Vino

Ci sono vini che cambiano per sempre un vitigno. Il Granato è uno di questi. Il leggendario Teroldego che dal 1987 convince il mondo del vino che le alture alpine italiane possono produrre vini rossi di livello internazionale. Il suo nome è al tempo stesso programma e poesia: Granato – il melograno, l'antico frutto mediterraneo che, come la vite, è arrivato in Italia migliaia di anni fa e i cui semi color rubino ricordano a Elisabetta Foradori l'essenza dell'uva perfetta. Negli storici vigneti Noval, Regin e Pedot del Campo Rotaliano, dove le viti di Teroldego di oltre settant'anni affondano le loro radici nel terreno dolomitico, nasce un vino di proporzioni monumentali. Qui, sui sedimenti alluvionali della preistoria, queste antiche viti sono cresciute in complessità decennio dopo decennio. La filosofia biodinamica di Elisabetta raggiunge la sua forma più pura con queste viti di Matusalemme: Non intervenire, ma guidare la natura verso il suo apice.

Bouquet accentuato di ciliegia con note di fiori di violetta, chiodi di garofano, scatola di sigari e una piacevole dolcezza speziata. Denso ed espressivo al palato, si apre vibrante e multistrato per poi rivelare un bel carico di amarena, spezie esotiche e una fine vena salina. Il tannino, perfettamente bilanciato, fornisce sempre l'equilibrio necessario e gli conferisce un finale impetuoso e molto lungo, con le sue componenti gustative estremamente raffinate. SUPERIORE.DE

Le uve Sangiovese per questo vino provengono dal vigneto dell'Impero di Sua Altezza Reale il Conte di Torino, Vittorio Emanuele di Savoia, che lo piantò nel 1935. Il terreno è un misto di argilla e ghiaia, ricco di marna e roccia, che conferisce alle uve una spettacolare mineralità. Le oscillazioni di temperatura durante il giorno giocano un ruolo decisivo nello sviluppo dei sapori più fini, eleganti e complessi. Il vino, imbottigliato in bottiglie numerate, non viene filtrato per preservare tutte le note varietali e le caratteristiche tipiche del Sangiovese. SUPERIORE.DE

"L'annata dinamica ha prodotto vini ricchi e strutturati, in cui ciascuna delle varietà di uva ha espresso le proprie qualità particolari. Abbiamo ottenuto un Ornellaia classico, che unisce la maturità solare all'eleganza in un vino definito da armonia e proporzione." Axel Heinz, Gutsdirektor

Colore rosso rubino cremisi intenso. Al naso, profuma di lamponi con una bella concentrazione, un pizzico di pepe e rovere perfettamente integrato. Al palato è vivace, con frutti a bacca rossa schiacciati e tannini lunghi e finemente cesellati. Si chiude un po' sul finale, quindi ci si può aspettare molto di più, ma per ora è già irresistibile. Equilibrato e molto elegante. SUPERIORE.DE

Era il 1090, l'anno in cui Leif Erikson scoprì il Nord America, i cinesi la polvere da sparo e Papa Urbano II conquistò Gerusalemme. Quel giorno il notaio Bellundo registrò nell'archivio di Stato di Siena un contratto: due capponi, tre pani e sei monete di buon argento come affitto annuale di una vigna nella divina valle di Dievole. "Dio vuole – dio lo vuole. Questa è la radice etimologica di questo nome, che da oltre nove secoli simboleggia il legame speciale tra uomo e natura in questo angolo di Toscana.

Le uve provengono dalla MGA Rabajà, nel comune di Barbaresco. I terreni sono calcarei e argillosi, con un'esposizione a sud/sud-ovest e un'altitudine di circa 235-315 metri sul livello del mare. L'età media delle viti è di 51 anni e sono coltivate secondo il sistema Guyot. SUPERIORE.DE

Il Palafreno 2019 è meravigliosamente lucido e vivace. Tannini solidi ma ben integrati formano la spina dorsale di un Merlot dotato di notevole energia. Erbe speziate, tabacco e fiori di campo aggiungono complessità. Al palato è molto sfumato, da opulento a espressivo, poi, a un secondo sguardo, morbido, decisamente elegante. Quasi imbattibile per complessità, profondità e ricchezza di finezza, rivelerà sempre più il suo repertorio di prima classe nei prossimi anni. SUPERIORE.DE

