James Suckling | 95–100 Points

D'un point de vue historique, les vignobles du Castello di Fonterutoli sont situés sur le territoire de trois communes voisines du Chianti Classico : Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga et Radda in Chianti. Avec le millésime 2017, la famille Mazzei a, pour la première fois, vinifié séparément ces trois grands crus en Chianti Classico Gran Selezione afin de rendre compte de la diversité du terroir : Castello di Fonterutoli, Vicoregio 36 et Badiòla.

C'est en 1977, à une époque où le terme "terroir" était pratiquement inconnu à Montalcino et où l'on ne s'intéressait guère au concept de zonage, que Caparzo a vinifié le premier millésime de ce vin. Son nom remonte à cette ferme où vivaient autrefois les ouvriers agricoles qui travaillaient pour les propriétaires du Palazzo Montosoli situé à proximité. Avec "La Casa", Caparzo a une nouvelle fois fait figure de précurseur : l'un des premiers Brunelli issus d'un seul vignoble de toute l'appellation, provenant de l'un des vignobles les plus privilégiés de Montalcino. Et ce vin marque une deuxième étape importante : Caparzo a été l'un des premiers domaines viticoles à introduire des fûts de chêne à Montalcino, créant ainsi un vin au caractère doux et élégant. Le vignoble de cinq hectares est situé sur la colline de Montosoli, à 275 mètres d'altitude, avec une exposition sud-sud-est. Montosoli n’est pas une grande colline, mais son altitude légèrement supérieure la protège à la fois du brouillard et des gelées tardives – un avantage décisif dans ce secteur nord de l’appellation, qui présente en moyenne des températures plus fraîches que les autres zones. Le sol est schisteux et argileux, connu localement sous le nom de "galestro", bien drainé, et le vignoble bénéficie d'un ensoleillement exceptionnel.

À l'extrême nord-ouest de la DOC Etna, là où le froid règne et où le temps semble s'être arrêté, se trouve San Lorenzo – l'un des trois "Saint Graal" du volcan. C'est ici, à 750 mètres d'altitude, sur le territoire de la commune de Randazzo, que nous découvrons une merveille géologique : un terroir elliptique à l'état pur, né il y a 60 000 ans de l'activité explosive du cratère Ellittico. Marc de Grazia a reconnu à San Lorenzo quelque chose d'exceptionnel : un lieu d'une pureté aristocratique. Parmi les centaines de "contrade" de l'Etna, seules trois possèdent cet héritage elliptique intact : Bocca d'Orzo, Calderara et San Lorenzo. Des coulées de lave s'étalant sur des millénaires ont enseveli tous les sols plus anciens, ne laissant que de minuscules et précieux fragments de ces sables volcaniques millénaires.

D'un point de vue historique, les vignobles du Castello di Fonterutoli sont situés sur le territoire de trois communes voisines du Chianti Classico : Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga et Radda in Chianti. Avec le millésime 2017, la famille Mazzei a, pour la première fois, vinifié séparément ces trois grands terroirs en Chianti Classico Gran Selezione, afin de rendre hommage à la diversité du terroir : Castello di Fonterutoli, Vicoregio 36 et Badiòla.

Vinea Vecchia porte bien son nom : cette parcelle située entre Panzano et Montefioralle a été plantée en 1981, à une époque où l'on travaillait encore dans le Chianti avec de vieilles sélections massales de Sangiovese non sélectionnées. Avec le millésime 2020, elle bénéficie pour la première fois d'une étiquette à part entière, car son caractère est devenu trop singulier pour s'intégrer à un assemblage. À une altitude comprise entre 500 et 540 mètres, la roche d’Alberese alterne avec de la marne argileuse schisteuse – un sol qui exige peu de rendement de la part des vieilles vignes, mais d’autant plus de concentration. Après une fermentation spontanée, le Sangiovese mûrit pendant 26 mois dans des fûts en bois de 10 hectolitres, suffisamment grands pour laisser s'exprimer le fruit et le terroir. Au total, 2 572 bouteilles et 46 magnums ont été produits, chacun numéroté à la main.

