Vini del Friuli

Sulla collina di Rosazzo, dove i monaci agostiniani producevano vino già nell'anno 1000, si trova un vigneto che capisce il Sauvignon come pochi altri in Italia. Ronco del Gnemiz tratta ogni appezzamento come un Grand Cru – non come uno slogan di marketing, ma come una filosofia di lavoro. Serena Palazzolo e suo marito Christian Patat, un enologo dalla mano ferma e dall'occhio chiaro, hanno creato qui qualcosa che è diventato raro: vini che lasciano parlare il loro luogo. Il Salici proviene da un vigneto piantato nel 1997 sul versante inferiore, dove i terreni più leggeri danno al Sauvignon una voce diversa rispetto alle pesanti marne di Ponca più in alto. Le uve vengono pigiate a grappolo intero, poi il mosto fermenta esclusivamente in legno – in parte in barrique e in parte in botti da 650 litri. Nessuna fermentazione malolattica, nessun bâtonnage. Christian Patat lascia il vino da solo per dodici mesi, fino a quando non mostra ciò che può fare da solo.

Di colore rubino chiaro, fruttato di ciliegia e con molto carattere proprio. La varietà rossa nota anche come Ribolla Nera è stata interpretata dal Ronco del Gnemiz con grande carattere. È morbido, delicato, succoso, fruttato e meravigliosamente preciso e lungo. Lascia un sentore di agrumi acidi e termina con una struttura leggera e un colore simile alla lavanda liquida. Gli amanti dello Schioppettino si innamoreranno di questo vino. SUPERIORE.DE

Il sito vicino a Buttrio, da cui provengono le uve del vitigno autoctono Friulano, è uno dei Grand Cru della denominazione Friuli Colli Orientali insieme a Rosazzo. Qui non solo non c'è un disciplinare, ma anche un terreno marnoso, povero e sciolto, che garantisce ogni anno rese estremamente basse. Nelle annate favorevoli, però, le soddisfazioni sono ancora maggiori: il volume e la concentrazione di frutta, la minore acidità e l'inconfondibile salinità dei vini porteranno a vette godibili dopo qualche anno di affinamento in bottiglia, facendo girare la testa agli amanti dei vini bianchi complessi ed energici. SUPERIORE.DE

Il "Ronco Basso" è uno degli Chardonnay più potenti di Ronco del Gnemiz – e nell'annata 2023 mostra un equilibrio particolarmente raffinato tra sostanza e freschezza. La parcella più bassa vicino a San Giovanni al Natisone, i cui terreni di Ponca sono ricchi di marna e arenaria, produce vini con un frutto più denso e un nucleo sottilmente cremoso. L'anno 2023 ha portato una primavera mutevole con piogge sufficienti e un'estate calda che a volte è stata impegnativa. Tuttavia, le notti fresche di settembre hanno mantenuto la tensione e hanno portato a una vendemmia scaglionata e selettiva alla fine del mese. Il mosto ha fermentato spontaneamente in barrique usate ed è maturato sulle fecce fini per sviluppare densità e struttura senza perdere la sua freschezza.

L'AnticaCuvée è una Riserva fine e molto aromatica. Nonino utilizza l'alambicco tradizionale per la distillazione. Il colore ambrato, invitante e chiaro, è il risultato dell'invecchiamento in piccole botti. La cuvée riceve un sapore molto particolare grazie alla piccola ma significativa aggiunta di grappa giovane, che matura per un anno in barrique del Limousin. Fruttato, caldo, vellutato e di lunga durata. SUPERIORE.DE

