James Suckling | 95–100 Points

Le 16 décembre 1398, le notaire Ser Lapo Mazzei et le marchand Francesco Datini, de Prato, échangent des lettres. Selon la famille, cet échange épistolaire constitue le premier document mentionnant le Chianti en tant que région viticole. C'est donc par le biais d'une correspondance commerciale que la région du Chianti est officiellement mentionnée pour la première fois. En 1435, le Castello di Fonterutoli entre en possession de la famille par l'intermédiaire de la petite-fille de Lapo, Madonna Smeralda, et celle-ci le transmet depuis lors à travers vingt-cinq générations. En 2006, la famille acquiert Il Caggio, un hameau médiéval situé près de Castellina in Chianti. Giovanni Mazzei, le fils aîné de Filippo, choisit cet endroit pour donner naissance à un Sangiovese sans précédent, comme le décrit le domaine.

Avec ce Sangiovese monocépage, la famille Mazzei ne poursuit pas moins l'objectif de faire le meilleur vin de l'appellation Chianti Classico. Sept clones de sangiovese différents, dont quatre issus de leurs propres recherches menées depuis 50 ans, constituent la base d'une Gran Selezione produite jusqu'à 350 m d'altitude dans le vignoble unique Il Caggio, non loin de Castellina (et uniquement dans les meilleurs millésimes).

Le noble nouveau venu dans le portefeuille de Poggio Antico fait ses débuts dès le premier millésime avec la classe typique du domaine : précis et doté d'une grande personnalité, il présente un fruit vif d'excellente qualité, qui rappelle les prunes noires, les mûres, les myrtilles pressées, les prunes, la myrte sauvage, le chocolat au lait, les noisettes grillées et une légère note de vanille. Des nuances d'agrumes et une élégante veine acide atténuent au mieux la douceur de l'extrait. En bouche, le vin a du corps, des tanins très bien polis et une finale solide et puissante qui montre à la fois du muscle et de la détente. Les raisins proviennent du petit vignoble du même nom, situé à plus de 550 mètres au-dessus du niveau de la mer. SUPERIORE.DE

Une poignée de cerises fraîches. Une bouchée prise avec enthousiasme. Le jus qui coule sur les doigts. Déguster le Gallina 2020, c'est vivre cet instant, immédiat, sensuel, irrésistible. Parmi les Barbaresco de Roagna, c'est le séducteur, ce vin qui n'impressionne pas par sa grandeur austère, mais qui séduit par son charme franc. Depuis 2014, la famille exploite une parcelle dans la MGA la plus célèbre de Neive. Le sol, composé d’argile calcaire à forte teneur en sable, confère ici au Nebbiolo cette finesse soyeuse qui distingue le Gallina de ses voisins plus austères. Antonio Galloni qualifie ce terroir de "source des Barbareschi les plus ronds et les plus accessibles de la commune". Des vins qui peuvent être dégustés jeunes, mais qui ont néanmoins le potentiel de vieillir pendant des décennies.

Dans les douces collines de Serdiana, où le soleil méditerranéen rencontre des sols ancestraux, une révolution silencieuse s'est produite dans les années 80. Antonio Argiolas, patriarche d'une famille liée à la terre sarde depuis des générations, a osé l'impensable : il a fait venir sur l'île le légendaire Giacomo Tachis, le créateur du Sassicaia, pour réaliser ensemble le rêve d'un grand vin sarde. Turriga était né – non seulement en tant que vin, mais aussi en tant que manifeste de toute une région. Le nom lui-même raconte une histoire : Turriga provient du dialecte sarde et désigne les tours de garde caractéristiques qui surveillent la côte de l'île depuis des siècles. Comme ces sentinelles de pierre sur la mer, ce vin veille sur le prestige de l'œnologie sarde. Cette cuvée issue de divers cépages rouges sardes provient des meilleures parcelles de la Tenuta Turriga – une composition qui allie le génie de Tachis pour l'assemblage à l'âme authentique de la Sardaigne.

Le vignoble Serradenari est actuellement le plus élevé de la région du Barolo et constitue en même temps le site historique de l'appellation (MGA - Menzione Geografica Aggiuntiva). Le climat frais et montagneux, avec ses sols argileux et marneux, donne naissance ici à un nebbiolo qui fait peu de mots - il est précis, clair et sans équivoque.

