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Quando Luciano e Luca Sandrone videro per la prima volta, negli anni '90, la collina concava di Valmaggiore, fu amore a prima vista. Non fu solo la storia a colpirli – nel XIX secolo le uve Nebbiolo di questo vigneto dettavano il prezzo per l'intera zona – ma soprattutto la combinazione unica di terreni sabbiosi e del microclima di questo anfiteatro naturale. A Vezza d'Alba, sulla riva sinistra del Tanaro nel Roero, si trova questo vigneto monovitigno esposto a sud con pendii estremamente ripidi, dove i morbidi terreni sabbiosi conferiscono al Nebbiolo quella finezza ed eleganza per cui è famosa la zona del Roero.

Celestino Gaspari era accanto a Giuseppe Quintarelli – nella cantina di San Pietro in Cariano, luogo di pellegrinaggio per molti appassionati di vino. Ha imparato il linguaggio dell'Appassimento, la pazienza delle botti grandi, il tempo come strumento. Chiunque conosca tutto questo rimarrà sorpreso quando guarderà l'etichetta del Metodo Classico: bollicine danzanti, delicate e leggere, come l'esatto contrario di ciò per cui Zýmē è conosciuta. Questa è l'intenzione.

Gianfranco Gallo ha una frase che ripete sempre: "Il vino ha bisogno di tempo per mostrare ciò che è". Non si tratta di modestia, ma di un approccio che caratterizza l'intera sua azienda vinicola. Dal 1992, tutti i vini di Vie di Romans vengono immessi sul mercato solo due anni dopo la vendemmia. Lo Chardonnay che porta il suo nome è la testimonianza più personale di questa convinzione. Il vigneto si trova a Mariano del Friuli su terreni di ghiaia glaciale depositati dall'Isonzo nel corso dei millenni: ricchi di ghiaia, mineralosi, ben aerati. I venti di bora provenienti da est creano marcate escursioni termiche tra il giorno e la notte, che uniscono in un connubio raro la maturità mediterranea e la freschezza alpina. Vendemmia tardiva, per raggiungere la massima maturità aromatica. Controllo dell'ossidazione sin dal primo momento. Fermentazione a temperatura controllata, nove mesi di affinamento sui lieviti in barrique, seguiti dall'affinamento in bottiglia.

Nel 1969, cinque anni dopo i primi Baroli e Barbareschi – , Bruno Giacosa imbottigliò per la prima volta un Barbera. Non come prodotto secondario, né come residuo, ma come affermazione a sé stante: che il Barbera, il vitigno quotidiano delle Langhe, con la giusta cura può dare più di quanto la sua reputazione lasci supporre. Oggi questo vino è una delle etichette più longeve della casa. Le uve provengono da vigneti di fiducia a Neive e Alba – viti di 30-38 anni, esposte a sud-ovest, di agricoltori con cui la casa collabora da decenni. La vinificazione è rigorosa e dimostra quanto Giacosa prenda sul serio questo vino: 20 giorni di macerazione in acciaio, completa fermentazione malolattica, poi 14 mesi di affinamento in legno. Per un Barbera d'Alba DOC è straordinario. Il risultato è un vino che porta il vitigno ben oltre la sua consueta accessibilità.

Beppe Fenoglio e Cesare Pavese hanno raccontato queste colline; da loro le famiglie di Conterno Fantino hanno imparato a raccontare chi sono. Lo fanno soprattutto con il vino rosso e, dal 1993, anche con uno Chardonnay. A Monforte d'Alba lo Chardonnay è presente dal 1990; l'impianto è proseguito fino al 1998 sui versanti occidentali e orientali, tra i 300 e i 550 metri di altitudine, in terreni limosi con elevata percentuale di sabbia, coltivati con metodo biologico. All'inizio di settembre si procede alla vendemmia manuale; i grappoli interi vengono pressati delicatamente; la fermentazione e la malolattica avvengono in botti di rovere francese, dove il vino matura anche in botti di diverse dimensioni.

In un appezzamento privilegiato a sud del leggendario Bricco Boschis si trova il gioiello nascosto dei Cavallotto: la Vigna Cuculo. Qui, dove normalmente dovrebbe prosperare solo il Nebbiolo, i fratelli Giuseppe e Alfio hanno compiuto un miracolo enologico: un cru di Barbera che unisce la sua anima piemontese all'eleganza aristocratica dei suoi grandi vicini del Barolo. Il nome "Cuculo" – il cuculo – non potrebbe essere più poetico per questo vino, che si afferma come un forestiero in territorio regale, sviluppando al contempo una propria identità. L'appezzamento beneficia del microclima unico del Bricco Boschis, quel tesoro geologico in cui diversi tipi di terreno si incontrano in una sinfonia di strati di calcare, marna e sabbia. Questa complessità del terreno conferisce all'uva Barbera una mineralità e una struttura che vanno ben oltre ciò che ci si aspetta normalmente da questo vitigno. L'esposizione a ovest-sud-ovest e i terreni calcareo-argillosi creano le condizioni ideali per un vino di straordinaria profondità.