Negli anni Settanta esistevano ancora settanta viti. Settanta, sparse per il Friuli orientale, dimenticate in vigneti invasi. Quello che un tempo era uno dei vini rossi più pregiati della regione – citato per la prima volta nel 1282 – era sul punto di scomparire. Peggio ancora: nel 1976 il governo regionale ne ha vietato la coltivazione. Una varietà non iscritta al registro ufficiale non poteva esistere. I ribelli hanno vinto. Paolo Rapuzzi raccolse le ultime viti, sfidò le autorità e il terremoto e nel 1977 immise sul mercato il primo Schioppettino legale. Oggi la varietà è di nuovo riconosciuta come uno dei più importanti rossi autoctoni d'Italia – anche grazie a viticoltori come Christian Patat, che l'hanno fatta rinascere a Rosazzo. Il nome? Presumibilmente dal friulano "scopp" – "scoppiare", cioè spaccare, scoppiare. Alcuni dicono per la buccia spessa e croccante degli acini sotto i denti. Altri dicono perché i vini giovani continuano a fermentare in bottiglia e i tappi scoppiano. Entrambe le spiegazioni si adattano a un vino che non ha nulla di tranquillo. Ronco del Gnemiz coltiva meno di un ettaro in due parcelle: Una fruttifica da oltre sessant'anni, l'altra è stata piantata nel 2001. Christian Patat le vinifica insieme, con parziale fermentazione a grappolo intero e affinamento in barrique neutre. Nove mesi, non filtrato.

Il sito vicino a Buttrio, da cui provengono le uve del vitigno autoctono Friulano, è uno dei Grand Cru della denominazione Friuli Colli Orientali insieme a Rosazzo. Qui non solo non c'è un disciplinare, ma c'è anche un terreno marnoso, povero e sciolto, che garantisce ogni anno rese estremamente basse. Nelle annate favorevoli, però, le soddisfazioni sono ancora maggiori: il volume e la concentrazione di frutta, la minore acidità e l'inconfondibile salinità dei vini porteranno, dopo qualche anno di affinamento in bottiglia, a vette di piacevolezza che faranno girare la testa agli amanti dei vini bianchi complessi ed energici. SUPERIORE.DE

Sulla collina di Rosazzo, dove i monaci agostiniani producevano vino già nell'anno 1000, si trova un vigneto che capisce il Sauvignon come pochi altri in Italia. Ronco del Gnemiz tratta ogni appezzamento come un Grand Cru – non come uno slogan di marketing, ma come una filosofia di lavoro. Serena Palazzolo e suo marito Christian Patat, un enologo dalla mano ferma e dall'occhio chiaro, hanno creato qui qualcosa che è diventato raro: vini che lasciano parlare il loro luogo. Il Salici proviene da un vigneto piantato nel 1997 sul versante inferiore, dove i terreni più leggeri danno al Sauvignon una voce diversa rispetto alle pesanti marne di Ponca più in alto. Le uve vengono pigiate a grappolo intero, poi il mosto fermenta esclusivamente in legno – in parte in barrique e in parte in botti da 650 litri. Nessuna fermentazione malolattica, nessun bâtonnage. Christian Patat lascia il vino da solo per dodici mesi, fino a quando non mostra ciò che può fare da solo.

A volte le cose più antiche sono nascoste. Se lo Chardonnay Sol, il vino fondatore del 1981, racconta la storia di Ronco del Gnemiz, il Corrado di Manzano ha radici ancora più profonde: le sue viti sono state piantate tra le due guerre mondiali, in un'epoca in cui nessuno poteva immaginare che un giorno qui sarebbe nato uno dei più importanti vigneti di Chardonnay dei Colli Orientali. Il nome onora un membro della famiglia, come è tradizione a Ronco del Gnemiz: Dottore Palazzolo, Iris, ora Corrado. L'ubicazione a Manzano, esposta a sud-est, si differenzia dalla sede centrale di Rosazzo. I terreni sono ricchi di sostanza organica e, nonostante l'età biblica, le viti mostrano un vigore invidiabile anno dopo anno – anno dopo anno. Christian Patat adotta qui un approccio diverso rispetto a Sol o Ronco Basso: il mosto matura per dieci mesi in acciaio inox e botti di legno, non esclusivamente in barrique.