1937. L'Europe était au bord du gouffre, mais quelqu'un a planté du Nebbiolo. Ces vignes sont encore là aujourd'hui – certaines sur leurs racines d'origine, protégées par des sols calcaires dans lesquels le phylloxéra n'avait jamais pu s'implanter des décennies auparavant. D’autres ont été multipliés grâce à une technique ancestrale : une pousse de la plante mère est courbée sous terre, prend racine et devient un cep à part entière. Génétiquement identique, mais renaissant à la vie. C’est ainsi que le vignoble se rajeunit sans perdre son identité. Un hectare et demi au sein du monopole de Pira est réservé à ces "vétérans". Antonio Galloni a qualifié le millésime 2019 de "l'un des vins les plus émouvants et les plus beaux que j'aie jamais dégustés ici" – 99 points pour quelque chose qui échappe en réalité à toute notation. Car ce Barolo n'est pas une question de puissance, mais de parfum et de profondeur.

Que signifie un nom ? Dans le dialecte piémontais, "Pajè" désignait autrefois simplement les différentes parcelles de vignoble – un mot banal pour désigner quelque chose de quotidien. Que ce nom, précisément, soit aujourd’hui synonyme de l’un des crus les plus légendaires du Barbaresco, fait partie des belles ironies de l’histoire du vin. Depuis 1953, la famille Roagna exploite ici 1,83 hectare au cœur de la commune, et lorsqu'on demande à Luca Roagna quel est le cœur de son travail, on aboutit inévitablement ici. Le vignoble forme un amphithéâtre naturel : légèrement incliné vers le sud et le sud-ouest, à l'abri du vent grâce aux collines, il s'ouvre sur la vallée du Tanaro. Le sol témoigne de 70 millions d’années d’histoire : des sédiments marins du Tertiaire, traversés par du calcaire actif dans une concentration exceptionnelle, même pour les Langhe. Les vignes, âgées en moyenne de plus de 50 ans, plongent leurs racines profondément dans cette histoire. Après les vendanges, le moût fermente avec ses propres levures ; la macération sous chapeau de marc dure jusqu’à deux mois. Cinq ans de vieillissement en grands fûts de bois et en cuves de béton viennent parachever la maturation.

Quand on entend le nom d'Albesani, on pense inévitablement à Bruno Giacosa et à son mythique Santo Stefano. Le fait que Luca Roagna exploite depuis 2014 une parcelle située à proximité immédiate fait partie des secrets les mieux gardés du Barbaresco – et compte parmi ses évolutions les plus passionnantes. La parcelle est située à 240 mètres d'altitude, au point culminant de la colline, là où le vignoble jouxte celui de Santo Stefano. Des sols calcaires avec une bonne teneur en sable caractérisent ce terroir, où des vignes de Nebbiolo âgées de cinquante ans s'enracinent profondément dans ce terroir privilégié. Depuis 2007, Albesani bénéficie de la certification MGA – une reconnaissance tardive pour un cru que les connaisseurs comptent depuis longtemps parmi les plus grands de la région. La vinification suit les principes de Roagna : macération avec chapeau de marc immergé pendant deux mois, puis cinq ans d’élevage en grands fûts et en cuves de béton.

Certains vignobles s'achètent. D'autres se héritent. Celui-ci a été gagné aux cartes. En 1961, une parcelle de 0,22 hectare située au cœur d'Asili a changé de propriétaire – l'ancien propriétaire, raconte-t-on, aurait eu une malchance extraordinaire aux cartes. Giovanni Roagna avait la meilleure main. Ou un destin plus clément. Les Piémontais appelaient cette parcelle "Asei" en dialecte – l'un des vignobles historiques situés au sud du village de Barbaresco. La parcelle se trouve exactement au centre de la colline, là où Luca Roagna situe la partie la plus "classique" du cru. Le sol est caractérisé par des marnes calcaires entrecoupées de veines de sable rougeâtre-jaune. Les vignes, âgées aujourd’hui d’au moins 80 ans, ne sont pas entretenues – on les laisse tranquilles. Des herbes sauvages recouvrent le sol, Luca ne laboure pas, la permaculture reste intacte.

