James Suckling

1950 starb Lodovico Lisini und hinterließ seiner Tochter Elina das Gut. In einer Zeit, in der die Mezzadria endete und die Landwirtschaft verwaiste, entschied Elina anders: Sie investierte, pflanzte neue Weinberge, verwandelte einen Familiensitz in ein ernsthaftes Weingut. 1967 war sie unter den 24 Gründern des Brunello-Konsortiums. Jahrelang war sie dessen Präsidentin. Bis zu ihrem Tod 2009 war es die stille, beharrliche Elina Lisini, die dem Namen dieses Hauses seinen Ruf gab – und einem Wein, den Giulio Gambelli, der legendärste Verkoster Italiens, mit formte. Das Gut liegt im südlichen Montalcino zwischen Sant'Angelo in Colle und Castelnuovo dell'Abate, auf tuffreichem Boden eozänischen Ursprungs, 300 bis 350 Meter über dem Meerespiegel und von den warmen Maremma-Brisen geprägt. 2021 war ein Jahr von außerordentlicher Harmonie: warmer, ausgeglichener Sommer, kühle Nächte bis in den September, gleichmäßige Reife, präzise Tannine.

Im Herzen des nördlichen Etna-Amphitheaters, wo die Zeit in Stein gemeißelt scheint, liegt Calderara Sottana, das Reich der schwarzen Steine. Hier, auf 600 bis 650 Metern Höhe in der Gemeinde Randazzo, offenbart sich eines der geologischen Mysterien des Vulkans: Ein Terroir so steinreich, dass in den exemplarischen Zonen der Boden unter den Steinen verschwindet - faustgroße, leichte Brocken aus schwarzem Bimsstein und Basalt. Der Name Calderara erinnert an die Wärme, die die schwarzen Steine tagsüber sammeln und in den kalten Nächten an die Erde zurückgeben. Marc de Grazia erkannte in Calderara Sottana eine der drei heiligen Contrade des reinen elliptischen Erbes – jenes kostbare geologische Vermächtnis aus der Aktivität des Ellittico-Kraters vor 60.000 bis 15.000 Jahren. Von allen Crus der DOC Etna sind dies sicherlich die steinigsten Böden, steiniger noch als die aristokratische San Lorenzo im Westen. Hier wurzeln uralte Reben von 50 bis 100 Jahren in diesem mineralischen Labyrinth aus vulkanischem Gestein, wo jede Pflanze um jeden Zentimeter fruchtbare Erde kämpft.

Die Trauben dieses Supertuscans stammen vom Weinberg San Giovanni in der Nähe von San Giovanni a Cerreto. In der Kirche neben dem Weinberg befindet sich ein Gemälde von Rutilo Manetti, das den Heiligen Johannes den Täufer (San Giovanni) zeigt. Tiefes Rubinrot, jugendliche, reiche, dunkle Frucht-, Beeren- und Cassisaromen verschmelzen mit der französischen Eiche. Am Gaumen mit tiefen, subtilen Fruchtaromen und einer ausgezeichneten Balance von Frucht und Tannin, dazu etwas Rauch, Lakritze und Teer. Ein reicher, aber nicht zu schwerer Roter mit hervorragender Struktur und großem Reifepotenzial. SUPERIORE.DE

Wunderbarer, tiefer Duft nach dunklen Wildkirschen, zerdrückten Himbeeren, Granatapfel, Rosen und pfeffrigen Kräutern. Dicht, aber nicht schwer am Gaumen, lang und rein mit vielschichtigen subtilen Fruchtaromen. Im Abgang kommen salzige Mineralien und Veilchenblüten zum Vorschein, zusammen mit nuancierten Tanninen, die im eleganten Abgang ein klassisch trockenes Gefühl erzeugen. Dieser Wein ist schon heute ein absolutes Vergnügen, und obwohl er bereits jetzt sehr gut schmeckt, wird er sich auch noch einige Jahre in der Flasche verfeinern. Ein sinnlicher und zugleich Freude bringender Wein, zu 60 Prozent aus Nero d'Avola aus dem Eichenholzfass und 40 Prozent Frappato im verglasten Zementbecken gereift. SUPERIORE.DE