Al Ronco del Gnemiz, ogni vigneto è un individuo. Le parcelle vengono raccolte singolarmente, vinificate singolarmente e imbottigliate singolarmente – la filosofia Cru nella sua forma più pura. Ogni vino, tranne questo, perché il San Zuan è l'unico blend della casa. Qui confluiscono tre piccole parcelle di Friulano, sparse sulle colline di San Giovanni al Natisone – san Zuan nel dialetto locale. Le viti più vecchie hanno dato frutti per sessant'anni, quelle più giovani per venti. Ogni parcella viene vendemmiata e vinificata separatamente, ma alla fine si uniscono. Ciò che Christian Patat separa rigorosamente con Sauvignon e Chardonnay, lo riunisce deliberatamente con il Friulano. Perché? Il Friulano è speciale. Il vitigno, che un tempo si chiamava Tocai e che ha dovuto essere rinominato dopo aver perso una disputa sul nome con l'Ungheria, richiede un istinto sicuro. Non ama il legno nuovo – per cui vengono utilizzate solo barrique, tra un quarto e tre quarti del vino, a seconda dell'annata. Pressatura a grappolo intero, nessuna fermentazione malolattica, otto mesi in acciaio e poi altri tre in bottiglia.

Sulle pendici di Ronco, dove le colline di Rosazzo sfumano dolcemente nella valle, si trova un appezzamento di terreno che Christian Patat ha piantato nel 2001 con una missione: fare il miglior Chardonnay del Friuli. Non è un'ambizione modesta, ma chi conosce i vini di Ronco del Gnemiz sa che qui nessuno prepara panini piccoli. Le viti provengono da Selezione Massale, propagate vegetativamente dalle più vecchie viti di Chardonnay della tenuta. Sono radicate nella Ponca, il famoso terreno marnoso del Friuli, che conferisce ai vini la loro tensione minerale. Esposte a sud-ovest, catturano il calore del sole pomeridiano – e tuttavia conservano la freschezza che solo la brezza dell'Adriatico e la vicinanza delle Alpi possono dare. Ciò che distingue il Ronco Basso dagli altri vini bianchi della tenuta: È l'unico a subire la fermentazione malolattica. Christian Patat gli conferisce questa dimensione cremosa perché lo Chardonnay è in grado di sopportarla – no, perché ne ha bisogno. Pressatura a grappolo intero, poi undici mesi in barrique francesi, un terzo delle quali nuove, il resto di seconda e terza annata. Un bâtonnage raro, molta pazienza.

A Ronco del Gnemiz, il Sauvignon è la regina. Non lo Chardonnay, non il Friulano – è il Sauvignon Bianco. E il Sol ne è l'incarnazione più pura. Il nome è inizialmente fuorviante: a differenza dello Chardonnay Sol, questo vino non proviene dallo storico vigneto tra le due guerre mondiali. Il suo terreno è più giovane – di circa trent'anni, piantato con Selezione Massale dalle viti di Sauvignon più vecchie della tenuta. Ciò che lo rende speciale si trova sotto la superficie: terreni calcarei, dove gli altri Sauvignon della tenuta sono radicati sulla famosa Ponca di marna e arenaria. La differenza si sente. Laddove Peri e Salici mostrano una tensione minerale, il Sol risponde con una chiarezza quasi luminosa. Christian Patat lo tratta come tutti i vini bianchi della tenuta: pressatura a grappolo intero, fermentazione esclusivamente in barrique di legno e in botti da 650 litri – barrique usate e botti da 650 litri. Nessuna fermentazione malolattica, nessun bâtonnage. È il vino che deve parlare, non l'enologo.

Il Sauvignon Bianco Lozeta, in purezza, è il risultato di un sistema di impianto all'avanguardia che, a differenza del metodo di coltivazione precedentemente praticato in Friuli, non solo comporta una maggiore densità di impianto, ma anche l'utilizzo intelligente di cloni e biotipi sposati con propaggini francesi. Si tratta di un ulteriore passo avanti senza compromessi e coerente verso la complessità e la personalità, con l'utilizzo e l'espressione ottimale del terroir e del microclima esistenti.

Il "Vintage Tunina" è una delle cuvée che definiscono lo stile italiano fin dagli anni Settanta: un bianco monumento che si spinge oltre i confini. Silvio Jermann è stato uno dei primi in Friuli a combinare vitigni internazionali con uve locali e a vinificarli con precisione borgognona. Il blend di Sauvignon, Chardonnay, Ribolla Gialla, Malvasia Istriana e Picolit proviene da vigneti di prim'ordine nei pressi di Farra d'Isonzo e Dolegna del Collio, su terreni di marna e arenaria con un microclima perfetto. L'annata 2022 è stata caratterizzata da un'estate calda e secca e da occasionali notti fresche in agosto: una combinazione che ha garantito una maturazione ottimale, rese moderate e ottimi livelli di acidità.