Robe d'un rouge sombre et profond, presque impénétrable. Au nez, toute une gamme de baies des bois bien mûres, finement soulignée par des nuances de tabac, de cuir, de cèdre et de lavande. En bouche également, beaucoup de fruit, puissant, mais soyeux et élégant. La finale interminable révèle des traces de chocolat noir. SUPERIORE.DE

Il y a plusieurs siècles, une route privée menait du Castello de la famille noble Falletti jusqu'à ce vignoble. Aujourd'hui, ce n'est plus une route qui s'achève ici, mais un sentier traversant un fourré aux allures de jungle – la biodiversité telle que la conçoit Luca Roagna. Lorsque la famille a acquis ces sept hectares à Castiglione Falletto en 1989, c'est un rêve de longue date qui s'est réalisé : un vignoble de Barolo à la hauteur des légendaires domaines du Pajè à Barbaresco. Mieux encore : un monopole. Le vignoble est situé sur le versant sud-est, au pied des Rocche di Castiglione, protégé par les rochers au-dessus et par quatre hectares de forêt traversés par un ruisseau provenant de la Bussia di Monforte en contrebas. Les sols racontent l'histoire la plus ancienne du Barolo : des sédiments marins datant de l'Helvétien, cette formation géologique que seuls Castiglione Falletto, Serralunga et Monforte partagent. Six micro-parcelles se distinguent par des couches alternées de calcaire blanc, de marne grise et bleue, entremêlées de fer. Les plus vieilles vignes de Nebbiolo datent de 1937.

Lorsque Luca Roagna fait découvrir ses vins à ses invités, c'est celui-là qu'il leur sert en dernier. Ce n'est ni un hasard, ni un effet théâtral, mais parce qu'après le Pajè Vecchie Viti, il n'y a plus rien à ajouter. C'est la structure tannique la plus imposante, dit-il, qui doit avoir le dernier mot. Les vignes dont est issu ce Barbaresco ont entre 80 et 90 ans. Ce n'est pas un argument marketing – la loi ne reconnaît pas l'appellation "Vecchie Viti" –, mais la pure vérité. Au fil de ces décennies, les racines ont appris à creuser à travers d’innombrables couches de marne calcaire, à puiser de l’eau et des minéraux à des profondeurs inaccessibles aux plantes plus jeunes. Ce qu’elles envoient vers la surface est plus concentré, plus complexe et unique. Entre 2 000 et 3 000 bouteilles sont produites chaque année à partir de cette sélection dans l'amphithéâtre de Pajè. La partie supérieure du vignoble, où la signature minérale est la plus prononcée, est destinée au Crichet Pajé ; c'est ici, en contrebas, que naît le Vecchie Viti. Il mûrit pendant cinq ans dans de grands fûts en bois et en cuves de béton avant de quitter le domaine.

À l'époque, une dot avait tout changé. En 1929, une parcelle triangulaire a changé de propriétaire – non pas par achat, mais par mariage. Depuis lors, Montefico appartient à la famille Roagna, plus longtemps que n'importe quel autre vignoble de son portefeuille. Près d'un siècle plus tard, ce quart d'hectare reste encore le chapitre le plus intime de son histoire. En dialecte piémontais, ce terroir s'appelle "Mont der fi" – la montagne là-bas, en direction de Neive. Ce petit triangle se trouve exactement au milieu de l'amphithéâtre, à 230 mètres d'altitude, avec vue sur le village voisin. Les sols, composés de marne calcaire à forte teneur en calcaire actif, comptent parmi les plus anciens du Barbaresco : septante millions d'années de sédimentation marine. Les vignes, toutes âgées de plus de 50 ans, plongent leurs racines profondément dans cette histoire. Parmi les quatre "Vecchie Viti" de la famille, Montefico est celui dont le bouquet est le plus intense.

