James Suckling | 95–100 Punkte

Argiano sorgte mit seinem Brunello 2018 zuletzt international für Furore, als der renommierte Wine Spectator ihn 2023 auf Platz 8 der besten Weine der Welt setzte. Er wird im Zementtank vergoren und langsam in Eichenholz ausgebaut, seine Früchte stammen aus einer 22 Hektar großen Lage mit Kalkmergelböden. Nun kommt der Nachfolgejahrgang, und er ist nicht nur deshalb sehr erfolgversprechend, da er bereits heute das außerordentliche Montalcino-Jahr 2019 auf seine ihm eigene Art vortrefflich widerspiegelt.

Rampante liegt hoch oben am Nordhang des Etna, auf rund 1.000 Metern Höhe – eine der kühlsten Lagen im Portfolio von Passopisciaro. Die Reben wachsen auf jungem, porösem Lavagestein, das reich an Mineralien ist und dem Wein eine markante Vertikalität und Salzigkeit verleiht. Nerello Mascalese zeigt hier seine filigranste, straffste Ausprägung. Die Vinifikation folgt dem gewohnten Hausstil: Spontangärung, lange Mazeration und ca. 18 Monate Reifung in großen, gebrauchten Holzfässern.

Der 30. Jubiläumsjahrgang – und ein Montevetrano, der in seiner stilistischen Präzision und inneren Ruhe exemplarisch für drei Jahrzehnte Pionierarbeit steht. Seit 1991 vereint Silvia Imparato in diesem Wein das Beste aus mediterraner Wärme und internationaler Finesse. 2021 bescherte reifes, gesundes Lesegut, geerntet in kühlen Morgenstunden, um Frische und Aromendichte zu bewahren.

Seit Sommer 2023 dürfen Chianti-Classico-Erzeuger die 2021 eingeführten elf zusätzlichen geografischen Angaben (UGA = unità geografiche aggiuntive) in die Etiketten der Spitzenkategorie Gran Selezione aufnehmen. Für die Winzer des Chianti Classico ist es ein konsequenter Schritt, Weine zu erzeugen, die so authentisch wie möglich das Gebiet widerspiegeln, in dem sie erzeugt wurden. Und die Kunden können so ihre Kenntnisse über die Beziehung zwischen den Weinen und ihrem Herkunftsgebiet vertiefen – ein echter Mehrwert.

Vor einigen Jahren haben sich sechs führende Weingüter der DOCG zur "nobile alliance" zusammengeschlossen: Salcheto, Poliziano, La Braccesca, Dei, Boscarelli und Avignonesi. Sie verfolgen das anspruchsvolle Ziel, Montepulcianos Terroir in Perfektion in die Flasche zu bringen. Federführend bei diesem Projekt sind Ashleigh Seymour und Matteo Giustiniani, die Weinmacher von Avignonesi. Sie überwachen nicht nur die Qualität der Sangiovese-Trauben, die allesamt in der Lage Poggetto di Sopra gedeihen, sondern zeichnen auch im Keller für die Vinifikation verantwortlich.

1991 fanden Luigi Fabbro und Katia Nussbaum eine verlassene Anhöhe südöstlich von Montalcino: Kein Wasser, kein Strom – aber 600 Jahre alte Olivenbäume und eine Erde, die seit Jahrzehnten keine Chemie gesehen hatte. Genau das suchten sie. Gigi, ein Friulaner mit Erfahrung in der Biodiversitätskartierung des Amazonas, und Katia, eine Londoner Anthropologin, wurden zu Pionieren der biodynamischen Bewegung in Montalcino. Seit 2001 sind alle Jahrgänge bio-zertifiziert. Von den 35 Hektar sind nur viereinhalb mit Reben bepflanzt. Der Rest: Wald, Wildnis, Korridore für Tiere und Insekten. "Ich sehe jede Flasche als Performance-Kunst", sagt Katia. "Im Wein steckt unsere gesamte Lebensphilosophie." Der Basis-Brunello stammt von den nördlichen Hängen, auf lehmig-mergeligen Böden. Spontanvergärung mit wilden Hefen, dreieinhalb Jahre Reifung in großen slawonischen Fässern.