Era la primavera del 2010, un pranzo di famiglia ad Altare. Elio apre una bottiglia di Larigi 1986 – una Barbera di un'annata notoriamente difficile, caratterizzata da grandine e pioggia, una delle ultime bottiglie della biblioteca di famiglia. Le aspettative? Basse. Il risultato? Spettacolare. Antonio Galloni ha poi detto di questo vino: "Il frutto rimane vivace e incredibilmente puro fino al lungo e lucido finale. L'equilibrio è semplicemente superbo". Perché questo vino era così eccezionale? Perché nel 1986, in un'annata distrutta dalla grandine, Elio decise di diraspare ogni singolo acino a mano – solo i pochi acini perfetti finirono nell'ammasso. Due barrique, 600 bottiglie, una grande Barbera. Silvia Altare ricorda questo pranzo e l'idea che ne scaturì: "Perché non proviamo con il Nebbiolo? E perché non con il nostro storico vigneto di famiglia Arborina?". La vendemmia 2010 era imminente e le uve erano perfettamente mature. L'obiettivo? La massima purezza del frutto – niente raspi, niente foglie, niente acini indesiderati, niente insetti. Perché il Nebbiolo è difficile da diraspare completamente: I raspi sono fragili, anche le macchine più costose non possono lavorare con la stessa precisione della mano umana. 26 giorni di lavoro, tre barrique, 900 bottiglie – è nato il primo UnoPerUno. Il 2010 non è mai stato commercializzato, è stato il primo tentativo ...

Tenuta Nuova significa "nuova cantina". E il nome ha il suo peso: quando Giacomo Neri acquistò i terreni intorno a Le Cetine, vicino all'Abbazia di Sant'Antimo, nel sud di Montalcino, all'inizio degli anni '90, nessuno vi aveva ancora piantato del Sangiovese. Non si trattò di una svista – era un giudizio che Giacomo Neri voleva rivedere. Non per dispetto, ma per convinzione: questo terreno, questo microclima, questi suoli hanno il potenziale per un Brunello con un carattere proprio. Quello che ne è seguito non è stata una sensazione di pancia, ma un metodo. Analisi sistematiche dei microclimi, delle esposizioni ottimali, dei terreni – selezione dei cloni, ricerca dei portainnesti, distanze di impianto, tutto esaminato, tutto deciso. Il primo risultato arrivò nel 1993 e pochi anni dopo il resto del mondo ne parlava.

C'era una volta un vigneto particolarmente rovinato dal sole di Montalcino, che ancora oggi porta il nome di Vigna Loreto. Solo nelle annate migliori, da questo sito esposto esce un Brunello ricco, complesso e deciso. Possiede una profondità e un equilibrio testuale che affascinano. Frutta, spezie e sfumature molto particolari come erbe aromatiche, liquirizia, tabacco e un tannino deciso fanno sì che questo imponente monumento vinicolo rimanga a lungo sul palato e nella memoria. A ogni sorso si aprono ulteriori strati e si può quasi sprofondare in esso, tale è lo spostamento dei confini di ciò che è paragonabile. Il Vigna Loreto 2019 non è solo estremamente elegante, ma anche profondo e quasi scandalosamente succoso. SUPERIORE.DE

Non tutti gli anni hanno un nome. Il 2016 se l'è guadagnato – e Montalcino non assegna questi onori a cuor leggero. Un inverno mite, una primavera con piogge abbondanti che hanno rimesso in moto la stagione vegetativa. Poi, dalla seconda decade di giugno, un graduale e dolce aumento delle temperature per tutto luglio. E infine un agosto che ha riunito tutto: grandi escursioni termiche giornaliere, assenza di pioggia, condizioni di maturazione perfette. Il Consorzio ha definito il 2016 una delle migliori annate degli ultimi decenni. E Col d'Orcia ha trasformato il sito migliore in una Riserva. Il vigneto di Poggio al Vento si trova nel cuore della Tenuta, a metà della collina che sovrasta la Val d'Orcia, a 350 metri di altezza. È stato piantato dal 1974. Il nome – "collina al vento" – è il programma: costantemente ventilato, esposto a sud, su terreni calcarei e ricchi di scheletro. Qui si coltivano uve che Col d'Orcia riserva alla categoria più esigente della cantina, e anche in questo caso solo quando l'annata pone la domanda: È più di un Brunello annata? Questo vino può durare decenni? Nel 2016 la risposta è stata affermativa.

