James Suckling | 95–100 Punkte

Am 16. Dezember 1398 tauschen der Notar Ser Lapo Mazzei und der Kaufmann Francesco Datini aus Prato Briefe. Nach Darstellung der Familie ist dieser Briefwechsel das erste Dokument, das Chianti als Weinbaugebiet nennt. Aktenkundig wird das Chianti-Gebiet also durch Geschäftspost. 1435 kommt das Castello di Fonterutoli über Lapos Enkelin Madonna Smeralda in den Besitz der Familie, die es seither durch fünfundzwanzig Generationen weitergibt. 2006 erwirbt die Familie Il Caggio, einen mittelalterlichen Weiler bei Castellina in Chianti. Giovanni Mazzei, Filippos ältester Sohn, wählt hier den Geburtsort für einen Sangiovese ohne Vorbild, so beschreibt es das Gut.

Mit diesem Einzellagen-Sangiovese verfolgt die Familie Mazzei kein geringeres Ziel, als den besten Wein der Chianti Classico-Appellation zu machen. Sieben verschiedene Sangiovese-Klone, davon vier aus eigener 50jähriger Forschung, bilden den Grundstock für eine Gran Selezione, die in bis zu 350 m Höhe in der Einzellage Il Caggio unweit von Castellina (und nur in den besten Jahrgängen) entsteht.

Poggio Anticos edler Neuzugang im Portfolio debutiert gleich im ersten Jahrgang mit der typischen Klasse des Weinguts: Präzise und mit großer Persönlichkeit zeigt er eine lebhafte Frucht von hervorragender Qualität, die an schwarze Pflaumen, Brombeeren, gepresste Heidelbeeren, Pflaumen, wilde Myrte, Milchschokolade, geröstete Haselnüsse und eine leichte Vanillenote erinnert. Untertöne von Zitrusfrüchten und eine elegante Säureader verschlanken die Extraktsüße auf bestmögliche Weise. Im Trunk voller Körper, sehr gut geschliffene Tannine und ein solider, kraftvoller Abgang, der sowohl Muskeln als auch Entspannung zeigt. Die Trauben stammen aus der gleichnamigen Kleinlage in über 550 Metern über dem Meeresspiegel. SUPERIORE.DE

Eine Handvoll frischer Kirschen. Beherzt hineingebissen. Saft, der über die Finger läuft. Wer den Gallina 2020 verkostet, erlebt diesen Moment, unmittelbar, sinnlich, unwiderstehlich. Unter den Roagna-Barbareschi ist er der Verführer, jener Wein, der nicht mit strenger Größe imponiert, sondern mit offenem Charme umgarnt. Seit 2014 bewirtschaftet die Familie eine Parzelle im berühmtesten MGA von Neive. Der Boden aus kalkhaltigem Lehm mit hohem Sandanteil schenkt dem Nebbiolo hier jene seidige Finesse, die Gallina von seinen strengeren Nachbarn unterscheidet. Antonio Galloni nennt die Lage "die Quelle für die rundesten und zugänglichsten Barbareschi der Gemeinde". Weine, die sich früh trinken lassen und doch über Jahrzehnte reifen.

1937. Europa stand am Abgrund, doch irgendjemand pflanzte Nebbiolo. Diese Reben stehen noch heute – manche auf ihren originalen Wurzeln, geschützt durch kalkhaltige Böden, in denen die Reblaus Jahrzehnte vorher nie Fuß fassen konnte. Andere wurden durch eine uralte Technik vermehrt: Ein Trieb der Mutterpflanze wird unter die Erde gebogen, schlägt Wurzeln, wird zur eigenständigen Rebe. Genetisch identisch, aber neu geboren. So verjüngt sich der Weinberg, ohne seine Identität zu verlieren. Anderthalb Hektar innerhalb der Monopollage Pira sind diesen "Veteranen" vorbehalten. Antonio Galloni nannte den 2019er Vorjahrgang "einen der ergreifendsten, schönsten Weine, die ich hier je verkostet habe" – 99 Punkte für etwas, das sich Bewertungen eigentlich entzieht. Denn dieser Barolo handelt nicht von Kraft, sondern von Duft und Tiefe.