Die Trauben stammen aus familieneigenen Parzellen in der gesamten Barbaresco-Zone – vor allem in Treiso (u. a. Il Bricco, San Stefanetto, Bongiovanni) sowie in San Rocco Seno d'Elvio (Rocche di Massalupo). Jede Lage wird separat gelesen und vergoren, um ihre Eigenheiten zu bewahren; erst nach der Reife werden die Partien vereint. Der Ausbau erfolgt klassisch über einen langen Zeitraum in großen slawonischen Eichenfässern, ergänzt durch einen kleineren Anteil in französischer Eiche, genug, um die Textur zu verfeinern, ohne die Herkunft zu überblenden. Der Jahrgang 2019 profitierte von einer langen, ausgeglichenen Vegetation mit kühlen Nächten im Herbst: vollreife, aromatisch dichte Trauben bei idealer Säurestruktur.

Pianrosso – die rote Ebene. Als Giuseppe Bianchini 1985 begann, diesen Weinberg zu bepflanzen, wusste er: Hier, auf den eisenreichen Galestro-Böden über dem Orcia-Tal, würde das Herz seines Erbes schlagen. Elf Hektar zwischen 240 und 360 Metern, getragen von jenem schiefer-mergeligen Untergrund, der einst Meeresgrund war, bevor der nahe Monte Amiata seine vulkanische Mineralität hinterließ. Heute führen sein Sohn Paolo und dessen Sohn Alex dieses Vermächtnis fort – drei Generationen Bianchini, die Montalcinos heißester Zone mit biologischem Anbau und kluger Zurückhaltung begegnen. Der Jahrgang 2020 verlangte alles ab: Juli-Hitze, die zu 15,5 Prozent Alkohol führte, doch darunter schlummert jene Eleganz, für die Castelnuovo dell'Abate berühmt ist.

Sammarco aus überwiegend Cabernet Sauvignon mit unverkennbar toskanischen Wurzeln glänzt mit reifem Fruchtbouquet und Aromen von grüner Paprika, Leder und einem Hauch Kräuterwürze. Solide wirkt der Geschmack, in dem das knackige Tannin hervorragend in die mächtige Struktur eingegliedert ist. Grandioser Genuss, der sich weit ausbreitet und bis in das lange Finale steigert. SUPERIORE.DE

Seit Sommer 2023 dürfen Chianti-Classico-Erzeuger die 2021 eingeführten elf zusätzlichen geografischen Angaben (UGA = unità geografiche aggiuntive) in die Etiketten der Spitzenkategorie Gran Selezione aufnehmen. Für die Winzer des Chianti Classico ist es ein konsequenter Schritt, Weine zu erzeugen, die so authentisch wie möglich das Gebiet widerspiegeln, in dem sie erzeugt wurden. Und die Kunden können so ihre Kenntnisse über die Beziehung zwischen den Weinen und ihrem Herkunftsgebiet vertiefen – ein echter Mehrwert.

Der Wein entstammt einer einzelnen, sanft ansteigenden Lage oberhalb von Rocchetta Tanaro, genannt Bricco dell'Uccellone, deren Name von einer älteren Anwohnerin herrührt, die stets in Schwarz gekleidet mit scharfem Blick die Weinberge im Auge behielt. Hier stehen alte Reben auf kargen, kalkhaltigen Böden, die niedrige Erträge, aber hochkonzentriertes Lesegut liefern. Mit unermüdlicher Hingabe erfüllt hier die Familie Bologna das Vermächtnis Giacomo Bolognas, der zu Recht als Vater des modernen Barbera d'Asti bezeichnet wird. 2021 begann mit einem kühlen Frühjahr, gefolgt von einem warmen, stabilen Sommer, der für eine langsame, gleichmäßige Reife sorgte. Die Handlese erfolgte in perfektem Zustand, gefolgt von einer langen Maischegärung und 12 Monaten Ausbau in französischen Barriques.