Nel 1981 fu imbottigliato un vino che avrebbe finalmente fatto conoscere il Ronco del Gnemiz. Non il più grande, non il più costoso – ma quello che mostrava cosa era possibile fare su questa collina di Rosazzo. Il Sol Chardonnay fu l'inizio di una storia che continua ancora oggi. Il vigneto da cui proviene è una rarità: mezzo ettaro, piantato tra le due guerre mondiali, quando nessuno poteva immaginare che queste viti sarebbero state un giorno tra le più antiche viti di Chardonnay dei Colli Orientali. Oggi hanno più di 80 anni – e continuano a produrre uve di sorprendente vigore anno dopo anno. I terreni sono ricchi di materia organica, l'esposizione a est cattura la dolce luce del mattino e protegge le uve dal calore pomeridiano. 20 ettolitri per ettaro: meno della metà di quanto viene considerato basso altrove. Christian Patat pressa le uve a grappolo intero e fa fermentare il mosto interamente in barrique, un terzo delle quali nuove, il resto in barrique – un terzo delle quali nuove, il resto già utilizzate. Bâtonnage? Raramente.

Mezzo ettaro a Rosazzo. Due appezzamenti che si toccano come vecchi amici: uno è stato piantato nel 1954, quando il Friuli si stava ancora leccando le ferite della guerra. L'altro è seguito cinquant'anni dopo, nel 2004, come se qualcuno volesse continuare la storia. Insieme formano uno di quei lembi di terra che nei Colli Orientali sono conosciuti come autentici Grand Crus – una parola che qui non viene usata con leggerezza. L'azienda non rivela (ancora) chi fosse o sia Ana Freire. Solo questo: il nome è scritto in etichetta come una dedica, preceduto da una "a" come un silenzioso "per te". Al Ronco del Gnemiz, i vini portano i nomi di coloro che contano – la madre di Serena, Iris, il padre Dottore Palazzolo. Questo Chardonnay si aggiunge a questa silenziosa galleria di affetti. Christian Patat lo vinifica come i suoi fratelli: pressatura a grappolo intero, fermentazione in legno, lo stesso processo meticoloso del Sol o del Ronco Basso.

Silvio Jermann è stato uno dei primi in Friuli a combinare vitigni internazionali con uve locali e a vinificarli con precisione borgognona. L'assemblaggio di Sauvignon, Chardonnay, Ribolla Gialla, Malvasia Istriana e Picolit proviene da vigneti di prim'ordine nei pressi di Farra d'Isonzo e Dolegna del Collio, su terreni di marna e arenaria con un microclima perfetto.

Pirus – il nome latino della pera. E quando Nonino dà questo nome a un'acquavite di frutta, dice tutto: si tratta dell'essenza del frutto, non del suo travestimento. Le pere Williams dell'Alto Adige e della Val Venosta, raccolte a perfetta maturazione, costituiscono la base. Dopo essere state diraspate e pulite, vengono tagliate, ammostate e fatte fermentare in acciaio inox per circa quattro settimane in assenza di aria. La distillazione avviene lentamente negli alambicchi a vapore di rame di Benito, con un'accurata separazione della prima e dell'ultima mandata. Sei-dodici mesi di riposo in acciaio inossidabile arrotondano il distillato senza sovrastare il carattere fruttato.

Una delle più belle rarità del Friuli: Paolo Meroi vinifica il suo Picolit solo in piccole quantità e con una cura senza compromessi. Il vitigno è noto per il suo naturale rivolo, che si traduce in rese estremamente basse - uno dei motivi per cui il Picolit è stato per secoli molto apprezzato dalle corti principesche. Le uve provengono dai terreni di Ponca dei Colli Orientali, sono raccolte selettivamente a mano e accuratamente appassite prima di fermentare in piccole botti di rovere e maturare a lungo sulle fecce fini.