In den sanften Hügeln von Serdiana, wo die mediterrane Sonne auf uralte Böden trifft, vollzog sich in den achtziger Jahren eine stille Revolution. Antonio Argiolas, Patriarch einer Familie, die seit Generationen mit der sardischen Erde verbunden ist, wagte das Undenkbare: Er holte den legendären Giacomo Tachis, den Schöpfer des Sassicaia, auf die Insel, um gemeinsam den Traum eines großen sardischen Weins zu verwirklichen. Turriga war geboren – nicht nur als Wein, sondern als Manifest einer ganzen Region. Der Name selbst erzählt Geschichte: Turriga entstammt dem sardischen Dialekt und bezeichnet die charakteristischen Wachtürme, die seit Jahrhunderten die Küste der Insel bewachen. Wie diese steinernen Sentinels über das Meer wacht dieser Wein über das Ansehen der sardischen Önologie. Aus den besten Lagen der Tenuta Turriga entstammt diese Cuvée aus diversen roten sardischen Rebsorten – eine Komposition, die Tachis' Genie für Assemblage mit der authentischen Seele Sardiniens vereint.

Die Einzellage Serradenari ist die aktuell höchste des Barolo-Gebietes und zugleich historische Lage der Appellation (MGA - Menzione Geografica Aggiuntiva). Das kühle und bergige Klima mit seinen Lehm- und Mergelböden lässt hier einen Nebbiolo entstehen, der wenig Worte macht - er ist präzise, klar und eindeutig.

Wer den Namen Albesani hört, denkt unweigerlich an Bruno Giacosa und seinen mythischen Santo Stefano. Dass Luca Roagna seit 2014 eine Parzelle in unmittelbarer Nachbarschaft bewirtschaftet, gehört zu den bestgehüteten Geheimnissen des Barbaresco – und zu seinen aufregendsten Entwicklungen. Die Parzelle liegt auf 240 Metern am höchsten Punkt des Hügels, dort wo das Gebiet an Santo Stefano grenzt. Kalkhaltige Böden mit gutem Sandanteil prägen das Terroir, fünfzigjährige Nebbiolo-Reben wurzeln tief in diesem privilegierten Grund. Seit 2007 trägt Albesani die MGA-Zertifizierung – späte Anerkennung für eine Lage, die Kenner längst zu den größten des Gebiets zählen. Die Vinifikation folgt dem Roagna-Kanon: Mazeration mit versenktem Tresterhut über zwei Monate, fünf Jahre Reife in großen Fässern und Beton.

Was bedeutet ein Name? Im piemontesischen Dialekt bezeichnete "Pajè" einst schlicht die verschiedenen Weinbergsparzellen – ein Allerweltswort für Alltägliches. Dass ausgerechnet dieser Name heute für einen der legendärsten Crus des Barbaresco steht, gehört zu den schönen Ironien der Weingeschichte. Seit 1953 bewirtschaftet die Familie Roagna hier 1,83 Hektar im Herzen der Gemeinde, und wer Luca Roagna nach dem Kern seines Schaffens fragt, landet unweigerlich hier. Der Weinberg ist ein natürliches Amphitheater: sanft nach Süden und Südwesten geneigt, von Hügeln windgeschützt, zum Tal des Tanaro hin geöffnet. Der Boden erzählt von 70 Millionen Jahren – marine Sedimente aus dem Tertiär, durchzogen von aktivem Kalkstein in einer Konzentration, die selbst für die Langhe außergewöhnlich ist. Die Reben, im Schnitt über 50 Jahre alt, wurzeln tief in dieser Geschichte. Nach der Lese vergärt der Most mit eigenen Hefen, die Mazeration mit versenktem Tresterhut dauert bis zu zwei Monate. Fünf Jahre in großen Holzfässern und Beton vollenden die Reife.

Manche Weinberge werden gekauft. Manche geerbt. Dieser wurde erspielt. 1961 wechselte ein 0,22 Hektar großes Stück im Herzen von Asili den Besitzer – der Vorbesitzer, so erzählt man sich, hatte außerordentliches Pech beim Kartenspiel. Giovanni Roagna hatte das bessere Blatt. Oder das bessere Schicksal. "Asei" nannten die Piemonteser diese Lage im Dialekt – einer der historischen Weinberge südlich des Dorfes Barbaresco. Die Parzelle liegt exakt in der Mitte des Hügels, dort, wo Luca Roagna den "klassischsten" Teil des Crus verortet. Kalkhaltige Mergel durchzogen von rötlich-gelben Sandadern prägen den Boden. Die Reben, heute mindestens 80 Jahre alt, werden nicht gepflegt – sie werden in Ruhe gelassen. Wilde Gräser bedecken den Boden, Luca pflügt nicht, die Permakultur bleibt unberührt.

