Weine aus der Toskana

Vierzig Weinlesen. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen: Als Pierluigi Talenti Anfang der 1950er-Jahre die Berge seiner Heimat Romagna verließ und in die Hügel von Montalcino kam, fand er bei Sant'Angelo in Colle nicht nur Arbeit, sondern sein Lebensthema. Über vier Jahrzehnte prägte er als Kellermeister von Il Poggione eine der berühmtesten Adressen der Appellation – und gilt bis heute als einer der Gründerväter des modernen Brunello. Er selektierte eigene Sangiovese-Klone, setzte neue Qualitätsstandards und wurde zum Vorbild einer ganzen Generation. 1980, am Ende dieser Ära, kaufte er das Podere Pian di Conte – einen alten Gutshof mit Rundturm über dem Orcia-Tal – und begann, seinen eigenen Brunello zu keltern. 1999 starb Pierluigi. Seitdem führt Enkel Riccardo das Gut mit derselben Beharrlichkeit, beraten von Carlo Ferrini und getragen vom Wissen, dass in diesen Böden aus sandigem Lehm, Ton und Galestro etwas Besonderes steckt.

Der Name ist eine Hommage – eine bewusste Verbeugung vor Bâtard-Montrachet, dem legendären Weißwein-Grand-Cru der Côte de Beaune. Querciabella hat ihn nicht aus Arroganz gewählt, sondern aus Überzeugung: Weil die steilen Galestro-Hänge von Ruffoli, 350 bis 600 Meter über Greve in Chianti, das Terroir haben, um Weißweine von burgundischer Tiefe und Langlebigkeit zu erzeugen.

Hier kommt einer der wohl besten Cabernet Franc Italiens: Bläuliche Nuancen vermischen sich mit Rubinrot. Im tiefen Bouquet Brombeeren und Anklänge von geröstetem Kaffee, im weiteren Verlauf der Öffnung Meeresgestrüpp, balsamische und minzige Noten. Im Trunk volle und seidige Tannine mit Anklängen von Veilchen und Minze, Geschmack und Frische. Das alles getragen von einer vornehmen Exzellenz bis in einen harmonischen und anhaltenden Abgang. SUPERIORE.DE

Altesinos Montosoli zeigt die berühmten Eigenschaften dieser besonderen Lage, die sich immer durch eine ausgeprägte mineralische Intensität auszeichnen, dazu Anklänge an zerkleinerte Granit- und Bleistiftschichten. Der fünf Hektar große Weinberg weist eine höhere Konzentration von Galestro-Tonschiefergestein auf, und die Höhenlage trägt zur Frische des Weins bei.

Grattamacco ist ein Verschnitt aus Cabernet Sauvignon, Merlot und Sangiovese, letztere Rebsorte trägt sicherlich zum frischen Stil dieses Weins bei. Das Gesamtbild wird aber erst komplett, wenn man weiß, dass die Weinberge, die für diesen Verschnitt verwendet werden, zu den besten der Appellation gehören. Der Grattamacco Bolgheri Rosso Superiore zeichnet sich durch seine typischen Aromen von Blättern und mediterranen Wäldern aus, mit subtilen Aromen von Kiwi-Schalen, Cassis, Paprika und Schokolade. Im Auftakt samtig, jugendlich und fest, weniger leicht als der Alberello, dafür aber engmaschiger und von großer Eleganz. Seine Länge ist erstaunlich, großes Potenzial! SUPERIORE.DE

Boscarellis Il Nocio, ein Nobile di Montepulciano aus Einzellage, zeigt eindrucksvoll das echte Wesen der Sangiovese-Traube und ist zudem seit Jahren einer der Qualitätsführer der Region.

