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Le uve provengono esclusivamente dal vigneto singolo San Pietro; dalla vendemmia 2018, parte del vino è maturato in anfora. Al naso frutti di bosco, liquirizia e frutta rossa profonda. Struttura fine e molto precisa, personalità aperta e luminosa e classe al palato. Eleganza pura e piacere di Clerico senza aspettare un ulteriore invecchiamento. SUPERIORE.DE

Il nome rivela il luogo, il luogo rivela il vino. Banditella – un vigneto sul versante meridionale della collina di Sant'Angelo, a 250-300 metri sopra la Val d'Orcia, patrimonio dell'umanità UNESCO dal 2004. Qui Col d'Orcia ha impiantato nel 1998 i cloni di Sangiovese selezionati in dieci anni di ricerca in collaborazione con l'Università di Firenze – non cloni qualsiasi, ma quelli che esprimono meglio il terroir di Montalcino. Agricoltura biodinamica, terreni calcarei con poca argilla, pieno sole a sud: le condizioni non potrebbero essere migliori. L'annata 2022 ha richiesto risolutezza: le escursioni termiche e le piogge di fine estate hanno richiesto una vendemmia anticipata e lungimirante all'inizio di settembre. Le uve sono state poste in vasche d'acciaio larghe e poco profonde, per favorire un'estrazione delicata – un design che favorisce un'estrazione delicata – dove hanno macerato a 25°C, accompagnate da rimontaggi e délestage giornalieri. Sono seguiti dodici mesi in barrique e tonneaux di Allier prima dell'imbottigliamento.

Questa eccezionale cuvée al confine tra Bolgheri e la Maremma proviene dai 14 ettari di vigneto della Fattoria Kappa, a soli quattro chilometri dal Mar Tirreno. Fondata nel 1999 da due appassionati austriaci, l'azienda pratica costantemente la viticoltura biodinamica: i cavalli al posto dei trattori proteggono i terreni alluvionali, ricchi di minerali e depositi marini fossili. Lambda – la lunghezza d'onda in fisica – combina Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Petit Verdot per creare un autentico Supertuscan lontano dal mainstream. Le uve vengono raccolte a mano in piccole cassette e poi selezionate su un tavolo vibrante. Il 20% delle uve viene fatto fermentare intero e il vino viene fatto maturare in tonneaux usati e in vasche d'acciaio, senza alcun tipo di affinamento o filtrazione.

Da oltre sette secoli la Ribolla Gialla è ormai radicata nel territorio friulano. La sua lunga storia ha conosciuto periodi di splendore e di abbandono, prima di tornare alla ribalta in tempi più recenti. Livio Zorzettig fondò l'azienda vinicola nel 1986; i suoi figli Massimo e Marco le hanno dato nel 2002 il nome attuale, La Tunella. Le uve crescono su marne e arenarie dell'Eocene, conosciute localmente come "ponca", coltivate secondo il tradizionale sistema friulano a bassa altezza. La vendemmia manuale avviene nella terza settimana di settembre, al raggiungimento della maturazione ottimale. Le uve macerano per circa due giorni prima di essere sottoposte a una pressatura delicata. Il mosto viene chiarificato staticamente a freddo e unito a un vino di spunto appositamente preparato. Segue una fermentazione lenta e un affinamento sur lies a temperatura controllata, con frequenti bâtonnage. Solo dopo un adeguato periodo di riposo e di affinamento in bottiglia, il vino viene affidato al giudizio dell'intenditore – non prima di un anno e mezzo dalla vendemmia.

Nel 1970, Siro Pacenti ha piantato le sue prime viti sul versante dei Pelagrilli, a nord di Montalcino – su terreni sabbioso-limosi, ricchi di minerali e favoriti dai venti occidentali che rinfrescano le colline. Dal 1988, il figlio Giancarlo gestisce l'azienda con una precisione che ha imparato a Bordeaux e che da allora applica al Sangiovese Grosso di Montalcino: raccolta della parcella esatta, estrazione delicata, affinamento in piccole barrique francesi, non per il sapore, ma per la purezza – non per il sapore, ma per la purezza. Il Rosso proviene da viti di età compresa tra i 15 e i 25 anni, dodici mesi in botte, non filtrato in bottiglia, con l'espressa raccomandazione di decantare – con l'espressa raccomandazione di decantare.

Verdeluce – luce verde – è il nome di questo vino che la Famiglia Cotarella dedica alle colline intorno a Orvieto, la zona al confine tra Lazio e Umbria da sempre sinonimo di vini bianchi di qualità. Riccardo e Renzo Cotarella, due tra i più autorevoli enologi italiani, hanno fondato Falesco nel 1979 con l'obiettivo di rivitalizzare vitigni dimenticati. Oggi, le cugine Dominga, Marta ed Enrica ne portano avanti l'eredità – con uno stile moderno e una visione internazionale, senza perdere le radici nel territorio.