Von den Weinbergen nahe der historischen Villa, dort wo die Wälder bis an das Meer reichen, entspringt eine visionäre Interpretation des Vermentino – ein Wein, der die unerschöpflichen Möglichkeiten dieser uralten Rebsorte in völlig neuem Licht erstrahlen lässt. Scenario verkörpert die fünfjährige Forschungsarbeit der Tenuta Argentiera, eine penible Untersuchung der evolutionären Potentiale des Vermentino, die zwischen 2020 und 2022 in verschiedenen Vinifikations- und Reifungsexperimenten mündete. Hoch oben auf 260 Fuß über dem Meeresspiegel, in kleinen Parzellen nahe den schützenden Wäldern, wo maritime Brisen auf jahrhundertealte Pinien treffen, reifen die Trauben für diesen außergewöhnlichen Bolgheri Bianco. Nur 8.000 Flaschen entstehen jährlich aus diesem sorgfältig kuratierten Vermentino in Reinkultur – ein kostbarer Zeuge jener einzigartigen Mikroklimas zwischen Meer und mediterraner Macchia.

Manche Jahrgänge brauchen keine Einleitung. 2019 ist einer davon. Winter mild, Böden gut gewässert. Frühling kühl, Vegetation zwei Wochen hinter dem Kalender – ein Segen in der Rückschau. Dann ein Sommer mit moderater Wärme um 25 Grad, ohne die brennenden Extreme, die Tannine verholzen und Frucht verbrennen. Und ein September, der alles zusammenfügt: langsam, gleichmäßig, präzise. Montalcino atmete auf. Roberto Giannelli und Paolo Caciorgna hatten es leicht – und schwer zugleich. Leicht, weil der Rohstoff tadellos war. Schwer, weil man aus einem Jahrhundertjahrgang auch einen Jahrhundertwein machen muss. Die Antwort: kein Überengagement. Stahl, Beton, große Fässer. Geduld statt Intervention und Respekt statt Aktionismus.

Riecines Chianti Classico kann man ohne Übertreibung als einen Archetyp des Gaiole-Terroirs bezeichnen: Im Glas hell mit wilden Früchten, Brombeeren und weißem Pfeffer. Diese etwas wilderen Aromen sind sehr spezifisch für Gaiole in Chianti, insbesondere für diese Ecke der Unterzone in der Nähe des Dorfes, nach dem er benannt wurde. Dieser kühle Standort bringt einen scharfen und eleganten Sangiovese hervor mit Spannung und Knackigkeit, pikanten Tanninen, der Wiederkehr von kleinen schwarzen Früchten bis in einen respektablen Abgang. Seit Jahren kommt von Riecine einer der subtilsten Chianti Classico - ein herrlicher Tropfen. SUPERIORE.DE

Das Jahr 2020 trägt eine schwere Last im Gedächtnis. Pandemie, Stille, Ausnahmezustand. Die Reben interessierte das nicht. Sie wuchsen – unter einer Sonne, die im Juli und August keine Gnade kannte. Bis zu 40 Grad in der Toskana. Wasserreserven knapp. Die Konsortiumsbotschaft: "annata versatile", ein wechselhafter Jahrgang. Was diplomatisch klingt, meinte: Die Unterschiede zwischen den Gütern wurden 2020 größer als je zuvor. San Filippo zählte zu den Profiteuren. Die Nord-Ost-Exposition auf 260 bis 280 Metern, der tonig-kalkige Untergrund mit Schieferanteilen – dieses Terroir verliert die Frische nicht, wenn andere sie längst eingebüßt haben. Biologische Bewirtschaftung seit 2013: Böden, die atmen, puffern. Reben, die Stress kennen, aber nicht daran zerbrechen.

Guidalberto trägt den Namen eines Mannes, der im frühen 19. Jahrhundert die Landschaft von Bolgheri für immer prägte: Guidalberto della Gherardesca, der visionäre Landwirtschaftspionier, der die berühmte Zypressen-Allee – den Viale dei Cipressi – schuf. Was zunächst als praktische Abgrenzung verschiedener Anbauflächen gedacht war, wurde zur ikonischen Silhouette einer ganzen Region. 2023 markiert einen Wendepunkt für diesen außergewöhnlichen Wein. Zum ersten Mal positioniert die Tenuta San Guido ihren Guidalberto separat vom legendären Sassicaia – ein bewusster Schritt, um zu demonstrieren, dass dies kein "zweiter Wein" ist, sondern eine eigenständige Interpretation des Bolgheri-Terroirs. Wie Priscilla Incisa della Rocchetta es formuliert: "Man kann sie nicht vergleichen. Es sind völlig verschiedene Welten." Der Jahrgang 2023 präsentiert sich als Synthese aus 55 Prozent Cabernet Sauvignon und 45 Prozent Merlot. Während der Cabernet Sauvignon Struktur und Tiefe verleiht, bringt der Merlot jene seidige Textur und zugängliche Süße, die Guidalberto so unverwechselbar macht. Fünfzehn Monate in französischen und amerikanischen Barriques verleihen dem Wein seine charakteristische Balance zwischen Kraft und Eleganz.