"Im Jahr 2012 kaufte ich den kleinen Weinberg Le Gonnare und begann ihn zu bewirtschaften. Er repräsentiert die Exzellenz des Bolgheri-Terroirs. Der Boden ist lehmig und skelettreich, was eine sehr allmähliche Reifung ermöglicht, ein besonders wichtiger Aspekt für den Merlot. Der Charakter des Weines ist daher mediterran, aber ausgewogen." Fabio Motta

Siepi war schon immer mehr als nur ein Weinberg – es war eine Vision, die darauf wartete, Wirklichkeit zu werden. Seit 1435 im Besitz der Familie Mazzei, liegt dieser mystische Ort inmitten dichter Eichenwälder bei Castellina in Chianti, zehn Hektar purer Magie auf Alberese-Böden, die schon die alten Römer zu schätzen wussten. Die Geschichte von Siepi 2023 beginnt paradoxerweise mit einem der herausforderndsten Jahrgänge der jüngeren Vergangenheit. Ein milder Winter mit spärlichen Niederschlägen, ein regenreicher Frühling, der die Winzer von Mazzei bis an ihre Grenzen forderte. Und dennoch, oder gerade deshalb, entstand ein Wein, der die Philosophie des Hauses auf eindrucksvolle Weise verkörpert: "Große Lagen glänzen in schwierigen Jahrgängen."

Montalcino hat viele Gesichter. Im Süden, wo der Boden tiefer und wärmer ist, entstehen Brunelli von üppiger Kraft und mediterraner Fülle. Im Norden, im Gebiet von Montosoli, spricht eine andere Stimme: kühler, mineralischer, von einer Spannung durchzogen, die klassische Jahrgänge definiert. Hier liegt Valdicava – im Val di Cava, dem Tal der Steinbrüche, auf 350 Metern, mit einem Boden aus Galestro, Kalkstein und Ton, der dem Sangiovese Grosso seit drei Generationen seine charakteristische Struktur gibt. Bramante Abbruzzese kaufte das Anwesen 1953. Sein Enkel Vincenzo übernahm es in den 1980er Jahren und machte aus Valdicava das, was Robert Parker als eine der drei oder vier besten Brunello-Adressen Italiens beschrieb.

1975. Altesino kelterte zum ersten Mal die Trauben des Weinbergs Montosoli separat – fermentierte sie getrennt, lagerte sie getrennt, füllte sie getrennt ab. Es war kein technischer Zufall, sondern eine Überzeugung: dass dieser Hügel nordöstlich von Montalcino, diese fünf Hektar auf 350 bis 400 Metern, etwas sagen wollte, das eine Assemblage nicht zum Ausdruck bringen konnte. Es war der erste Cru der Brunello-Geschichte. Wine Spectator nannte Montosoli später einmal Italiens zweitwichtigsten Weinberg. Was den Boden auszeichnet, ist seine Zusammensetzung aus kalkhaltigem Mergel und kieselsäurereichem Kalkstein des Alberese-Zeitalters – einer alten, kargen, mineralischen Erde, die dem Sangiovese Grosso eine Komplexität und Eleganz abverlangt, die in reicheren Böden nicht entsteht. Dazu die Nordostexposition, die kühlere Temperaturen und eine langsamere Reife garantiert.

Hier kommt der dritte Jahrgang von Stefano Frascollas Herzensprojekt aus der Alta Maremma. Gerade einmal 2.500 Flaschen werden von diesem 100%igen Syrah abgefüllt, der Ausbau (auf den Schalen) erfolgt für ein halbes Jahr in Amphoren, anschließend wird er filtriert und reift in kleinen französischen Eichenfässern.

Sangiovese in purezza. Herrlich würziger Duft, dunkle Waldbeeren und Kirschen, etwas Graphit und Zedernholz. Am Gaumen dann seidige Eleganz, saftige, dunkle Beerenfrüchte, gepaart mit einem animierenden Frucht-Säure-Spiel, das den Wein richtig über die Zunge tänzeln lässt. Percarlo hat Tiefe und Länge sowie ein Potential für viele Jahre im Keller. Einer der ganz großen reinsortigen Sangiovese der Zentraltoskana. SUPERIORE.DE

Luigi Veronelli wäre am 2. Februar 2026 hundert Jahre alt geworden. Für Castellare di Castellina ist das kein gewöhnliches Jubiläum, denn ohne Veronelli gäbe es diesen Wein nicht. Es war 1976, als er mit Paolo Panerai durch die Weinberge von Castellare spazierte und am Abstieg zur schönsten Parzelle des Guts stehenblieb. "Paolo, nenn ihn I Sodi di S. Niccolò", sagte er. Und dann, noch bevor Panerai die Rebsortenwahl erläutern konnte, der eindringliche Hinweis: "Vergiss die französischen Sorten. Sangioveto und Malvasia Nera – die sind besser." Es war genau das, was Panerai selbst dachte. Die erste Ernte folgte 1977.