Aroma meraviglioso e profondo di ciliegie selvatiche scure, lamponi schiacciati, melograno, rose ed erbe pepate. Al palato è denso ma non pesante, lungo e puro con sapori di frutta sottili e stratificati. Nel finale emergono minerali salati e fiori di violetta, insieme a tannini sfumati che creano una sensazione di secchezza classica sul finale elegante. Questo vino è già un piacere assoluto da bere e, sebbene abbia un ottimo sapore adesso, continuerà ad affinarsi in bottiglia per diversi anni. Un vino sensuale e piacevole, 60 per cento Nero d'Avola da botti di rovere e 40 per cento Frappato maturato in un tino di cemento vetrificato. SUPERIORE.DE

A prima vista è il vino base della tenuta – a un secondo sguardo, la prova che Vecchie Terre di Montefili non ha rivali. Nel 1975 Roccaldo Acuti acquistò i pendii trascurati sopra Panzano e vi piantò Sangiovese in purezza, in controtendenza rispetto alle mode di quegli anni. Dal 2015 l'enologa Serena Gusmeri gestisce la tenuta di 12,5 ettari per conto di tre proprietari americani, seguendo il motto: "Ogni vigneto è come un figlio". Le uve crescono tra i 480 e i 550 metri su galestro, alberese, calcare e argilla, che conferiscono al Sangiovese freschezza senza togliergli forza. Dopo la vendemmia manuale e la fermentazione spontanea, il vino matura brevemente sul mosto, poi in grandi botti di legno anziché in barrique.

La regione vinicola più piccola d'Italia non conosce mezze misure. La Valle d'Aosta è incastonata tra le vette più alte delle Alpi, solcata dalla Dora Baltea, caratterizzata dai terreni morenici lasciati dai ghiacciai e da un clima che mette a dura prova le viti: estati brevi, inverni lunghi, sbalzi termici estremi tra il giorno e la notte. La viticoltura qui non è una scelta per chi ama le comodità.

Come La Mia, i Marzadro offrono grappe tradizionali della regione. L'etichetta decorativa, come se fosse stata scritta a macchina, e l'imitazione del sigillo ricordano i controlli ufficiali di qualità di un tempo.

Un classico del Collio con un tocco d’autore: il Sauvignon Bianco in purezza di Schiopetto proviene da vecchi vigneti nei dintorni di Capriva del Friuli – su terreni marnosi e arenari, ideali per i vitigni aromatici. La vendemmia manuale, una breve macerazione e l’affinamento in serbatoi di acciaio inossidabile ne preservano la freschezza e la precisione. Colore giallo pallido con riflessi verdognoli. Il bouquet è intenso, ma mai invadente: ribes bianco, cedro, fiori di sambuco, un accenno di melissa e pietra bagnata. Al palato è netto, lineare ed elegante, con acidità vivace, mineralità salina e una delicata nota agrumata nel lungo finale.

Etna Rosso classico da Nerello Mascalese con una piccola percentuale di Nerello Cappuccio – coltivato a oltre 700 metri di altitudine in diverse contrade del versante settentrionale del vulcano, dove cenere, roccia lavica e microclima alpino danno vita a uno stile inconfondibile. Colore rosso rubino medio con bordo rosso granato. Al naso, fragranti amarene, ribes rosso, bacche, un accenno metallico, note floreali e una sottile speziatura. Al palato è preciso, con frutta fresca, acidità vivace e tannini fini. L'invecchiamento in botti di legno usate e vasche di cemento mantiene l'equilibrio e l'espressione dell'origine. Un Etna Rosso autentico, elegante e di buona bevibilità. SUPERIORE.DE

Pithos – è il termine greco antico che indica quei vasi di terracotta in cui nell'antichità si conservavano vino e olio. Quando Giusto Occhipinti si recò in Georgia nel 1999 e scoprì la tradizione locale del qvevri, nel 2000 ordinò le prime anfore. COS è così diventata una delle prime aziende pioniere della vinificazione in anfora in tutta Italia. Il Grecanico – il vitigno dei Greci, portato in Sicilia più di 2.500 anni fa – cresce su terreni di ghiaia calcarea rossa vicino a Vittoria, a 250 metri di altitudine, coltivato con metodo biodinamico. Fermentazione spontanea con le bucce in anfore di terracotta da 400 litri, da sei a sette mesi, lieviti indigeni, senza aggiunta di zolfo.

"La Stipula" - "La firma del contratto". I nomi dei vini di Gerardo Giuratrabocchetti ricordano il mondo del padre notaio. Spumante d'annata vinificato in bianco da uve Aglianico – una vera rarità! L'elegante Metodo Classico Millesimato pas dosé emana delicati aromi di fiori freschi primaverili, magnifici fiori di mandorlo, pompelmo rosa e limone maturo. Al palato si percepisce la struttura tannica e la potenza dell'uva Aglianico, il perlage è deciso e ottimamente definito, il sapore è ampio, delicato e asciutto. SUPERIORE.DE

Mirum (il miracolo) è una dichiarazione di calcare, altitudine e tempo. Non è un Verdicchio qualunque, ma una delle più carismatiche riserve dell'Italia centrale. Vinificato dal 1990, proviene da un versante sud-occidentale particolarmente brullo e ricco di calcare sopra Matelica, dove le viti crescono a oltre 400 metri. Il vino è maturato esclusivamente in acciaio, ma con un lungo affinamento sui lieviti – una scelta che combina chiarezza, consistenza e potenziale di invecchiamento.