Historisch gesehen befinden sich die Weinberge von Castello di Fonterutoli in den Gebieten von drei benachbarten Gemeinden des Chianti Classico: Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga und Radda in Chianti. Mit dem Jahrgang 2017 hat die Familie Mazzei erstmals alle drei Großlagen separat als Chianti Classico Gran Selezione vinifiziert, um der Vielfalt des Terroirs Rechnung zu tragen: Castello di Fonterutoli, Vicoregio 36 und Badiòla.

Rio Sordo liegt allein. Südlichste Lage der Produttori del Barbaresco, ein schmaler Streifen, der von Nord nach Süd zieht und im Westen an die Gemeinde Treiso grenzt. Die Böden sind hell, kalkarm, leicht – ganz anders als die tonreichen Hänge im Norden oder die kalkmächtigen Lagen der Mitte. Und genau dieses Weniger führt zu einem Mehr: Seidigkeit. Tannine, die nie erdrücken, sondern begleiten. Eine Oberfläche, die verführt, bevor sie die Tiefe zeigt. Der Weg dorthin ist derselbe wie bei allen Lagen der Produttori del Barbaresco: 28 Tage Maischekontakt, mehr als dreißig Monate in Slavonischen Eichenfässern, ein Jahr in der Flasche. Erstmals als Einzellage 1978 vinifiziert – zu einem Zeitpunkt, als die Welt gerade anfing, Barbaresco wirklich ernst zu nehmen.

Fragore von Donnafugata aus dem Etna-Gebiet Montelaguardia in Randazzo reiht sich in die Kollektion der Wein-Ikonen Mille e una Notte und Ben Ryè ein. Mit nur 15.000 Flaschen hat Donnafugata eine Kostbarkeit in limitierter Auflage produziert. Fragore bedeutet auf Italienisch Donner: gemeint ist der Vulkandonner des Etna, Europas höchster und aktivster Vulkan. Verarbeitet wurden Trauben der autochthonen Rebsorte Nerello Mascalese aus ausgewählten Lagen.

Nördlich grenzt Pora an eine senkrechte Felsrippe, die steil zum Tanaro abfällt – bedeckt von einem dichten Eichenwald, bekannt für seinen weißen Trüffel. Das ist kein Zufall. Der Fluss ist nah, sein Einfluss messbar: Die Sommermorgen sind temperierter als anderswo, die Luftfeuchtigkeit höher, der Boden fruchtbarer als in den meisten anderen Lagen der Produttori del Barbaresco. Was die Rebe daraus macht, ist ein Nebbiolo mit besonderer Zugänglichkeit – eine sanfte Hand, die das traditionelle Handwerk nicht verleugnet. Denn das Handwerk ist kompromisslos: 28 Tage Maischekontakt, mindestens dreißig Monate in großen slawonischen Eichenfässern, ein Jahr in der Flasche. Domizio Cavazza trug den Pora 1894 als eine der ersten Lagen in seine Weinbergskarte ein; seit 1967 füllen die Produttori ihn separat ab.

In den Höhenlagen von Monforte d'Alba, dort wo sich die Rebzeilen auf 440 Metern an südöstlich exponierte Hänge schmiegen, liegt die MGA Le Coste – eine Lage, die Barolo-Kenner für ihre Kraft und ihren unverwechselbaren Charakter schätzen. Die weißlichen Mergelböden dieser knapp einen Hektar großen Parzelle verleihen dem Nebbiolo jene mineralische Tiefe und strukturelle Strenge, die Monforte-Weine so einzigartig machen. Orlando und Attilio Pecchenino vinifizieren die Trauben dieses Einzellagen-Barolo mit größtmöglichem Respekt vor dem Terroir: Nach temperaturkontrollierter Gärung in Stahltanks folgt eine ausgedehnte Mazeration von 60 Tagen nach der historischen Methode des versenkten Tresterhutes, bevor der Wein nach der malolaktischen Gärung für volle 36 Monate in großen Eichenfässern und Zementbehältern reift.

