BIO-Weisswein

1935 proklamiert das faschistische Italien das Imperium – und Amedeo di Savoia, Duca d'Aosta, Vizekönig Äthiopiens, lässt auf dem Gut, das seiner Familie bei Arezzo gehört, einen Weinberg pflanzen. Drei Hektar, von Hand terrassiert, inmitten des Anwesens, auf 278 Metern, südöstlich exponiert, auf galestroreichem Fels. Den Wein nennt er Vigna dell'Impero. Den Weinberg gibt es noch. Neunzig Jahre Reben auf denselben Steinen. Die historische Mischbepflanzung – Sangiovese, Trebbiano, Malvasia, Canaiolo, Colorino, wie es im Chianti-Land jahrhundertelang Sitte war – überlebte die Kriege, den Strukturwandel, den Drang zur Monokultur. Heute ist der Trebbiano dieser Parzelle der Inhalt eines Weins, den Antonio Moretti Cuseri nur in den besten Jahrgängen in die Flasche bringt. Dreitausend Kilogramm pro Hektar – für neunzigjährige Reben auf Galestro fast schon üppig, und das ergibt eine Konzentration, die wenige Weißweine der Toskana erreichen.

Chardonnay in der Maremma – das klingt nach einer schlechten Idee. Die Sonne ist zu stark, der Sommer zu lang, die Wärme zu mediterran. Und doch: Georg Weber hat diese Wette angenommen. Nicht weil er es musste, sondern weil er Chardonnay liebt – die großen weißen Burgunderweine, ihre Textur, ihre Komplexität, ihre Fähigkeit, einen Ort zu übersetzen statt ihn zu überdecken. Capalbio ist einer der sehr wenigen Orte der toskanischen Küste, wo diese Wette aufgeht: 30 bis 80 Meter über dem Meeresspiegel, fünf Kilometer vom Tyrrhenischen Meer entfernt, Ton-Kalkstein mit erodierten Steinen, ständige Meeresbrisen, kühle Nächte. Jede Parzelle wird separat vinifiziert – weil Weber glaubt, dass der Ort das letzte Wort haben soll und nicht der Keller. Ganztraubenpressung, natürliche Gärung, Reife auf der Feinhefe mit regelmäßiger Bâtonnage, ausschließlich Schwerkraft im gesamten Prozess. Ausbau in französischen Barriques und ovalen Betontanks – eine Kombination, die dem Chardonnay Struktur und Tiefe gibt, ohne ihn zu ermüden. Rund 5.000 Flaschen. Mehr erlaubt das Terroir nicht.