Alcuni vitigni muoiono. Altri sopravvivono nell'oblio. E alcuni si risvegliano quando la famiglia giusta li trova. Quando nel 2014 i Roagna hanno acquistato un appezzamento di terreno a Montemarzino – precedentemente di proprietà di un cugino –è stato più di un semplice acquisto di terreno. Si trattava di un impegno nei confronti del Timorasso, la storica uva da vino bianco dei Colli Tortonesi, che un tempo era considerata perduta. Sui terreni tortonesi, a 450 metri di altitudine ed esposti a est, le viti hanno oggi circa 35 anni e sono state ringiovanite attraverso una massiccia selezione del materiale genetico storico. Le uve vengono raccolte in piccole cassette e macerate intere in pressa per alcune ore. Il mosto si ossida in modo controllato senza l'aggiunta di solfiti prima di fermentare spontaneamente con i propri lieviti e di maturare per due anni sulle fecce fini in grandi botti.

Ci sono vini che diventano leggenda prima ancora di essere bevuti – e poi c'è la Madonna del Piano 2019: nella piccola cappella votiva che ha dato il nome a questo mitico vigneto, i fedeli dei secoli passati difficilmente avrebbero potuto immaginare che un giorno qui sarebbe nato uno dei Brunelli più monumentali della storia del vino. Ma è esattamente quello che è successo nel 2019, quando le stelle si sono allineate perfettamente su Montalcino. L'annata 2019 è già stata descritta dagli intenditori come un'annata da sogno – un'annata in cui la natura ha fatto tutto bene. Un inverno freddo e piovoso ha ricostituito le riserve idriche, una primavera equilibrata ha garantito un germogliamento uniforme e un'estate moderatamente calda, senza caldo estremo o piogge abbondanti, ha creato le condizioni ideali. A settembre, le temperature miti e le forti escursioni termiche tra il giorno e la notte hanno portato alla perfetta maturazione che solo le annate eccezionali riescono a raggiungere.

Nel vigneto di Le Pontare si trovano due croci in pietra, probabilmente di origine celtica, segnali per i pellegrini in cammino verso un vicino santuario. Secondo la leggenda, anche Dante Alighieri passò di qui durante il suo peregrinare per il Veneto, forse alla ricerca di quel vin pretto – il vino puro – che tanto decantava nel suo Convivio. Se oggi ci si trova tra queste croci, a 450 metri di altezza, lo sguardo può spaziare su tutta la Valpolicella Classica, su Verona e sulle acque scintillanti del Lago di Garda.

La Vigna Loreto si estende per un ettaro e mezzo. Ripido, sassoso, esposto a est – il pendio è esposto al sole del mattino, non a quello di mezzogiorno. Il terreno è ricco di tufo e ciottoli, povero di nutrienti, senza indulgenza. Le viti provengono da una selezione massale di otto cloni di Sangiovese di proprietà dell'azienda, che Mastrojanni ha selezionato nel corso di decenni: la memoria genetica dell'azienda in ogni vite. È stato lo stesso Gabriele Mastrojanni a riconoscere a Vigna Loreto il ruolo di parcella a sé stante – la capacità di mostrare finezza laddove Castelnuovo dell'Abate convince altrimenti con la potenza. Oggi, ogni annata conferma ciò che il fondatore aveva visto: Loreto parla più piano del grande Brunello, ma in modo più preciso. L'esposizione a est conferisce freschezza al vino, il tufo gli conferisce tensione minerale, i terreni poveri costringono a concentrarsi senza maturare troppo. 36 mesi di invecchiamento in botti di Allier tra 16 e 33 ettolitri – i piccoli formati, la vicinanza che il legno conferisce al vino senza dominarlo.