Tiefdunkles, beinahe undurchdringliches Rot. In der Nase eine ganze Bandbreite von ausgereiften Waldbeeren, fein untermalt von Nuancen nach Tabak, Leder, Zedernholz und Lavendel. Auch am Gaumen mit viel Frucht, druckvoll, aber dennoch seidig und elegant. Im endlos langen Finale Spuren dunkler Schokolade.  SUPERIORE.DE

Vor Jahrhunderten führte eine Privatstraße vom Castello der Adelsfamilie Falletti hinab zu diesem Weinberg. Heute endet hier keine Straße mehr, sondern ein Pfad durch dschungelähnliches Dickicht – Biodiversität, wie Luca Roagna sie versteht. Als die Familie 1989 diese sieben Hektar in Castiglione Falletto erwarb, erfüllte sich ein lang gehegter Traum: Eine Barolo-Lage, die den legendären Pajè-Besitzungen in Barbaresco ebenbürtig ist. Mehr noch: ein Monopol. Der Weinberg liegt am Südosthang unterhalb der Rocche di Castiglione, geschützt durch den Felsen oberhalb und vier Hektar Wald mit einem Bach aus der Bussia di Monforte unterhalb. Die Böden erzählen die älteste Geschichte des Barolo – marine Sedimente aus dem Helvetien, jener geologischen Formation, die nur Castiglione Falletto, Serralunga und Monforte teilen. Sechs Mikroparzellen differenzieren sich durch wechselnde Schichten aus weißem Kalkstein, grauem und blauem Mergel, durchzogen von Eisen. Die ältesten Nebbiolo-Reben stammen aus dem Jahr 1937.

Wenn Luca Roagna Gäste durch seine Weine führt, serviert er diesen zuletzt. Nicht aus Zufall, nicht aus Dramaturgie – sondern weil nach dem Pajè Vecchie Viti nichts mehr kommen kann. Die größte Tanninstruktur, sagt er, braucht das letzte Wort. Die Reben, aus denen dieser Barbaresco entsteht, zählen 80-90 Jahre. Das ist kein Marketing-Begriff – "Vecchie Viti" kennt das Gesetz nicht –, sondern schlichte Wahrheit. In diesen Jahrzehnten haben die Wurzeln gelernt, durch zahllose Schichten des kalkhaltigen Mergels zu graben, Wasser und Mineralien aus Tiefen zu holen, die jüngeren Pflanzen verschlossen bleiben. Was sie nach oben schicken, ist konzentrierter, komplexer und unwiederholbar. 2.000-3.000 Flaschen entstehen jährlich aus dieser Selektion im Amphitheater von Pajè. Der obere Teil des Weinbergs, wo die mineralische Signatur am stärksten ist, geht in den Crichet Pajé – hier unten entsteht der Vecchie Viti. Fünf Jahre reift er in großen Holzfässern und Beton, bevor er das Weingut verlässt.

Eine Mitgift veränderte damals alles. 1929 wechselte ein dreieckiges Stück Land den Besitzer – nicht durch Kauf, sondern durch Heirat. Seitdem gehört Montefico zur Familie Roagna, länger als jeder andere Weinberg im Portfolio. Fast ein Jahrhundert später ist dieses Viertel Hektar noch immer das intimste Kapitel ihrer Geschichte. "Mont der fi" nennt der piemontesische Dialekt diese Lage – der Berg dort drüben, Richtung Neive. Das kleine Dreieck liegt exakt in der Mitte des Amphitheaters, auf 230 Metern, mit Blick auf das Nachbardorf. Die Böden aus kalkhaltigem Mergel mit hohem Anteil an aktivem Kalkstein gehören zu den ältesten des Barbaresco – siebzig Millionen Jahre marine Sedimentation. Die Reben, alle über 50 Jahre alt, wurzeln tief in dieser Geschichte. Unter den vier Vecchie Viti der Familie ist Montefico der Duftintensivste.

Diese nur in den besten Jahrgängen und in Kleinauflage produzierte Riserva folgt dem klassischen Versprechen eines traditionellen und kräftigen Brunello, der vor allem mit dem Alter weicher und immer besser wird. Leuchtendes Tiefrot. Duftende Aromen von Himbeeren und Heidelbeeren, die von Veilchen, Weihrauch und Zimt unterstrichen werden. Im Trunk wunderbar süß und durchdringend, aber leichtfüßig, mit echter Klasse und Energie, ganz zu schweigen von der kräftigen Mineralität der dicht gepackten Aromen von roten Beeren, Granatapfel, Tabak und Wildkräutern. Der Abgang ist sehr lang, geschmeidig und subtil mit sehr feinen Tanninen. SUPERIORE.DE