I vigneti della Vigna del Termine si affacciano a est, circondati dal bosco, e tra i ceppi crescono querce pubescenti, ginestre e ginepri. La cagnolina Zoe accompagna Monica Raspi, che gestisce la tenuta dal 2007, attraverso il vigneto, purché non piova. L'appezzamento si trova nella sottozona Vagliagli del Chianti Classico, a 360 metri di altitudine. Il terreno è costituito da marna calcarea con una leggera percentuale di sabbia ed è coltivato con metodo biologico. Dal Sangiovese di questa zona si producono solo 2.000 bottiglie: la vendemmia manuale avviene nella quarta settimana di settembre, il mosto rimane a contatto con le bucce per 21 giorni a 25 gradi, seguono poi due anni di affinamento, per metà in grandi botti di rovere di Slavonia e per metà in vasche di cemento.

La Conca d'Oro – la conca d'oro. È così che i viticoltori di Panzano chiamano la depressione naturale del terreno a sud di Greve, dove il sole arriva prima e rimane più a lungo che altrove nel Chianti Classico. La pendenza, il terreno galestro-alberese, la circolazione dell'aria tra le colline: tutto concorre a creare un microclima che conferisce al Sangiovese la profondità e la maturità del frutto che altrove è eccezionale, anno dopo anno. Gagliole si trova al centro di tutto questo – una piccola azienda vinicola gestita con cura che, fin dalla première della Riserva nell'annata 2018, ha mostrato ciò che Panzano può ottenere in questa fascia di prezzo. 100% Sangiovese da viti di oltre vent'anni, coltivate con metodo biologico, raccolte a mano e fermentate in acciaio. Segue un processo di affinamento ben studiato: dieci mesi in piccole botti di rovere usate, poi cinque mesi in vasche di cemento – una combinazione che conferisce al vino una struttura senza sovradimensionarlo. Solo 11.000 bottiglie.

Proprio come il famoso I Sistri, la "Collezione Privata" è uno Chardonnay monovitigno. Fin dai primi anni ’80, l’ex professore di letteratura Giovanni Mazzocolin aveva importato una parte dei suoi vitigni di Chardonnay dalla Borgogna e così, fino agli anni 2000, è stato coltivato qui un microvigneto, dalle cui uve nasce il "I Sistri Collezione Privata". Giallo paglierino brillante e intenso con riflessi dorati. Naso delicatamente riduttivo con sentori di spezie, pesca, frutta esotica e lievi note di vaniglia. Al palato è cremoso e corposo; l’acidità, perfettamente equilibrata, gli conferisce struttura, mentre la freschezza del succo, unita a una nota minerale-salata, accompagna questo bianco complesso verso un finale avvincente e speziato di mela cotogna e arancia. Lo stile borgognone chiaramente riconoscibile di questo grande Chardonnay continuerà a evolversi con l’invecchiamento in bottiglia, non da ultimo grazie al discreto affinamento in barrique. Molto attraente a un prezzo ancora più allettante! SUPERIORE.DE

Il Rubatsch è un vigneto a Terlano a 250 metri di altitudine, su un pendio sud-occidentale con terreno sabbioso su roccia porfirica innevata. Due terzi delle viti di Lagrein per questo vino sono radicate qui, mentre il restante terzo proviene dal vigneto Seehof di Caldaro, dove il terreno è più argilloso e pesante. Due terreni, due caratteri, un vitigno autoctono che appartiene all'Alto Adige come le Dolomiti appartengono all'orizzonte.

Bastano due indicazioni per individuare l'origine di questo Amarone: marna sotto i vigneti, ovvero argilla e calcare con abbondante scheletro roccioso, e pendii esposti tra sud-ovest e sud-est, come indica il nome che ne specifica l'orientamento, 180. Le viti si trovano sulle colline di Mezzane e Tregnago e hanno in media 20 anni. La famiglia Tedeschi, radicata nella zona dal 1630, punta sui terreni in pendenza perché, secondo la loro convinzione, i terreni magri producono vini più complessi e strutturati. L'uva viene fatta appassire per quattro mesi a umidità controllata, poi segue la fermentazione, da 40 a 60 giorni a 15 gradi, che lascia solo 3 grammi di zucchero residuo. Il vino matura fino a tre anni in rovere di Slavonia, dopodiché riposa in bottiglia per almeno sei mesi.