Produite uniquement dans les meilleurs millésimes et en petite quantité, cette Riserva suit la promesse classique d'un Brunello traditionnel et puissant, qui s'assouplit et se bonifie surtout avec l'âge. Rouge profond et lumineux. Arômes parfumés de framboises et de myrtilles, soulignés par la violette, l'encens et la cannelle. En bouche, merveilleusement doux et pénétrant, mais léger, avec une vraie classe et de l'énergie, sans parler de la minéralité puissante des arômes denses de baies rouges, de grenade, de tabac et d'herbes sauvages. La finale est très longue, souple et subtile avec des tanins très fins. SUPERIORE.DE

En 2001, les frères Piero et Lodovico Antinori, accompagnés de leur neveu Niccolò Marzichi Lenzi, ont pris conscience du potentiel exceptionnel des collines de Bibbona, dans la Haute Maremme. L'instinct, la passion et plusieurs siècles d'expérience familiale ont conduit à une étude parcelle par parcelle qui allait finalement donner naissance à la Tenuta di Biserno. Le terroir de ces 40 hectares situés à 90 mètres d'altitude présente une complexité exceptionnelle : des sols principalement alluviaux et argilo-calcaires, qui offrent un environnement idéal pour le Cabernet Franc, le Merlot, le Cabernet Sauvignon et le Petit Verdot. Les différentes expositions et la distance par rapport à la mer influencent si fortement l’expression variétale que le choix de deux gammes de production s’est imposé : Biserno – le vin le plus prestigieux et le plus représentatif du domaine – et Il Pino di Biserno.

Mosconi 2021 est issu de l'un des crus les plus prestigieux de Monforte d'Alba – un terroir connu pour ses sols profonds, argilo-calcaires et son orientation sud-ouest. Le terroir confère ici au nebbiolo une profondeur, une chaleur et une densité structurelle particulières. Le millésime 2021 a été presque idéal dans les Langhe : un début de végétation frais et lent, suivi d'un été stable sans stress thermique et d'un automne sec et ensoleillé ont créé des conditions parfaites pour une maturation lente des raisins avec une grande complexité aromatique et des tanins finement polis.

L'achat des parcelles de Mosconi Cru à Monforte par Pio Boffa fait partie des derniers grands choix de la maison – dans le but de compléter la profondeur de Serralunga (Ornato) par la gravité de Monforte. Vendange manuelle sélective ; fermentation séparée en acier inoxydable avec un temps de macération délicatement prolongé, malolactique sans précipitation. Élevage classique en grands fûts, part mesurée de chêne français comme pinceau de texture fine. Le millésime 2020 correspondait bien au concept : un été stable, des nuits claires pour la maturité et des vendanges précises – une vendange saine et mûre, une phénolique polie, un fruit généreux et équilibré en ont été le résultat.

Il y a des vins qui écrivent l'histoire. Solaia est l'un d'entre eux. Lorsque la famille Antinori a mis ce vin en bouteille pour la première fois en 1978 – à l'époque, une pure cuvée de cabernet composée de 80 pour cent de sauvignon et de 20 pour cent de franc – personne ne se doutait qu'un des chapitres les plus influents de l'histoire du vin italien s'ouvrait ici. Le nom lui-même est tout un programme : Solaia dérive de "sole", le soleil, car ce vignoble du Tenuta Tignanello bénéficie de l'exposition sud-ouest la plus ensoleillée de tout le domaine. Vingt hectares entre 350 et 400 mètres d'altitude, où les vignes plongent profondément leurs racines dans l'alberese et le galestro – ce calcaire dur et cette argile schisteuse qui datent du pliocène et sont riches en fossiles marins. Solaia n'est produit que les années exceptionnelles ; il n'y a pas eu de mise en bouteille en 1980, 1981, 1983, 1984 et 1992. Cette cohérence, cette implacabilité dans la recherche de la perfection, fait de Solaia ce qu'il est : pas simplement un vin, mais une icône.

Cicala est le cru le plus masculin du portefeuille de Conterno. Ceux qui connaissent l'élégant et floral Colonnello, issu de la même croupe de Bussia, seront surpris ici. Moins de sable, plus d'argile. Moins d'espièglerie, plus de pression. Le sol d'argile calcaire est enrichi de fer et de calcaire – des minéraux qui confèrent au vin cette force structurelle qui le distingue de ses frères et sœurs. Les vignes ont entre 40 et 45 ans, l'exposition est sud à sud-ouest, et ce qui pousse ici est principalement du nebbiolo lampia sur des porte-greffes Rupestris du Lot. Seuls trois producteurs possèdent des parcelles dans cette partie de la Bussia : Conterno, Prunotto, Bussia Soprana. Six hectares au total, environ 800 caisses par millésime. Un vin rare. Fermentation en cuve d'acier à 28°C, cinq à six semaines de macération, puis 29 mois en fûts de 25 hectolitres de chêne de Slavonie – pas de barrique, jamais. Aldo Conterno a dit un jour : "La vanille, le pain grillé et les épices n'ont pas leur place dans le Barolo". Les fûts sont raclés tous les deux ans, utilisés pendant huit ans au maximum. Après l'élevage, encore quelques mois dans l'acier avant la mise en bouteille sans filtrage.