La frutta per la Tenuta Nuova viene raccolta su un pendio esposto a sud e sud-est, a 250-300 metri sul livello del mare. I terreni sono sciolti e misti a ghiaia, il che consente l'accesso all'aria e all'umidità.

Il Rabajà è il terroir più carnoso e corposo del Barbaresco. Il nome compare da secoli negli archivi del Piemonte – come riferimento per l'eccezionale Nebbiolo dell'anfiteatro sud-occidentale sopra Martinenga, dove i pendii cadono verso il Tanaro e i terreni di argilla blu calcarea con inclusioni di sabbia conferiscono al Nebbiolo una rara combinazione di pienezza e freschezza. Qui quasi nessuno possiede terreni; Vietti ne possiede poco meno di mezzo ettaro – il 2021 è stata un'annata eccezionale per il Barbaresco: "Ottobrate" (giornate d'ottobre dorate) nel vero senso della parola, maturazione uniforme, notti fresche fino a ottobre, 25 giorni di macerazione in più rispetto alle altre annate – più che in altre annate perché la qualità lo permetteva. Poi circa 30 mesi in grandi botti di rovere.

Contrada Sciaranuova Vecchie Vigne è la voce più concentrata e profonda del vigneto Sciaranuova: un Nerello Mascalese da viti di oltre 80 anni, coltivate a 730 metri di altitudine sul versante nord dell'Etna. Le viti non innestate si trovano in un anfiteatro di cenere vulcanica scura e sabbiosa, intervallata da rocce basaltiche e caratterizzata da un'enorme ampiezza giorno-notte. L'annata 2019 è stata una delle più equilibrate del decennio: a una primavera piovosa è seguita un'estate moderatamente calda e un autunno secco, che ha permesso una vendemmia tardiva e molto differenziata.

Era il 1991 quando Michele Satta piantò la sua prima vite di Syrah a Bolgheri – un atto di ribellione in una denominazione ancora giovane che stava appena iniziando a trovare la sua identità. Il visionario enologo varesino seguiva una chiara convinzione: Il Syrah doveva massimizzare la complessità aromatica del terroir mediterraneo e allo stesso tempo esprimere la sua personale identificazione con i grandi vini del Rodano. Trent'anni dopo, questo vino esotico è maturato in uno dei più affascinanti vini monovitigno di Bolgheri.

"Nel 2012 ho acquistato il piccolo vigneto Le Gonnare e ho iniziato a coltivarlo. Rappresenta l'eccellenza del terroir di Bolgheri. Il terreno è argilloso e ricco di scheletro, il che permette una maturazione molto graduale, un aspetto particolarmente importante per il Merlot. Il carattere del vino è quindi mediterraneo, ma equilibrato". Fabio Motta

Dall'estate del 2023, i produttori di Chianti Classico sono autorizzati a includere le undici indicazioni geografiche aggiuntive (UGA = unità geografiche aggiuntive) introdotte nel 2021 sulle etichette della categoria superiore Gran Selezione. Per i viticoltori del Chianti Classico è un passo logico produrre vini che riflettano il più autenticamente possibile la zona in cui sono stati prodotti. I clienti possono così approfondire la conoscenza del rapporto tra i vini e la loro regione d'origine: un vero valore aggiunto.

Il conte Giuseppe Tasca d'Almerita ha creato la prima espressione di altissima qualità e longevità della viticoltura siciliana nel 1970 con il Rosso del Conte – un vino che ha cambiato per sempre il futuro enologico dell'isola. Le uve provengono dalla Vigna San Lucio, il primo grande vigneto di Regaleali, nato nel 1959 a 480 metri di altitudine con un'esposizione a sud-sud-est, dove Nero d'Avola e Perricone prosperano in armoniosa simbiosi da generazioni. Le viti crescono con il sistema ad Alberello, la più antica forma di coltivazione del Mediterraneo, su terreni giallo-bruni, limoso-sabbiosi con inclusioni calcaree. Una filosofia di perfezione che si è sviluppata nel corso di cinque decenni attraverso vari metodi di invecchiamento: dalle originarie botti di castagno, al rovere di Slavonia e alle attuali barrique francesi.