jahrgang wird noch viele Jahre brauchen, um seine volle Ausdruckskraft zu entfalten, aber so ist er und dieses irre Entwicklungspotenzial lieben wir an ihm so sehr. La Crena ist cremig und reichhaltig im Glas, dicht, sehr konzentriert mit einer Fülle von Fruchtschichten, die sich erst mit weiteren Jahren der Reife vollends entwickeln und einen energetischen, spannungsgeladenen Wein ausmachen. SUPERIORE.DE

Ein Sommer, den Europa als heiß in Erinnerung hat – und Montalcino als überraschend. Die Reben von Col d'Orcia, tief verwurzelt in kalkreichen, tonarmen Böden des Orcia-Hügels, zeigten 2020, was biodynamische Bewirtschaftung in Stressjahren bedeutet: Resilienz. Frühzeitiger Knospenaustrieb nach mildem Winter, dann ein ausgeglichener Frühling mit gut verteilten Regenfällen. Der Sommer blieb warm, aber ohne extreme Hitzephasen – sporadische Regengüsse Ende August kühlten die Böden im letzten Moment und erlaubten den Trauben, aromatische Verbindungen zu entwickeln statt einfach nur zu reifen. Dazu ausgeprägte Tag-Nacht-Temperaturgefälle im September. Ernte ab Mitte September, sauber und strukturiert. Das Ergebnis trägt einen Charakter, den Montalcino-Kenner mit "captivante" beschreiben: gleichzeitig zugänglich und rätselhaft. 18 bis 20 Tage Mazeration, flache 150-hl-Stahltanks, sanfte Extraktion. Drei Jahre große Fässer, zwölf Monate Flasche: Col d'Orcias traditionelle Vinifikation – unverändert seit Jahrzehnten, weil sie funktioniert.

1977 kam ein 34-jähriger Manager aus Bergamo an die toskanische Küste. Pier Mario Meletti Cavallari hatte genug von Bilanzen und Besprechungen – der Weinjournalist Luigi Veronelli hatte ihm eingeredet, dass sein Platz zwischen Reben sei, nicht in Büros. Was er vorfand: ein Stück Land ohne Strom, ohne fließendes Wasser, überwuchert und vergessen. Nur der Name erinnerte an eine ferne Vergangenheit: Grattamacco – die Schlackenhalden der Etrusker, die hier vor zweieinhalbtausend Jahren Eisen schmolzen. Fünf Jahre später, 1982, füllte Meletti Cavallari seinen ersten Wein ab – als simpler Vino da Tavola, drei Jahre bevor Ornellaia überhaupt existierte.