Au cœur de l'amphithéâtre nord de l'Etna, où le temps semble gravé dans la pierre, se trouve Calderara Sottana, le royaume des pierres noires. C'est ici, entre 600 et 650 mètres d'altitude, sur la commune de Randazzo, que se dévoile l'un des mystères géologiques du volcan : un terroir si riche en pierres que, dans certaines zones, le sol disparaît sous celles-ci – des morceaux légers, de la taille d'un poing, composés de pierre ponce noire et de basalte. Le nom de Calderara évoque la chaleur que les pierres noires emmagasinent pendant la journée et restituent à la terre lors des nuits froides. Marc de Grazia a reconnu à Calderara Sottana l'une des trois "contrade" sacrées de l'héritage elliptique pur – ce précieux legs géologique issu de l'activité du cratère Ellittico il y a 60 000 à 15 000 ans. De tous les crus de l’AOC Etna, ce sont certainement les sols les plus caillouteux, encore plus que ceux de l’aristocratique San Lorenzo, à l’ouest. C'est ici que des vignes séculaires, âgées de 50 à 100 ans, s'enracinent dans ce labyrinthe minéral de roches volcaniques, où chaque plante se bat pour chaque centimètre de terre fertile.

Beaucoup oublient aujourd'hui ce que représente Petresco d'un point de vue historique : la réponse de Luca Orsini à la vague des "Supertuscans" des années 1990. Alors qu'autour de lui, la moitié de Panzano faisait vieillir du cabernet et du merlot dans des fûts neufs de chêne français de l'Allier pour satisfaire les critiques américains, Orsini est resté sur ses positions. Il a créé un Sangiovese pur, l'a délibérément classé en IGT pour s'affranchir des doctrines rigides, et a prouvé au monde entier que Panzano n'avait pas besoin des béquilles bordelaises. Dans ce millésime d'exception qu'est 2021, ce Sangiovese pur atteint une stature qui lui permet sans hésitation de figurer parmi les grands monuments du terroir toscan.

Les raisins de ce supertuscan proviennent du vignoble San Giovanni, près de San Giovanni a Cerreto. Dans l'église à côté du vignoble se trouve une peinture de Rutilo Manetti représentant Saint Jean-Baptiste (San Giovanni). Rouge rubis profond, arômes jeunes, riches et sombres de fruits, de baies et de cassis qui se fondent avec le chêne français. En bouche, des arômes de fruits profonds et subtils, un excellent équilibre entre le fruit et les tanins, ainsi qu'un peu de fumée, de réglisse et de goudron. Un rouge riche mais pas trop lourd, doté d'une excellente structure et d'un grand potentiel de vieillissement. SUPERIORE.DE

Guidalberto porte le nom d'un homme qui a marqué à jamais le paysage de Bolgheri au début du 19e siècle : Guidalberto della Gherardesca, le pionnier visionnaire de l'agriculture qui a créé la célèbre allée de cyprès – le Viale dei Cipressi – a été créée. Ce qui était au départ une délimitation pratique de différentes zones de culture est devenu la silhouette emblématique de toute une région. 2023 marque un tournant pour ce vin exceptionnel. Pour la première fois, Tenuta San Guido positionne son Guidalberto séparément du légendaire Sassicaia – un pas conscient pour démontrer qu'il ne s'agit pas d'un "deuxième vin", mais d'une interprétation indépendante du terroir de Bolgheri. Comme le dit Priscilla Incisa della Rocchetta : "On ne peut pas les comparer. Ce sont des mondes complètement différents". Le millésime 2023 se présente comme une synthèse de 55 pour cent de cabernet sauvignon et de 45 pour cent de merlot. Alors que le cabernet sauvignon confère structure et profondeur, le merlot apporte cette texture soyeuse et cette douceur accessible qui rendent Guidalberto si reconnaissable. Quinze mois en barriques françaises et américaines confèrent au vin son équilibre caractéristique entre puissance et élégance.

Rio Sordo est isolé. Il s'agit du site le plus au sud des Produttori del Barbaresco, une étroite bande qui s'étend du nord au sud et qui jouxte à l'ouest la commune de Treiso. Les sols sont clairs, pauvres en calcaire, légers – tout à fait différents des coteaux argileux du nord ou des parcelles riches en calcaire du centre. Et c'est précisément ce "moins" qui apporte un "plus" : la soyeuse. Des tanins qui n'écrasent jamais, mais accompagnent. Une surface qui séduit avant de révéler sa profondeur. Le processus de vinification est le même que pour tous les crus des Produttori del Barbaresco : 28 jours de macération, plus de trente mois en fûts de chêne de Slavonie, un an en bouteille. Vinifié pour la première fois en cuvée monovignoble en 1978 – à une époque où le monde commençait tout juste à prendre le Barbaresco vraiment au sérieux.