Im Jahr 2001 erkannten die Brüder Piero und Lodovico Antinori gemeinsam mit ihrem Neffen Niccolò Marzichi Lenzi das außergewöhnliche Potenzial der Hügel von Bibbona in der oberen Maremma. Instinkt, Leidenschaft und jahrhundertelange Familienerfahrung führten zu einer Parzelle-für-Parzelle-Studie, die schließlich zur Geburt der Tenuta di Biserno werden sollte. Das Terroir dieser 40 Hektar in 90 Metern Höhe ist von außergewöhnlicher Komplexität: hauptsächlich alluviale und ton-kalkhaltige Böden, die das ideale Umfeld für Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon und Petit Verdot schaffen. Die unterschiedlichen Expositionen und die Entfernung zum Meer prägen den varietalen Ausdruck so stark, dass sich die Entscheidung für zwei Produktionslinien aufdrängte: Biserno – der prestigeträchtigste und repräsentativste Wein des Guts – und Il Pino di Biserno.

Mosconi 2021 stammt aus einem der renommiertesten Crus von Monforte d’Alba – einer Lage, die für ihre tiefgründigen, lehmig-kalkhaltigen Böden und ihre südwestliche Ausrichtung bekannt ist. Das Terroir verleiht dem Nebbiolo hier besondere Tiefe, Wärme und strukturelle Dichte. Der Jahrgang 2021 war in der Langhe nahezu ideal: ein kühler, langsamer Vegetationsbeginn, gefolgt von einem stabilen Sommer ohne Hitzestress und ein trockener, sonniger Herbst schufen perfekte Bedingungen für eine langsame Ausreifung der Trauben mit hoher aromatischer Komplexität und fein geschliffenen Tanninen.

Der Zukauf der Mosconi-Cru-Parzellen in Monforte durch Pio Boffa zählt zu den letzten großen Weichenstellungen des Hauses – mit dem Ziel, die Tiefe Serralungas (Ornato) um die Monforte-Gravität zu ergänzen. Selektive Handlese; getrennte Vergärung im Edelstahl mit behutsam verlängerter Maischestandzeit, malolaktisch ohne Eile. Ausbau klassisch in großen Fässern, maßvoller Anteil französischer Eiche als feiner Textur-Pinselstrich. Der Jahrgang 2020 passte gut ins Konzept: Ein stabiler Sommer, klare Nächte zur Reife und punktgenaue Lese – gesundes, reifes Lesegut, polierte Phenolik, großzügige, balancierte Frucht waren das Ergebnis.

Es gibt Weine, die Geschichte schreiben. Solaia ist einer davon. Als die Familie Antinori 1978 erstmals diesen Wein abfüllte – damals noch eine reine Cabernet-Cuvée aus 80 Prozent Sauvignon und 20 Prozent Franc – ahnte niemand, dass hier eines der einflussreichsten Kapitel der italienischen Weingeschichte aufgeschlagen wurde. Der Name selbst ist Programm: Solaia leitet sich von "sole" ab, die Sonne, denn dieser Weinberg auf der Tenuta Tignanello genießt die sonnigste Südwestlage des gesamten Anwesens. Zwanzig Hektar zwischen 350 und 400 Meter Höhe, wo die Reben ihre Wurzeln tief in Alberese und Galestro treiben – jenen harten Kalkstein und schiefriges Tongestein, die aus dem Pliozän stammen und reich an marinen Fossilien sind. Nur in außergewöhnlichen Jahren wird Solaia produziert; 1980, 1981, 1983, 1984 und 1992 gab es keine Abfüllung. Diese Konsequenz, diese Unerbittlichkeit im Streben nach Perfektion, macht Solaia zu dem, was er ist: nicht einfach ein Wein, sondern eine Ikone.