1978 fand die erste Flasche Brunello von Casanova di Neri den Weg in den Handel – damals noch "Vino Rosso dai Vigneti di Brunello" genannt, fünf Jahre nach der ersten Ernte. Giovanni Neri hatte seinen Traum gefunden, sein Sohn Giacomo begann ihn in die Tat umzusetzen. Das weiße Etikett war von Anfang an dabei – und ist es bis heute. Der Brunello White Label kommt aus eigens dafür bestimmten Weinbergen rund um das Podere Fiesole östlich von Montalcino – denselben Lagen, aus denen das Haus seit über vier Jahrzehnten seinen Brunello keltert. 2021 brachte nach einem kühlen, langsamen Frühling einen ausgleichenden, trockenen Sommer und eine gleichmäßige Reife bis in den September.

Den Namen hat die offizielle MGA-Klassifizierung 2007 endgültig festgelegt: Muncagota – der piemontesische Dialektausdruck für das, was Jahrzehnte lang Moccagatta hieß. Wein, Winzer und Boden blieben derselbe. Die Lage liegt südöstlich des Dorfkerns, öffnet sich damit dem Morgenlicht, das früher als in den westexponierten Hängen auf die Trauben trifft. Der Boden ist kalkreich, der Ertrag kompakt – und der Charakter, den er dem Nebbiolo mitgibt, ist für eine Barbaresco-Lage ungewöhnlich: floral, fast minzig-krautig, mit einer Frische, die sich auch in warmen Jahrgängen behauptet. Die Produttori del Barbaresco vinifiziert Muncagota seit 1967, identisch mit allen anderen Lagen der Genossenschaft: 28 Tage Maischekontakt, dreißig Monate oder mehr in großen slawonischen Eichenfässern, ein weiteres Jahr in der Flasche. Gleiche Methode für alle, die Unterschiede kommen nur vom Terroir.

Das Weingut Riecine in Gaiole in Chianti blickt auf eine Geschichte zurück, die bis ins 11. Jahrhundert reicht. Die heutigen Weinberge zwischen 430 und 600 Meter Höhe gedeihen auf steinigen, alluvialen Kalksteinböden über einem Untergrund aus purem Kalkstein - Gestein, das einst vom Monterossi-Hügel über den antiken Massellone-Fluss (einst "Clante" genannt, Ursprung des Namens "Chianti") hierher gespült wurde. Seit 2006 ist La Gioia ein reinsortiger Sangiovese, eine Entscheidung, die die Philosophie des Hauses perfekt widerspiegelt: absolute Konzentration auf die Edelste aller toskanischen Rebsorten.

Tenuta Argiano zeigt mit seinem 2020er Brunello di Montalcino einmal mehr, warum dieses historische Weingut zu den führenden Stimmen in Montalcino gehört. Die Sangiovese-Grosso-Trauben stammen von 60 ha Weinbergen rund um die Villa aus dem 16. Jahrhundert, deren Böden von Ton, Kalk und Galestro geprägt sind. Das Jahr 2020 begann mit einem milden Winter und einem gleichmäßig warmen Frühling. Ein stabiler Sommer ohne extreme Hitzespitzen und die kühlen Nächte im September ermöglichten eine gleichmäßige, vollständige Ausreifung der Beeren. Die Lese erfolgte von Hand in mehreren Durchgängen, gefolgt von einer behutsamen Vinifikation in Zement- und Stahltanks. Anschließend reifte der Wein 24 Monate in großen slawonischen Eichenfässern und Tonneaux, um Struktur und Eleganz harmonisch zu verbinden.