Avec un hectare et demi, Coste di Rose est le plus petit des vignobles individuels de Vajra ; il tire son nom des roses sauvages qui bordaient autrefois la pente escarpée de Vergne. Situé entre 310 et 350 mètres d'altitude, ce petit parcelle repose sur un sol sableux et bien drainé, nettement plus léger que la marne plus lourde du Bricco delle Viole voisin, et révèle ici le côté le plus parfumé et le plus délicat du Nebbiolo. La pente raide et la faible superficie ne permettent qu’une production limitée, presque expérimentale, au sein de la gamme Vajra. Élevé en monocépage, le vin mûrit environ 36 mois en grands fûts, soit moins longtemps que la plupart des autres crus de la cave, un compromis délibéré privilégiant la fraîcheur et le bouquet plutôt que la puissance et la richesse tannique.

Le MGA Le Coste se trouve sur les hauteurs de Monforte d'Alba, là où les rangs de vigne se blottissent à 440 mètres d'altitude sur des pentes exposées au sud-est – un terroir que les connaisseurs de Barolo apprécient pour sa puissance et son caractère unique. Les sols marneux blanchâtres de cette parcelle d'à peine un hectare confèrent au nebbiolo cette profondeur minérale et cette rigueur structurelle qui rendent les vins de Monforte si uniques. Orlando et Attilio Pecchenino vinifient les raisins de ce barolo monocépage dans le plus grand respect du terroir : après une fermentation à température contrôlée en cuves d'acier, le vin subit une macération prolongée de 60 jours selon la méthode historique du chapeau de marc immergé, avant de vieillir, après la fermentation malolactique, pendant 36 mois complets dans de grands fûts de chêne et des cuves en ciment.

Au nord, Pora est bordée par une crête rocheuse verticale qui descend en pente raide vers le Tanaro – recouverte d'une dense forêt de chênes, réputée pour ses truffes blanches. Ce n'est pas un hasard. La rivière est proche, son influence est palpable : les matins d'été y sont plus tempérés qu'ailleurs, l'humidité de l'air plus élevée, le sol plus fertile que dans la plupart des autres vignobles des Produttori del Barbaresco. Ce que la vigne en tire, c'est un Nebbiolo d'une accessibilité particulière – une touche de douceur qui ne renie pas le savoir-faire traditionnel. Car ce savoir-faire ne fait aucun compromis : 28 jours de macération, au moins trente mois dans de grands fûts de chêne de Slavonie, un an en bouteille. Domizio Cavazza fut l'un des premiers à inscrire le Pora 1894 sur la carte de son vignoble ; depuis 1967, les Produttori le mettent en bouteille séparément.

C'est en 1978 que la première bouteille de Brunello de Casanova di Neri a été mise sur le marché – alors appelée "Vino Rosso dai Vigneti di Brunello", cinq ans après la première récolte. Giovanni Neri avait trouvé son rêve, son fils Giacomo a commencé à le mettre en pratique. L'étiquette blanche était présente dès le début – et l'est toujours aujourd'hui. Le Brunello White Label provient de vignobles spécialement désignés à cet effet autour du Podere Fiesole, à l'est de Montalcino – les mêmes vignobles que ceux à partir desquels la maison vinifie son Brunello depuis plus de quatre décennies. En 2021, après un printemps frais et lent, l'été a été équilibré et sec, et la maturité a été régulière jusqu'en septembre.

C'est la classification officielle MGA de 2007 qui a définitivement fixé ce nom : Muncagota – le terme du dialecte piémontais désignant ce qui s'appelait depuis des décennies "Moccagatta". Le vin, le vigneron et le terroir sont restés les mêmes. Le vignoble est situé au sud-est du centre du village, s’ouvrant ainsi à la lumière du matin, qui atteint les raisins plus tôt que sur les coteaux exposés à l’ouest. Le sol est calcaire, le rendement modéré – et le caractère qu’il confère au Nebbiolo est inhabituel pour un vignoble de Barbaresco : floral, presque mentholé et herbacé, avec une fraîcheur qui s’affirme même lors des millésimes chauds. Les Produttori del Barbaresco vinifient le Muncagota depuis 1967, selon un procédé identique à celui utilisé pour tous les autres vignobles de la coopérative : 28 jours de macération, trente mois ou plus dans de grands fûts de chêne de Slavonie, puis une année supplémentaire en bouteille. La méthode est la même pour tous, les différences proviennent uniquement du terroir.

