San Giovenale

Alcuni progetti vinicoli nascono per calcolo. Questo nasce da una di quelle felici collisioni tra uomo e paesaggio che non possono essere pianificate. Emanuele Pangrazi, romano e imprenditore, nel 2006 ha attraversato le colline della Tuscia a nord di Roma e si è fermato. Ha acquistato un terreno a Blera, un luogo di cui pochi conoscono il nome, ma la cui storia risale agli Etruschi – la civiltà avanzata che qui ha scavato le sue necropoli nel tufo. L'azienda si chiama San Giovenale, come una vicina città etrusca in rovina. Ciò che lo affascinava di questa parte del Lazio era la tensione climatica: 300-400 metri sul livello del mare, terreni ricchi di argilla con inclusioni di pietra, venti secchi provenienti dal vicino Mar Tirreno. Non un luogo per il Sangiovese, come i terreni hanno subito chiarito. Ma per le varietà del Rodano meridionale – grenache, Syrah, Carignan, Tempranillo. Coltivate ad Alberello con 11.000 viti per ettaro. Le viti lottano, competono, si immergono in profondità nell'argilla. Resa: 25 quintali per ettaro.

Il nome non è una coincidenza. "Habemus – l'abbiamo. La frase che cade dal balcone della Basilica di San Pietro quando i cardinali hanno raggiunto un accordo. Emanuele Pangrazi l'ha scelto volutamente: Viterbo, capoluogo della Tuscia, fu essa stessa residenza papale nel XIII secolo, quando Roma era troppo pericolosa – quando Roma era troppo pericolosa. La stessa città, la stessa storia, solo che allora il vino era diverso. Pangrazi ha deciso di cambiare le cose nel 2006. I vigneti sono situati a 300-400 metri di altezza a Blera, su terreni argillosi pesanti e pietrosi, esposti a sud. Niente fertilizzanti artificiali, niente prodotti chimici – solo acqua di sorgente e prodotti di origine vegetale. Tutte le viti sono allevate ad Alberello, il monovitigno cespuglioso della regione mediterranea, con 11.000 piante per ettaro. La resa rimane di 25 quintali – due acini piccoli e spargoli per vite, con bucce spesse e poca polpa. La concentrazione come principio naturale.

Emanuele Pangrazi è probabilmente l'enologo laziale più ambizioso del momento. Con la sua estrema densità di impianto e la radicale limitazione della resa, sta seguendo un percorso che fa tendenza nel Lazio. Dopo aver analizzato a fondo il suo terroir e le condizioni climatiche, nel 2006 gli fu chiaro che avrebbe piantato qui principalmente vitigni francesi, secondo il principio dei grandi vini del Rodano. Oltre alla famosa Cuvée Habemus (Etichetta Bianca) e al San Giovenale Rosso (assemblaggio di due annate di Habemus), vinifica anche quattro vini Habemus monovitigno, ma sono assolutamente piccoli.

Emanuele Pangrazi è probabilmente l'enologo laziale più ambizioso del momento. Con la sua estrema densità di impianto e la radicale limitazione della resa, sta seguendo un percorso che fa tendenza nel Lazio. Dopo aver analizzato a fondo il suo terroir e le condizioni climatiche, nel 2006 gli fu chiaro che avrebbe piantato qui principalmente vitigni francesi, secondo il principio dei grandi vini del Rodano. Oltre alla famosa Cuvée Habemus (Etichetta Bianca) e al San Giovenale Rosso (assemblaggio di due annate di Habemus), vinifica anche quattro vini Habemus monovitigno, ma sono assolutamente piccoli.

Emanuele Pangrazi è probabilmente l'enologo laziale più ambizioso del momento. Con la sua estrema densità di impianto e la radicale limitazione della resa, sta seguendo un percorso che fa tendenza nel Lazio. Dopo aver analizzato a fondo il suo terroir e le condizioni climatiche, nel 2006 gli fu chiaro che avrebbe piantato qui principalmente vitigni francesi, secondo il principio dei grandi vini del Rodano. Oltre alla famosa Cuvée Habemus (Etichetta Bianca) e al San Giovenale Rosso (assemblaggio di due annate di Habemus), vinifica anche quattro vini Habemus monovitigno, ma sono assolutamente piccoli.

Emanuele Pangrazi è probabilmente l'enologo laziale più ambizioso del momento. Con la sua estrema densità di impianto e la radicale limitazione delle rese, sta seguendo un percorso pionieristico per il Lazio. Dopo aver analizzato a fondo il suo terroir e le condizioni climatiche, nel 2006 gli è stato chiaro che avrebbe piantato principalmente vitigni francesi, secondo il principio dei grandi vini del Rodano. Oltre alla famosa Cuvée Habemus (Etichetta Bianca) e al San Giovenale Rosso (assemblaggio di due annate di Habemus), vinifica anche quattro vini Habemus monovitigno, anche se in quantità molto ridotte.

Emanuele Pangrazi è probabilmente l'enologo laziale più ambizioso del momento. Con la sua estrema densità di impianto e la radicale limitazione della resa, sta seguendo un percorso che fa tendenza nel Lazio. Dopo aver analizzato a fondo il terroir e le condizioni climatiche, nel 2006 gli fu chiaro che qui avrebbe piantato principalmente vitigni francesi, secondo il principio dei grandi vini del Rodano. Oltre alla famosa Cuvée Habemus (Etichetta Bianca) e al San Giovenale Rosso (assemblaggio di due annate di Habemus), vinifica anche quattro vini Habemus monovitigno, prodotti però in assoluta miniatura.