Auf 618 Metern über dem Meeresspiegel, wo die Luft bereits die Kühle der Berge trägt und der Blick über das gesamte Chianti-Tal schweift, liegt einer der ehrwürdigsten Weinberge der Toskana: Coltassala – einst als rebellischer Supertuscan geboren, heute als Chianti Classico Gran Selezione aus der UGA Radda geadelt, verkörpert wie kein zweiter Wein die Revolution und Evolution des toskanischen Weinbaus. 1980 wagte Federica Mascheroni Stiantis Familie den Aufbruch: Als das DOC-System noch Trebbiano und Malvasia in den Chianti zwang, kelterten sie hier oben einen reinen Sangiovese-Wein nach französischem Vorbild in kleinen Barriques statt in den traditionellen großen Slavonien-Fässern. Was damals noch als Vino da Tavola verkannt wurde, läutete eine neue Ära ein. Heute, mit den neuen UGA-Regeln des Chianti Classico (Unita Geografiche Aggiunte, in Deutschland würde man Lage dazu sagen, in Frankreich Cru), findet Coltassala endlich seine verdiente Heimat – als Gran Selezione aus der geografischen Einheit Radda, die für die extremsten und elegantesten Ausdrücke des Chianti Classico steht. Die Höhenlage beschert dem Jahrgang 2021 jene charakteristische Frische, die Radda so einzigartig macht – trotz der warmen Witterung behielt der Wein seine kristalline Säure und Lebendigkeit.

Es gibt Weine, die eine Rebsorte für immer verändern. Granato ist einer davon. Jener legendäre Teroldego, der seit 1987 die Weinwelt davon überzeugt, dass aus den alpinen Höhen Italiens Rotweine von internationalem Format entstehen können. Sein Name ist zugleich Programm und Poesie: Granato – der Granatapfel, jene antike mediterrane Frucht, die wie die Weinrebe vor Jahrtausenden nach Italien kam und deren rubinrote Kerne Elisabetta Foradori an die Essenz perfekter Trauben erinnern. In den historischen Lagen Noval, Regin und Pedot des Campo Rotaliano, wo über siebzigjährige Teroldego-Stöcke ihre Wurzeln tief in die Dolomitböden bohren, entsteht ein Wein von monumentaler Größe. Hier, auf den alluvialen Sedimenten der Urzeit, haben diese antiken Reben Jahrzehnt für Jahrzehnt an Komplexität gewonnen. Elisabettas biodynamische Philosophie erreicht bei diesen Methusalem-Stöcken ihre reinste Form: Nicht eingreifen, sondern die Natur zu ihrem Höhepunkt führen.

Im Glas dunkel und kraftvoll mit vollmundigen Aromen von Schwarzkirsche und Brombeere. Im Hintergrund zeigen sich Gewürze, Leder und Balsamkräuter. Mittlerer bis voller Körper mit sehr feinen Tanninen, die poliert und attraktiv sind und mit dem Wein verschmelzen. Welch schöne Reinheit und Finesse!  SUPERIORE.DE

Die Contrada Guardiola zählt zu den ikonischsten Weinbergen am Nordhang des Etna. Eine hochgelegene Parzelle zwischen 800 und 1.000 Metern über dem Meer, wo das extreme Mikroklima, die alten Buschreben und die Asche-, Lava- und Bimssteinböden einen ebenso rauen wie faszinierenden Ausdruck ermöglichen. Die Reben wurzeln tief im porösen Gestein und liefern kleinbeerige Nerello-Mascalese-Trauben mit beeindruckender aromatischer Konzentration. Der Jahrgang 2022 war durch ein trockenes Frühjahr und moderate Temperaturen im Sommer geprägt, mit einer späten Ernte, die Struktur und Frische in Balance brachte. Der Ausbau erfolgt für 18 Monate in großen, neutralen Fässern.

Der Weinberg La Casa von Caparzo, der sich in einer beneidenswerten Lage auf dem Hügel von Montosoli befindet, wird seit 1977 separat vinifiziert und gehört zu den ersten Einzellagen-Abfüllungen in Montalcino. Wie der normale Brunello besitzt auch La Casa eine überraschende unterschwellige Säure, die dem Wein Helligkeit und Fokussierung verleiht, die nördliche Lage der Parzelle hat dabei sicherlich eine Rolle gespielt. Frische Kräuter und Granatapfel stehen den Nuancen von sonnengebräunter Erde und Weihrauch gegenüber. Am Gaumen ist der Wein sehr gehaltvoll und konzentriert, mit taktilen Tanninen, bleibt dennoch jederzeit frisch und fließend. SUPERIORE.DE

Sciaranuova liegt auf knapp 850 Metern Höhe am Nordhang des Etna, einer der kühlsten und zugleich faszinierendsten Weingärten der Region. Die Lage ist geprägt von jungen, porösen Lavaströmen, die das Wurzelwerk tief zwingen und gleichzeitig für extreme Drainage sorgen. In der Kühle dieser Höhe reift der Nerello Mascalese langsamer, mit feiner phenolischer Reife und markanter Säurestruktur. Die Vinifikation folgt dem bekannten Prinzip: spontane Gärung, lange Mazeration, Ausbau in großen gebrauchten Fässern.