Au cours des premières décennies du XIXe siècle, un homme a marqué le paysage de Bolgheri comme nul autre : Guidalberto della Gherardesca, ancêtre de la famille Incisa, fit construire les premiers moulins et les premières églises de la région, aménagea des champs et conçut la Viale dei Cipressi – cette célèbre allée de cyprès que Carducci a immortalisée et qui marque encore aujourd’hui l’entrée de la Tenuta San Guido. Ce vin est dédié à ce pionnier du paysage. Nicolò Incisa della Rocchetta, qui avait longtemps affirmé ne vouloir produire qu'un seul vin, a reconnu au milieu des années 1990 le potentiel de nouvelles parcelles situées le long du Viale dei Cipressi, sur des sols argilo-limoneux qui se sont révélés particulièrement adaptés au merlot. Première récolte en 2000. Aujourd'hui : 58 % de Cabernet Sauvignon et 42 % de Merlot, issus de vignes d'un âge moyen de 18 ans. Vendanges manuelles, macérations courtes, levures indigènes, fermentation malolactique en cuve inox, puis 12 mois en barriques françaises, dont environ 40 % neuves.

Andrea Franchetti a découvert cette minuscule parcelle en terrasses dès l'an 2000 – une étroite bande de sable noir, aussi fine que de la poudre de visage, entre 870 et 950 mètres d'altitude sur le versant nord de l'Etna. C'est ici, sur le plus haut vignoble de chardonnay d'Italie, qu'il a reconnu un habitat exceptionnel pour ce cépage bourguignon. Mais ce n'est qu'après des années d'observation précise, de micro-vinifications de différentes phases de maturation et la reconnaissance de la personnalité propre de ce lieu que le domaine a décidé en 2018 de mettre le vin en bouteille séparément sous le nom de Contrada PC. 36 heures de macération, fermentation en fûts neutres de 20 hectolitres, puis 17 mois d'élevage en grands fûts de chêne – au moins six mois sur lies fines afin d'enrichir le vin et d'accentuer son potentiel. La fermentation malolactique en fût, qui démarre naturellement, confère au vin une ampleur crémeuse sans masquer la précision minérale. Mis en bouteille sans filtrage selon les cycles de la lune descendante, suivi d'une année supplémentaire de vieillissement en bouteille pour atteindre son plein épanouissement.

Les différentes parcelles (micro-sites) de l'Etna sont appelées contrade et la Contrada Passochianche (PC) est le cru de chardonnay né de la main magique d'Andrea Franchetti. Dès l'an 2000, ce visionnaire, malheureusement décédé en 2021, avait planté ici, à environ 900 mètres d'altitude, du chardonnay à haute densité. Le millésime 2018 marque le début d'un vin qui reflète de manière impressionnante la somme de toutes les expériences de Franchetti sur l'Etna. Comme tous les vins de la Contrade, il possède sa propre personnalité et démontre très clairement comment un cépage acquiert sa forme d'expression originale sur différents sites. Seules 2.660 bouteilles de ce chardonnay frais, au caractère fort et à la minéralité salée ont été mises en bouteille. SUPERIORE.DE

Avec le Bòggina B, Petrolo a fait renaître en 2014 une tradition presque tombée dans l'oubli : le grand vin blanc du Valdarno, tel que la Toscane le connaissait depuis des siècles, avant que le vin rouge ne domine la région. Il tire son nom du vignoble de Bòggina, où les premiers ceps de Trebbiano ont été plantés dans les années 1970 ; en contrebas de ce vignoble, la famille a depuis replanté les mêmes clones d'origine afin de garantir la pérennité du vignoble pour les décennies à venir. Le millésime 2024 est issu d'une culture certifiée biologique ; les raisins ont été récoltés à la main dans des caisses, puis triés sur une table de tri. Fermenté spontanément avec des levures indigènes en tonneau, il mûrit pendant plus de 15 mois sur lies fines dans des fûts de chêne français spécialement sélectionnés, avec un bâtonnage constant au début puis progressivement espacé – jusqu’à la mise en bouteille, le vin reste non collé et non remué.