Emanuele Pangrazi è probabilmente l'enologo laziale più ambizioso del momento. Con la sua estrema densità di impianto e la radicale limitazione delle rese, sta seguendo un percorso pionieristico per il Lazio. Dopo aver analizzato a fondo il suo terroir e le condizioni climatiche, nel 2006 gli è stato chiaro che avrebbe piantato principalmente vitigni francesi, secondo il principio dei grandi vini del Rodano. Oltre alla famosa Cuvée Habemus (Etichetta Bianca) e al San Giovenale Rosso (un blend di due annate di Habemus), produce anche quattro vini Habemus monovitigno, anche se in quantità molto ridotte.

Emanuele Pangrazi è probabilmente l'enologo laziale più ambizioso del momento. Con la sua estrema densità di impianto e la radicale limitazione della resa, sta seguendo un percorso che fa tendenza nel Lazio. Dopo aver analizzato a fondo il terroir e le condizioni climatiche, nel 2006 gli fu chiaro che qui avrebbe piantato principalmente vitigni francesi, secondo il principio dei grandi vini del Rodano. Oltre alla famosa Cuvée Habemus (Etichetta Bianca) e al San Giovenale Rosso (assemblaggio di due annate di Habemus), vinifica anche quattro vini Habemus monovitigno, prodotti però in assoluta miniatura.

Circa 300 bottiglie. Non di più. Chi conosce l'Etichetta Nera lo sa: non si compra così, ma solo se si è fortunati – lo si ottiene se si è fortunati. Il Syrah dell'etichetta nera cresce in un unico ettaro a Blera, a 380 metri sul livello del mare, esposto a sud-est, su argilla pesante con inclusioni rocciose. Lo stesso vigneto da cui Emanuele Pangrazi e Marco Casolanetti distillano da sempre la frazione di Syrah per il blend Habemus – la parte che Pangrazi una volta descrisse come la "bocca di Habemus": la carnosa, la scura, la sostanziosa. Quella che un tempo portava il corpo dell'uvaggio si trova qui per la prima volta da sola.

Un ettaro. 13.000 viti. 1.000 bottiglie. Non c'è bisogno di dire altro – eppure sarebbe troppo poco. Il Cabernet Franc di Etichetta Rossa cresce in un unico vigneto a Blera, esposto a sud-est, a 380 metri sul livello del mare, su terreni argillosi pesanti con inclusioni di pietra. La densità di impianto – 13.000 viti per ettaro – supera anche la densità già estrema degli altri appezzamenti di San Giovenale. Ogni pianta lotta per l'acqua, la luce e lo spazio. La resa è di 12 quintali per ettaro – la metà rispetto all'Habemus Bianca. Ciò che rimane è concentrato al limite del possibile.

Se il Syrah è la bocca dell'Habemus, la Grenache è il suo naso. Così lo ha descritto lo stesso Emanuele Pangrazi un pomeriggio nella Bottaia di Blera, quando ha attinto direttamente dalla botte con una pipetta e ha accostato due bicchieri: uno quasi nero, l'altro rosso rubino brillante, quasi trasparente. Due mondi, un unico terroir. L'Etichetta Blu è Grenache in purezza – ed è il vino più sensibile, ricco di aromi e sorprendente del portafoglio San Giovenale. Gli stessi vigneti di Blera, gli stessi terreni argillosi con inclusioni di pietra, la stessa altitudine di 300-400 metri, la stessa brezza oceanica del Mar Tirreno. La stessa estrema densità di impianto, lo stesso lavoro certificato biologico senza sostanze chimiche o di sintesi. Eppure: un risultato completamente diverso.

Un vino bianco come finale. Produzione: 500 bottiglie per annata. Chi conosce San Giovenale solo per i suoi rossi, si fermerà per un attimo e capirà che questa cantina ha sempre pensato più in grande della risposta ovvia – e si renderà conto che questa cantina ha sempre pensato più in grande della risposta più ovvia. La storia di "Oro" inizia nel 2013, non in vigna, ma in laboratorio. Emanuele Pangrazi ha collaborato con l'ARSIAL, l'istituto di ricerca scientifica della Regione Lazio, per testare se Marsanne e Roussanne – i grandi vitigni a bacca bianca del Rodano settentrionale, patria dell'Hermitage e del Crozes-Hermitage, potessero prosperare in Tuscia – potessero prosperare nella Tuscia. Il risultato di questo esperimento è stato chiaro: sì. Il clima secco di Blera, ventilato dal Mar Tirreno, i terreni argillosi e pesanti, l'altitudine, tutto era adatto – tutto si adattava. Era la prima volta che queste varietà venivano piantate nel Lazio.

Il nome non è una coincidenza. "Habemus – l'abbiamo. La frase che cade dal balcone della Basilica di San Pietro quando i cardinali hanno raggiunto un accordo. Emanuele Pangrazi l'ha scelto volutamente: Viterbo, capoluogo della Tuscia, fu essa stessa residenza papale nel XIII secolo, quando Roma era troppo pericolosa – quando Roma era troppo pericolosa. La stessa città, la stessa storia, solo che allora il vino era diverso. Pangrazi ha deciso di cambiare le cose nel 2006. I vigneti sono situati a 300-400 metri di altezza a Blera, su terreni argillosi pesanti e pietrosi, esposti a sud. Niente fertilizzanti artificiali, niente prodotti chimici – solo acqua di sorgente e prodotti di origine vegetale. Tutte le viti sono allevate ad Alberello, il monovitigno cespuglioso della regione mediterranea, con 11.000 piante per ettaro. La resa rimane di 25 quintali – due acini piccoli e spargoli per vite, con bucce spesse e poca polpa. La concentrazione come principio naturale.