Situé au cœur du Chianti Classico, sur les douces collines entre les vallées des rivières Greve et Pesa, le Tenuta Tignanello comprend 319 hectares de terres, dont environ 130 sont cultivés. Parmi les vignobles du domaine, on trouve deux joyaux : Tignanello et Solaia, situés sur la même colline, sur des sols marneux calcaires et schisteux d'origine marine datant du Pliocène, et qui bénéficient de journées chaudes et de nuits fraîches pendant la phase de croissance. Ces vignobles produisent deux vins qui, il y a de nombreuses années, avaient le format pour devenir le point de départ de la renaissance du vin italien. Et cela n'a pas changé.

C'est dans la partie la plus ensoleillée de la colline de Tignanello que se trouve le vignoble de Solaia : 20 hectares exposés au sud-ouest, à une altitude comprise entre 350 et 400 mètres, sur un sol caillouteux composé de calcaire dur et d'argile calcaire feuilletée. En 1346, le domaine appartenait aux Buondelmonti ; plus tard, une branche collatérale des Médicis lui donna le nom de Fonte dei Medici, puis, au milieu du XIXe siècle, il fut acquis par les Antinori, qui produisent du vin depuis 1385, soit depuis 26 générations. Dans les années 70, la colline est devenue un laboratoire d'expérimentation pour de nouvelles techniques de vinification et de nouveaux cépages, notamment le cabernet. En 1978, la famille a produit le premier Solaia, composé à 80 % de cabernet sauvignon et à 20 % de cabernet franc, puis l'année suivante selon la même recette. Par la suite, 20 % de Sangiovese ont été ajoutés, et la proportion des deux cépages de Cabernet a été ajustée jusqu'à obtenir l'assemblage actuel. Le Solaia n'est produit que lors de millésimes exceptionnels ; il n'a pas été élaboré en 1980, 1981, 1983, 1984 et 1992.

Il existe des vins qui ont changé l'histoire de leur pays. Non pas par hasard, ni par effet de mode, mais grâce à une provocation unique et bien fondée. En 1971, Piero Antinori a confié la conception de l'étiquette de son nouveau vin à l'un des plus grands graphistes italiens de l'époque : Silvio Coppola, célèbre pour ses couvertures de livres et ses meubles design, pour sa rigueur et son minimalisme. L'étiquette était minimaliste, mais le vin qu'elle représentait était une véritable révolution. Ni Trebbiano, ni Malvasia. Pas de cépages blancs dans le vin rouge, comme le prescrivaient les règles du Chianti depuis Ricasoli. À la place : du Sangiovese, du Cabernet Sauvignon, du Cabernet Franc. Des barriques plutôt que de grands fûts. Un vin qui, de ce fait, a automatiquement été exclu de l’appellation DOC – et qui a été commercialisé comme un simple "vino da tavola". Piero Antinori a signé l’étiquette du nom de son père, Niccolò : un geste de gratitude pour la confiance qui lui avait permis, en premier lieu, de faire preuve d’audace.

Cerretalto 2018 est un vin expressif, exubérant et impressionnant qui s'ouvre sur une robe rouge rubis foncé et une riche consistance. Le bouquet est infiniment intense, suivi de près par des arômes finement dosés de cerise noire, d'épices, d'herbes grillées, de clou de girofle, de tabac, de terre humide et de truffe blanche. Avec le temps, d'élégantes notes minérales se développent, puis ces arômes se transforment en cola, réglisse et goudron. La sensation en bouche est soyeuse et souple, et il y a suffisamment de puissance pour que le vin se déplace sans transition sur le palais. Cerretalto se développe à l'infini pendant 24 heures dans le verre. Une chose est sûre : c'est une bouteille à ranger au fond de votre cave. SUPERIORE.DE