Die Tenuta Tignanello liegt im Herzen des Chianti Classico auf den sanften Hügeln zwischen den Tälern der Flüsse Greve und Pesa und umfasst 319 Hektar Land, davon etwa 130 bestockt. Zu den Weinbergen des Gutes gehören zwei Juwelen: Tignanello und Solaia, die auf dem selben Hügel liegen, auf kalk- und schieferhaltigen Mergelböden marinen Ursprungs aus dem Pliozän, und die während der Wachstumsphase von warmen Tagen und frischen Nächten profitieren. Von diesen Weinbergen werden zwei Weine erzeugt, die vor vielen Jahren das Format hatten, zum Ausgangspunkt der Renaissance des italienischen Weines zu werden. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Cicala ist die maskulinste Lage im Conterno-Portfolio. Wer den eleganten, floralen Colonnello von derselben Bussia-Kuppe kennt, wird hier überrascht. Weniger Sand, mehr Lehm. Weniger Verspieltheit, mehr Druck. Der Boden aus kalkhaltigem Ton ist angereichert mit Eisen und Kalkstein – Mineralien, die dem Wein jene strukturelle Kraft verleihen, die ihn von seinen Geschwistern unterscheidet. Die Reben sind 40 bis 45 Jahre alt, die Ausrichtung südlich bis südwestlich, und was hier wächst, ist hauptsächlich Nebbiolo Lampia auf Rupestris du Lot-Unterlagen. Nur drei Erzeuger besitzen Parzellen in diesem Teil der Bussia: Conterno, Prunotto, Bussia Soprana. Sechs Hektar insgesamt, etwa 800 Kisten pro Jahrgang. Eine Rarität. Vergärung im Stahltank bei 28°C, fünf bis sechs Wochen Mazeration, dann 29 Monate in 25-Hektoliter-Fässern aus slawonischer Eiche – kein Barrique, niemals. Aldo Conterno sagte einst: "Vanille, Toast und Gewürz gehören nicht in den Barolo." Die Fässer werden alle zwei Jahre geschabt, maximal acht Jahre genutzt. Nach dem Ausbau noch einige Monate im Stahl, bevor ungefiltert abgefüllt wird.

Es gibt Weine, die die Geschichte ihres Landes verändert haben. Nicht durch Zufall, nicht durch Modetrend – sondern durch eine einzige, gut begründete Provokation. 1971 ließ Piero Antinori das Etikett seines neuen Weines von einem der bedeutendsten italienischen Grafikdesigner seiner Zeit gestalten: Silvio Coppola, bekannt für Buchcover und Designmöbel, für Strenge und Reduktion. Das Etikett war minimalistisch – aber der Wein dahinter war eine Revolution. Kein Trebbiano, kein Malvasia. Kein weißer Traubenanteil im roten Wein, wie es das Chianti-Regelwerk seit Ricasoli vorschrieb. Stattdessen: Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Barrique statt großem Fass. Ein Wein, der damit automatisch aus der DOC fiel – und als schlichter Vino da Tavola auf den Markt kam. Piero Antinori unterzeichnete das Etikett mit dem Namen seines Vaters Niccolò: eine Geste der Dankbarkeit für das Vertrauen, das ihm die Kühnheit überhaupt erst erlaubt hatte.

Cerretalto 2018 ist ein ausdrucksstarker, überschwänglicher und beeindruckender Wein, der sich mit einer dunklen rubinroten Farbe und einer reichen Konsistenz öffnet. Das Bouquet ist unendlich intensiv, dicht gefolgt von fein abgestimmten Aromen von schwarzen Kirschen, Gewürzen, gegrillten Kräutern, Nelken, Tabak, feuchter Erde und weißem Trüffel. Mit der Zeit entfalten sich elegante mineralische Töne, später gehen diese Aromen in Cola, Lakritze und Teer über. Das Mundgefühl ist seidig und geschmeidig, und es gibt genug Kraft, um den Wein nahtlos über den Gaumen zu bewegen. Cerretalto entwickelt sich über 24 Stunden im Glas unendlich weiter. Klarer Fall: Das ist eine Flasche für den hinteren Teil Ihres Kellers. SUPERIORE.DE

Im sonnigsten Teil des Hügels von Tignanello liegt der Weinberg Solaia: 20 Hektar nach Südwesten, auf 350 bis 400 Metern Höhe, mit steinigem Boden aus hartem Kalkstein und blättrigem Kalkton. 1346 gehörte der Besitz den Buondelmonti, später gab ihm ein Seitenzweig der Medici den Namen Fonte dei Medici, und Mitte des 19. Jahrhunderts erwarben ihn die Antinori, die seit 1385 über 26 Generationen hinweg Wein machen. In den Siebzigern wurde der Hügel zum Testlabor für neue Kellertechniken und neue Sorten, allen voran Cabernet. 1978 erzeugte die Familie den ersten Solaia, zu 80 Prozent aus Cabernet Sauvignon und zu 20 Prozent aus Cabernet Franc, im Jahr darauf nach demselben Rezept. Danach kamen 20 Prozent Sangiovese dazu, und das Verhältnis der beiden Cabernet wurde so lange justiert, bis die heutige Mischung stand. Solaia entsteht nur in außergewöhnlichen Jahrgängen; 1980, 1981, 1983, 1984 und 1992 fiel er aus.