Luce ist die Weinikone des gleichnamigen Guts und Sinnbild für das harmonische Gleichgewicht zwischen der eleganten Struktur des Sangiovese und der Fülle des Merlot. Der Wein vermählt die Tradition und das Terroir der Region Montalcino und die persönliche Interpretation dieses außergewöhnlichen Landstrichs miteinander.

Altesinos Riserva wird in Stahltanks vergoren und reift drei Jahre lang in slawonischen Eichenfässern. Der Spitzenjahrgang 2019 hat großzügige Weine hervorgebracht, die vielschichtig und reichhaltig sind, sich aber auch in ihrem Kern fest zusammenziehen. Dieser Wein veranschaulicht das, indem er eine Menge an säuerlicher Sangiovese-Frucht und Frische mitbringt. Zeigt auch einen beeindruckenden Reichtum an Aromen mit getrockneten Kirschen, Lakritze, gepressten Veilchen, Balsamkräutern und staubigem Kalkstein. Am Gaumen toll geschliffen und leicht fleischig, breitet sich im weiteren Verlauf schön aus, kompakt und harmonisch, im beeindruckenden Finale salzig, so wie wir es eigentlich nur bei Casanova di Neri bemerken. SUPERIORE.DE

Gerade einmal 2.500 Flaschen werden von diesem 100%igen Syrah abgefüllt, der Ausbau (auf den Schalen) erfolgt für ein halbes Jahr in Amphoren, anschließend wird er filtriert und reift in kleinen französischen Eichenfässern.

Der Begriff Vecchie Vigne ist bei Siro Pacenti keine romantische Geste. Er ist eine landwirtschaftliche Entscheidung. Die ältesten Rebstöcke beider Familiengüter – Pelagrilli im Norden und Piancornello im Süden – stehen heute seit bis zu 60 Jahren. Sie werden nicht ersetzt, sondern gepflegt; wo nötig, durch massal ausgewählte Absenker aus den besten Mutterstöcken ergänzt. Was diese Reben jährlich abliefern, ist wenig – aber dafür hochpräzise. 2021 war ein Jahr der Reduktion. Der Aprilfrost traf Rebstöcke in allen Höhenlagen, dezimierte die Erntemengen und konzentrierte, was blieb, auf das Wesentliche. Die Lese fand unter seltener Ruhe statt – kein Regen, kein Druck, exakte Wahl des Lesetermins. Was im Keller ankam, war bereits außergewöhnlich. Gärung in Stahl, 24 Monate in französischen Barriques, zwei Monate Beton, 22 Monate Flasche.

Es gibt Weinberge, die nach dem Ort benannt sind, an dem sie liegen. Und es gibt Weinberge, die dem Ort erst seinen Namen geben. Podernovi ist ein solcher Fall – die drei Hektar Sangiovese, die seit über dreißig Jahren auf dieser Parzelle wachsen, sind so untrennbar mit dem Hügel verbunden, dass Lage und Distrikt denselben Namen tragen. Als San Polo 2015 den ersten Einzellagen-Brunello aus diesem Weinberg abfüllte, war es weniger ein Debüt als eine Anerkennung dessen, was der Boden längst wusste. Podernovi liegt auf 450 Metern, mit Südost-Exposition, dort wo der Blick über das Val d'Orcia zum Monte Amiata schweift. Die Böden sind ein Kaleidoskop toskanischer Geologie: Mergel und Galestro, jener schieferige Ton, der den besten Sangiovese-Lagen der Region ihre nervige Mineralität verleiht, durchsetzt mit Lehm, der Wasser speichert und die Reben auch in trockenen Sommern versorgt. Was diesen Weinberg von anderen unterscheidet, ist nicht nur sein Terroir, sondern die Konsequenz, mit der San Polo ihn bewirtschaftet: Vier bis fünf Trauben pro Stock, nicht mehr – 700 bis 800 Gramm pro Rebe, ein Ertrag, der an burgundische Verhältnisse erinnert und den Sangiovese zu einer Konzentration zwingt, die er anderswo selten erreicht.