"Sciara nuova" – neue Lava. Der Name verrät die Besonderheit dieser Contrada auf 850 Metern Höhe: Die Reben wurzeln auf einem geologisch jungen Lavastrom aus dem 17. Jahrhundert, der sich zu grobem, dichtem Kies verwandelt hat. Nur ein Hektar umfasst diese winzige Lage im Dorf Randazzo, bekannt für seine exzellenten Weinberge und Pistazien-Haine. Etwa 2.000 Flaschen entstehen hier jährlich, und was daraus entsteht, gilt als einer der komplexesten und faszinierendsten Weine im Passopisciaro-Portfolio. Fermentiert in Stahltanks, 18 Monate in großen neutralen Eichenfässern gereift – die minimalistische Vinifikation lässt das Terroir unverfälscht sprechen.

Der Weinberg La Casa von Caparzo, der sich in einer beneidenswerten Lage auf dem Hügel von Montosoli befindet, wird seit 1977 separat vinifiziert und gehört zu den ersten Einzellagen-Abfüllungen in Montalcino. Wie der normale Brunello besitzt auch La Casa eine überraschende unterschwellige Säure, die dem Wein Helligkeit und Fokussierung verleiht, die nördliche Lage der Parzelle hat dabei sicherlich eine Rolle gespielt.

Guardiola ist das Herz des Gutes – hier steht die Kellerei, hier liegt Franchettis eigene Parzelle. Eine alte Domäne zwischen 800 und 1.000 Metern Höhe, am Rand des Lavastroms der verheerenden 1947er Eruption. Die über 100 Jahre alten Nerello-Reben wurzeln tief in diesem mineralreichen Boden, der von der jüngsten großen Eruption geprägt wurde. Erst seit 2011 wird Guardiola separat vinifiziert – eine sorgfältige Selektion der ältesten Reben, die einen tiefen, komplexen Wein mit reichem Geschmack roter Früchte hervorbringen. Fermentiert in Stahltanks, 18 Monate in großen neutralen Eichenfässern: Die minimalistische Vinifikation lässt das Terroir sprechen.

An der absoluten Grenze des Weinbaus auf dem Etna, da, wo die Luft dünn wird und die Reben an ihre biologischen Grenzen stoßen, liegt Rampante – die höchste Contrada von Passopisciaro auf exakt 1.000 Meter Höhe. Dies ist kein gewöhnlicher Weinberg. Dies ist ein Ort, an dem nur die härtesten, ältesten Nerello Mascalese-Stöcke überleben können. Rebstöcke, die mittlerweile über ein Jahrhundert zählen und jeden Herbst die längste Reifezeit aller Etna-Lagen beanspruchen. Andrea Franchetti erkannte schon bei seiner Ankunft im Jahr 2000, dass Rampante etwas Besonderes besitzt: Hier, wo die uralte Lava zu feinem Sand zerfallen ist, entsteht der aromatischste, luftigste aller Passopisciaro-Weine. Der Name bedeutet "kletternd, aufsteigend" - und genau das tut dieser Wein: Er steigt empor aus vulkanischem Staub, getragen von der Kühle der Höhe, beseelt von der Klarheit der Bergluft.

Aus Feuer geboren. So beschreibt die Kellerei Terlan den roten Porphyrfels, zwischen dessen Hängen sich die Weinberge wie kleine Sonnenterrassen eingenistet haben. Das Gestein ist vulkanischen Ursprungs, Millionen Jahre alt, und es gibt dem Gebiet seinen unverwechselbaren Charakter – den Weinen ihre Mineralität, dem Keller seine Fassade, dem Wein seinen Namen. Der Porphyr ist Terlans rote Antwort auf die Frage, was Lagrein sein kann, wenn man ihn konsequent zu Ende denkt. Keine Kompromisse. Drei ausgewählte Einzellagen, deren Rebstöcke fast ein Jahrhundert alt sind. Alte Reben liefern wenig – aber was sie liefern, trägt die Summe eines langen Lebens im Traubenfleisch. Handlese, Entrappung, langsame Maischegärung in Stahl – und dann: 18 Monate ausschließlich im Barrique, ein Drittel davon neu. Kein großes Holzfass, keine Kompromisslinie. Nur Barrique, nur Konzentration, nur Tiefe.