Cartizze si estende per poco più di 100 ettari e, proprio al centro, tra Santo Stefano e San Pietro di Barbozza, si trova il vigneto La Rivetta di Villa Sandi. I pendii sono ripidi e in parte difficilmente accessibili; le viti vengono curate a mano, come in un giardino. Il terreno risale al Miocene, è sabbioso, con arenaria calcarea e argilla. Dietro l'azienda c'è la famiglia Polegato: il nonno acquistò i primi vigneti all'inizio degli anni '20. I nipoti Mario e Giancarlo, alla fine degli anni '70, acquistano a Crocetta del Montello una villa del 1622, dove fu ospite anche Napoleone, e iniziano presto a esportare il Prosecco all'estero. La vendemmia avviene a metà settembre. I grappoli interi vengono introdotti nel torchio pneumatico e pressati delicatamente; il mosto viene travasato una volta. La seconda fermentazione avviene a una temperatura compresa tra i 15 e i 16 gradi e termina con il raffreddamento non appena l'alcol e lo zucchero raggiungono i valori desiderati.

Da Vittoria a Chiaramonte Gulfi, seguendo sempre il sentiero calcareo. Lungo i Monti Iblei, l'antico mare, la selce – e il Grillo. È così che Arianna Occhipinti descrive il viaggio da cui è nato questo vino. Voleva vedere come si comportasse il Grillo a 240 metri di altitudine, sulle colline calcaree della sua terra natale, dove il sottosuolo è costituito da antichi sedimenti marini e non dalla sabbia rossa su cui crescono i suoi altri vini. Il vigneto si trova sul Promontorio Serra San Bartolo, una cresta rocciosa che separa due mondi geologici: da un lato le Contrade storiche con sabbia rossa e tufo, il terreno familiare di Occhipinti sin dalla prima annata. Dall'altro lato, calcare compatto. Serracalcara si trova esattamente nel mezzo. Il terreno mostra entrambi i volti: sabbia bianca con inclusioni ferrose in superficie; al di sotto, a una profondità compresa tra i 30 e i 40 centimetri, strati di calcare marino che costituiscono fondali marini risalenti a milioni di anni fa. Coltivazione biodinamica, sistema Guyot basso a doppia ramificazione, 5.291 ceppi per ettaro.

Negli annali della storia del vino sardo, Angialis segna un punto di svolta – il momento in cui Antonio Argiolas si rese conto che l'isola poteva produrre non solo grandi vini secchi, ma anche vini dolci di eccezionale complessità. Il nome Angialis, derivato dalle mistiche figure angeliche del folklore sardo, si riferisce alla qualità quasi soprannaturale di questo vino, ottenuto da uve raccolte tardivamente dei vitigni autoctoni Nasco e Malvasia di Sardegna. I vigneti di Serdiana offrono le condizioni ideali per questa delicata vinificazione: le calde giornate autunnali e le notti fresche favoriscono la naturale concentrazione delle uve, mentre la vicinanza al mare fornisce la necessaria umidità che favorisce lo sviluppo controllato della botrite. Qui le uve maturano fino a novembre, sviluppando l'equilibrio unico tra dolcezza e acidità che caratterizza i vini dolci sardi. La vinificazione viene effettuata con la massima cura: le uve raccolte a mano vengono pressate delicatamente e il mosto fermenta lentamente a temperature controllate. Il vino matura poi per oltre due anni in piccole botti di rovere, dove sviluppa il suo caratteristico colore dorato e la sua complessa struttura aromatica. Questa lunga maturazione conferisce all'Angialis la profondità e l'eleganza che lo distinguono dai semplici vini da dessert.

Il nome racchiude tremila anni di storia: gli Etruschi chiamavano questa terra "Fèlsina", molto prima che prendesse il nome di Toscana. Quando nel 1966 l'armatore Domenico Poggiali acquistò la tenuta a Castelnuovo Berardenga, questa era nota soprattutto per l'olio d'oliva: sui 400 ettari c'erano appena due ettari e mezzo di vigneto. Il Vin Santo incarna la filosofia dell'azienda: rispetto per la tradizione, ma senza timore di osare. A differenza della maggior parte dei produttori, Felsina non utilizza solo Trebbiano e Malvasia, ma aggiunge una percentuale di Sangiovese – quel vitigno che ha reso la tenuta famosa in tutto il mondo con Rancia e Fontalloro. Il Sangiovese conferisce al vino dolce struttura e colore, un tocco di tannino e quell'eleganza che contraddistingue i vini di Felsina.