Ein Sommer, den Europa als heiß in Erinnerung hat – und Montalcino als überraschend. Die Reben von Col d'Orcia, tief verwurzelt in kalkreichen, tonarmen Böden des Orcia-Hügels, zeigten 2020, was biodynamische Bewirtschaftung in Stressjahren bedeutet: Resilienz. Frühzeitiger Knospenaustrieb nach mildem Winter, dann ein ausgeglichener Frühling mit gut verteilten Regenfällen. Der Sommer blieb warm, aber ohne extreme Hitzephasen – sporadische Regengüsse Ende August kühlten die Böden im letzten Moment und erlaubten den Trauben, aromatische Verbindungen zu entwickeln statt einfach nur zu reifen. Dazu ausgeprägte Tag-Nacht-Temperaturgefälle im September. Ernte ab Mitte September, sauber und strukturiert. Das Ergebnis trägt einen Charakter, den Montalcino-Kenner mit "captivante" beschreiben: gleichzeitig zugänglich und rätselhaft. 18 bis 20 Tage Mazeration, flache 150-hl-Stahltanks, sanfte Extraktion. Drei Jahre große Fässer, zwölf Monate Flasche: Col d'Orcias traditionelle Vinifikation – unverändert seit Jahrzehnten, weil sie funktioniert.

Dunkel und verführerisch mit einer Mischung aus zerdrückten Pflaumen, braunen Gewürzen, Zedernholz und einem Hauch von Kakao. Seine Texturen sind wie reine Seide, die an Samt grenzt, mit einer sanften Mischung aus reifen Kirschen und Johannisbeeren, unterstrichen von salzigen Mineralien, während Noten von Zitrusfrüchten zum Ende hin einen Kontrast bilden. Ein Netz aus feinem Tannin zieht sich durch das Finale und erzeugt einen sanften strukturellen Zug, der Balsamkräuter und einen Hauch von Mokka ausgleicht, während blau- und violettfarbene Blüten langsam verklingen. SUPERIORE.DE

26 Generationen, seit 1385 – kein anderes Haus der Weinwelt kann auf eine vergleichbare ununterbrochene Geschichte verweisen. Und doch ist das Label Marchese Antinori Chianti Classico Riserva kein Museum, sondern ein lebendiges Bekenntnis: seit dem Jahrgang 2011 ausschließlich aus den Weinbergen der Tenuta Tignanello, jenes Guts zwischen den Flusstälern des Greve und der Pesa, das die toskanische Weingeschichte des 20. Jahrhunderts mehr geprägt hat als jeder andere Fleck Erde im Chianti Classico. 319 Hektar, davon 165 Hektar Rebfläche – vorwiegend Sangiovese, ergänzt von kleinen Anteilen Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc.

1977 kam ein 34-jähriger Manager aus Bergamo an die toskanische Küste. Pier Mario Meletti Cavallari hatte genug von Bilanzen und Besprechungen – der Weinjournalist Luigi Veronelli hatte ihm eingeredet, dass sein Platz zwischen Reben sei, nicht in Büros. Was er vorfand: ein Stück Land ohne Strom, ohne fließendes Wasser, überwuchert und vergessen. Nur der Name erinnerte an eine ferne Vergangenheit: Grattamacco – die Schlackenhalden der Etrusker, die hier vor zweieinhalbtausend Jahren Eisen schmolzen. Fünf Jahre später, 1982, füllte Meletti Cavallari seinen ersten Wein ab – als simpler Vino da Tavola, drei Jahre bevor Ornellaia überhaupt existierte.

Klassischer Supertoskaner aus Cabernet Sauvignon und Merlot in französischer Eiche gereift. In seinem sehr dichten Violett-Rot begeistern klare Fruchtnoten und eine höchst verlockende Andeutung kandierter Zitronen. Sehr harmonisch der Geschmack, reichhaltig und druckvoll, die Tannine perfekt eingebunden, das würzige Finale schön ausdauernd. SUPERIORE.DE