Barolo Le Coste di Monforte aus dem Spitzenjahrgang 2019 ist im Glas äußerst betörend. Rosenblüten, Zedernholz, Minze, süßer Pfeifentabak und Blutorange öffnen sich als erstes. Am Gaumen ist er tief und vielschichtig und für einen jungen Barolo außergewöhnlich schön und harmonisch. Die Zeit im Glas bringt seine unzähligen Nuancen zum Vorschein. SUPERIORE.DE

1886 gründete Carlo Campagnola seine Kellerei im Marano-Tal, im Herzen des Valpolicella Classico. Schon 1907 die erste Goldmedaille für den besten Recioto auf der Weinmesse von Verona – seither führt die Familie in nunmehr fünfter Generation fort, was mit einem kleinen Landwirtschaftsbetrieb begann. Die Weinberge für diesen Amarone liegen auf kalkhaltigen Hängen zwischen 200 und 350 Metern, wo Corvina, Corvinone und Rondinella Ende September von Hand gelesen werden. Die traditionelle Appassimento-Trocknung dauert rund 100 Tage, bis die Trauben 35–40% ihres Gewichts verloren haben. Im Dezember sanftes Pressen, 30 Tage Mazeration, dann der Ausbau: 60% reifen 24 Monate in großen Eichenfässern aus slawonischer Eiche, 40% für 18 Monate in neuen Barriques aus Allier-Eiche.

Historisch gesehen befinden sich die Weinberge von Castello di Fonterutoli in den Gebieten von drei benachbarten Gemeinden des Chianti Classico: Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga und Radda in Chianti. Mit dem Jahrgang 2017 hat die Familie Mazzei erstmals alle drei Großlagen separat als Chianti Classico Gran Selezione vinifiziert, um der Vielfalt des Terroirs Rechnung zu tragen: Castello di Fonterutoli, Vicoregio 36 und Badiòla.

Mastrojannis Jahrgang 2020 hat eine saftige, fleischige Anmutung, die zur Gesamtintensität des Weines beiträgt. Im Glas reiche Früchte, Backgewürze und einen Hauch von Rumkuchen. Der Wein ist dunkel und samtig in der Erscheinung, das Mundgefühl ist ausgewogen, weich und lang anhaltend. Er ist mit seiner vollmundigen Anziehungskraft schnell zugänglich und man kann diesen Wein in den nächsten Jahren genießen, ohne lange warten zu müssen. SUPERIORE.DE

In den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts prägte ein Mann die Landschaft von Bolgheri wie kein anderer: Guidalberto della Gherardesca, Vorfahre der Familie Incisa, ließ die ersten Mühlen und Kirchen der Gegend bauen, legte Felder an und entwarf den Viale dei Cipressi – jene berühmte Zypressenallee, die Carducci unsterblich machte und die noch heute den Eingang zu Tenuta San Guido markiert. Dem Pionier dieser Landschaft ist der Wein gewidmet. Nicolò Incisa della Rocchetta, der lange gesagt hatte, er wolle nur einen Wein produzieren, erkannte Mitte der 1990er Jahre das Potential neuer Parzellen entlang des Viale dei Cipressi, auf tonig-lehmreichen Böden, die sich als besonders geeignet für Merlot erwiesen. Die erste Ernte 2000. Heute: 58% Cabernet Sauvignon und 42% Merlot, von Reben mit einem Durchschnittsalter von 18 Jahren. Handlese, kurze Mazerationen, eigene Hefen, malolaktische Gärung im Stahl, dann 12 Monate in französischen Barriques, ca. 40% davon neu.

Andrea Franchetti entdeckte diese winzige, terrassierte Parzelle bereits im Jahr 2000 – einen schmalen Streifen schwarzen Sands, fein wie Gesichtspuder, zwischen 870 und 950 Metern Höhe am nördlichen Etna-Hang. Hier, auf dem höchstgelegenen Chardonnay-Weinberg Italiens, erkannte er ein außergewöhnliches Habitat für diese burgundische Rebsorte. Doch erst nach Jahren präziser Beobachtung, nach Mikro-Vinifikationen unterschiedlicher Reifephasen und der Erkenntnis, dass diese Stelle eine ganz eigene Persönlichkeit besitzt, entschied sich das Gut 2018, den Wein separat als Contrada PC abzufüllen. 36 Stunden Maischestandzeit, Gärung in neutralen 20-Hektoliter-Fässern, dann 17 Monate Ausbau in großen Eichenfässern – mindestens sechs Monate auf der Feinhefe, um den Wein anzureichern und sein Potenzial zu betonen. Die natürlich einsetzende malolaktische Gärung im Fass verleiht dem Wein cremige Fülle, ohne die mineralische Präzision zu verschleiern. Ungefiltert abgefüllt nach den Zyklen des abnehmenden Mondes, gefolgt von einem weiteren Jahr Flaschenreife, um zur vollen Entfaltung zu gelangen.