Un grande Friulano da piccoli appezzamenti: Paolo Meroi vinifica il suo vino bianco monovitigno da viti di oltre 40 anni su terreni brulli di flysch nei dintorni di Buttrio e Rosazzo – un terroir che offre profondità e precisione. Il vino viene tradizionalmente affinato in barrique con un lungo contatto con i lieviti, che conferisce al vino struttura e sottile maturità. Nel bicchiere è giallo paglierino brillante con riflessi dorati. Al naso è complesso e finemente intrecciato: pera matura, pesca bianca, agrumi canditi, fiori di tiglio e una nota di miele alle erbe. Delicati sentori di nocciola, cera d'api e pietra bagnata in sottofondo. Al palato è potente, setoso ed elegantemente strutturato. L'acidità è ben integrata e la mineralità salata caratterizza il finale lungo e potente. Un Friulano di calibro speciale – denso, complesso e con un inconfondibile carattere d'origine. La firma di Paolo Merois è palpabile: autentica, precisa, pienamente fedele al Friuli. SUPERIORE.DE

A circa venti chilometri da Barolo, sulla riva sinistra del Tanaro, nei pressi di Vezza d'Alba si apre un anfiteatro naturale: pendii ripidi esposti a sud, in pieno sole, con un terreno morbido e sabbioso. Il Roero è ben dieci milioni di anni più giovane della Langa; sull'altra sponda del fiume si trova marna compatta. Quando, nell'annata 2024, la pioggia caratterizza la primavera e il mese di settembre, il terreno fa defluire rapidamente l'acqua. Dal 1994 Sandrone imbottiglia questo Nebbiolo. Fermenta spontaneamente in serbatoi di acciaio aperti, matura in tonneaux di rovere francese da 500 litri e riposa nove mesi in bottiglia prima di lasciare la cantina.

Un Salice Salentino meravigliosamente invecchiato, ricco di carattere e profondità: il "Per Lui Salice Salentino Riserva" proviene da appezzamenti selezionati di Negroamaro, che affondano le radici nei terreni ferrosi intorno a Salice. Il lungo affinamento in legno – in parte in barrique, in parte in tonneau – conferisce al vino densità ed espressività, senza comprometterne l'equilibrio. Nel bicchiere si presenta di un rosso rubino scuro con lievi riflessi granata. Il profumo è caldo e complesso: amarena, prugna, erbe essiccate, un tocco di tabacco e una sfumatura di legno di cedro. Al palato è strutturato e potente, con tannini ben integrati, frutta succosa e un retrogusto speziato. Un Salice Salentino elegante e maturo, che si presenta dal suo lato più raffinato e serio – proprio nello stile dei grandi vini della Puglia meridionale. SUPERIORE.DE

"Querciabella" – bella quercia. Un nome che ben si addice a una tenuta che dal 1974 figura tra le realtà più rappresentative del Chianti Classico. Sebastiano Cossia Castiglioni fu tra i primi nella zona a convertire i vigneti alla coltivazione biologica – già nel 1988, quando nel mondo del vino la parola "bio" suscitava ancora non poche perplessità. Oggi Querciabella segue un approccio rigorosamente biologico, improntato sia in vigna sia in cantina a un uso particolarmente consapevole delle risorse naturali e a principi etici ben definiti. Che Daniele Cernilli (Dr. Wine) abbia nominato la tenuta "Cantina dell'Anno" nel 2024 non ha certo sorpreso chi conosce questi vini.

Le Colline Metallifere – le colline metallifere – prendono il nome da ciò che gli uomini hanno estratto dal suolo in questa zona nel corso dei millenni: rame, ferro, argento. Un antico paesaggio minerario, parte del Geoparco UNESCO dal 2024, su terreni vulcanici e calcarei che racchiudono in sé la geologia di tre milioni di anni. A 500 metri sul livello del mare, in Alta Maremma, coltivazione biodinamica Demeter. Elisabetta Foradori – la donna che ha riportato in vita il Teroldego in Trentino – ha fondato Ampeleia insieme a Giovanni Podini e Thomas Widmann, convinta che questo luogo, con il Cabernet Franc, potesse esprimere qualcosa che altrove non avrebbe mai potuto esprimere.

Illivio è un sottile ponte tra l'immagine autoctona del Friuli e la nobiltà internazionale – una cuvée di Pinot Bianco, Chardonnay e Picolit, che prende il nome dal carismatico fondatore dell'azienda, Livio Felluga, purtroppo scomparso nel 2017. I vitigni crescono sui caratteristici terreni ponca del Collio – strati marnosi e ricchi di calcare che conferiscono ai vini tensione, mineralità e profondità. L'annata 2022 ha portato condizioni ideali: un'estate calda e soleggiata senza caldo estremo e un autunno secco hanno garantito uve perfettamente mature e aromaticamente complesse.