Le Brunello di Montalcino de Katia et Luigi s'ouvre sur des fruits noirs, des cerises, des herbes des bois et des prunes séchées. S'y ajoute une fine douceur fruitée, encadrée par des notes de goudron, de fumée et d'épices exotiques. L'intensité sombre et mûre du fruit est étroitement mêlée aux arômes de chêne et aux proportions imposantes du vin. La finale longue et bien structurée révèle la réglisse et la menthe, flanquées d'une couche de tanins fins. Ce qui nous plaît particulièrement dans ce Brunello, c'est qu'il est déjà plein de finesse et de classe et qu'il fait déjà briller sa beauté dans ses jeunes années. SUPERIORE.DE

Pianrosso : le champ rouge. Ce nom évoque des sols riches en fer qui confèrent au Sangiovese cette profondeur minérale qu'aucune cave au monde ne peut imiter. 11,7 hectares à la lisière sud-est de Montalcino, entre 240 et 360 mètres d'altitude, là où des sédiments marins très anciens rencontrent le schiste de Galestro. Giuseppe Bianchini a fait replanter le vignoble dans les années 1980, sachant que c'est là que sommeillait le cœur du domaine. Le Pianrosso n’est mis en bouteille que lors des grandes années : une sélection rigoureuse des meilleurs raisins, un élevage en fûts de Slavonie d’une année entière de plus que le Brunello classique. 36 mois en grands fûts de bois, puis un repos supplémentaire en bouteille. Le résultat n'est pas un vin destiné à un plaisir immédiat, mais un témoignage de patience. En 2021, Montalcino a offert l'un de ces millésimes que l'on n'oublie pas : des journées radieuses en septembre, des nuits fraîches, une maturité phénolique parfaite.

Castelnuovo dell'Abate se trouve à l'extrémité sud-est de l'appellation – plus loin du versant nord frais de Montalcino, plus près du Monte Amiata, ce volcan éteint qui tempère le climat de la région. Lorsque Gabriele Mastrojanni a acheté les Poderi Loreto et San Pio en 1975, il n'y avait pratiquement personne ici. La terre était aride, les sols pauvres en argile, riches en grès, en tuf et en galets. C'était précisément la raison d'être de ce choix. Aujourd'hui, Andrea Machetti, PDG, et Maurizio Castelli, Oenologue, dirigent le domaine dans l'esprit du fondateur – avec une rigueur qui ne connaît aucun compromis : pas d'herbicides, depuis novembre 2022 aucune intervention chimique, fermentation en cuves de béton avec des levures sauvages, long élevage dans de grands fûts de chêne de l'Allier d'une capacité comprise entre 16 et 54 hectolitres. Le Brunello est issu de l'assemblage de différentes parcelles – expositions variées, altitudes comprises entre 180 et 420 mètres, âges de vigne variés – et tire de là toute sa complexité.

Depuis l'été 2023, les producteurs de Chianti Classico peuvent inclure les onze indications géographiques supplémentaires (UGA = unità geografiche aggiuntive) introduites en 2021 dans les étiquettes de la catégorie supérieure Gran Selezione. Pour les viticulteurs du Chianti Classico, il s'agit d'une démarche cohérente visant à produire des vins qui reflètent le plus authentiquement possible la région dans laquelle ils ont été produits. Et les clients peuvent ainsi approfondir leurs connaissances sur la relation entre les vins et leur région d'origine - une véritable valeur ajoutée.

Depuis l'été 2023, les producteurs de Chianti Classico sont autorisés à mentionner sur les étiquettes de la catégorie haut de gamme "Gran Selezione" les onze indications géographiques supplémentaires (UGA = unità geografiche aggiuntive) introduites en 2021. Pour les vignerons du Chianti Classico, il s'agit d'une démarche cohérente visant à produire des vins qui reflètent le plus fidèlement possible le terroir dans lequel ils ont été élaborés. Les clients peuvent ainsi approfondir leurs connaissances sur le lien entre les vins et leur terroir d'origine, ce qui constitue une véritable valeur ajoutée.