Chi sottovaluta il Pinot Bianco semplicemente non ne ha bevuto uno buono. Questa varietà ama i luoghi ventosi, i terreni poveri e marnosi e le notti fresche – tutte caratteristiche che il Collio Goriziano offre in abbondanza. Schiopetto lo coltiva sulle pendici del Ponca di Capriva, dove matura un'uva piccola e compatta con acini dorati che non hanno bisogno di sostegno in cantina. Una particolarità del processo di vinificazione: il vino è fermentato con Pied de Cuve – un lievito di proprietà proveniente dai nostri vigneti. In questo modo la fermentazione rimane autentica e il sapore vicino all'origine. Acciaio, otto mesi sulle fecce fini, nessun intervento.

Pregiato brut tradizionale della famiglia Lunelli, che lavora instancabilmente sull'autenticità dei suoi classici trentini. Un'ampia gamma di aromi e un gusto elegante con una buona struttura offrono un piacere di prima classe in molte occasioni. Al naso, mela verde croccante, limone piccante e un accenno di brioche tostata. Al palato, gli agrumi si armonizzano con la pesca bianca e con una sottile nota di mineralità. Le bollicine sono fini e persistenti, il finale rinfrescante e pulito. SUPERIORE.DE

Cladrecis è un antico borgo situato a 314 metri di altitudine, nel comune di Prepotto, dove i fratelli Pierpaolo e Luca Sirch hanno avviato un progetto di recupero di vecchi vigneti. Il luogo si trova all'estremità della DOC Friuli Colli Orientali, nella Valle del Judrio, proprio al confine con la Slovenia – da qui la denominazione "Terre di confine" sull'etichetta: un vino che nasce proprio su tre confini, quello della denominazione, della regione e del Paese. L'assemblaggio di Merlot, Pignolo e Cabernet, un cosiddetto "taglio bordolese", non è un'invenzione moderna. Già nel 1891, quando questa zona apparteneva ancora all'Austria, in Friuli si sperimentava questa idea di assemblaggio.

Marc de Grazia ha scritto una pagina di storia dell'Etna quando, oltre due decenni fa, ha riscoperto i pendii vulcanici dimenticati. Il suo Etna Rosso – il "biglietto da visita" della tenuta – riunisce oggi uve provenienti da diversi appezzamenti situati tra i 600 e i 900 metri di altitudine, dove il Nerello Mascalese cresce su antichissimi terreni vulcanici. Le viti si trovano sui freschi versanti settentrionali dell'Etna, circondate da pomice nera e roccia lavica: un terroir che conferisce a ogni sorso la sua inconfondibile impronta minerale.

Lo Schiopettos Friulano è un vino giovane e discreto, con un bel bouquet che unisce scorza di limone e menta a sfumature di roccia frantumata. Accarezza il palato con un mix elettrizzante di acidità agrumata e minerali salini, mentre sul finale si sviluppa un cuore di melone tropicale. Conclude con una nota più delicata, ma lunga, con graziosi sentori floreali che continuano a persistere. Il bell'equilibrio e la forza intrinseca di questo vino garantiranno un buon invecchiamento in bottiglia. Il meglio deve ancora venire. SUPERIORE.DE

Quando si dice Braida, si pensa subito al Barbera. Da quando Giacomo Bologna, negli anni '80, ha dimostrato che questo vitigno sottovalutato può raggiungere la maturità in barrique e livelli di eccellenza a livello mondiale, il nome è sinonimo della rivoluzione del vino rosso piemontese. Gli intenditori sanno bene che la famiglia produce anche vini bianchi, ma La Regina, Re di Fiori e l'Asso di Fiori recano volutamente un'etichetta diversa: Serra dei Fiori. È questo il nome della tenuta situata a Trezzo Tinella, nelle Langhe, che i Bologna hanno acquistato nel 1988 insieme ai fratelli Giacosa. Un terroir proprio, una joint venture, un progetto a sé stante. Ancora più significativo è ciò che Giuseppe e Raffaella Bologna stanno ora osando: il primo vino bianco che porta il nome Braida. Vinificato non nelle Langhe, ma nella storica cantina di Rocchetta Tanaro – il cuore della casa. Le uve provengono dai Colli Tortonesi, quelle colline a est di Alessandria dove il Timorasso affonda le sue radici fin dal Medioevo e dove, grazie a pionieri come Walter Massa, è stato salvato dall'estinzione.