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Il Gauggiole proviene da un unico vigneto a nord-est della tenuta di Castiglion del Bosco ed è maturato esclusivamente in vasche di cemento. Colore rosso vivo e brillante. Al naso, frutti freschi a bacca rossa con delicate note erbacee. In bocca è ben strutturato, con freschi sapori di frutti rossi come la ciliegia, sfumature floreali di viola e note pepate sul finale. Ben equilibrato al palato, con tannini fini e un buon potenziale di invecchiamento. SUPERIORE.DE

Le uve utilizzate per questo Chardonnay provengono dai vigneti storici della tenuta e, come per tutti i vini di questa linea, vengono vinificate separatamente in base alla varietà e alla provenienza. A San Lorenzo si tratta di un altopiano di ghiaia calcarea, a 60 metri sul livello del mare, dove le viti hanno in media più di trent'anni. Le uve maturano lentamente sulla vite, poi vengono raccolte a mano dopo una rigorosa selezione. La fermentazione avviene in botti nuove di rovere francese. Con una capacità di cinquecento litri, queste botti contengono più del doppio di una barrique, consentendo al legno di rilasciare le sue note aromatiche più lentamente. Il vino trascorre undici mesi nelle stesse botti, durante i quali i lieviti fini vengono spesso rimescolati; successivamente viene imbottigliato e l'affinamento prosegue in bottiglia.

Lo Chardonnay Al Poggio beneficia dei vigneti di alta quota (a partire da circa 500 metri sul livello del mare) e dei freschi terreni calcarei della regione del Chianti Classico per produrre questo vino bianco fresco, frizzante e deliziosamente accessibile. Gli inconfondibili elementi regionali ricordano l'albicocca e la pesca, con leggere spruzzate di erbe italiane come origano fresco e rametti di rosmarino. Le raffinate note minerali e i freschi sentori di agrumi rendono questo Chardonnay incredibilmente saporito e complesso, ideale per accompagnare i piatti estivi mediterranei. SUPERIORE.DE

Difficilmente avrebbero potuto provenire da luoghi più diversi: Caroline Pobitzer è cresciuta in Alto Adige, in un castello rinascimentale, e per decenni è stata la custode di una cantina di 600 anni – la più antica e la più grande d'Europa. Jan Hendrik Erbach è originario di Karlsruhe, ha studiato viticoltura ed enologia e ha fatto esperienza in Francia. Nel 1997, i due hanno fondato insieme Pian dell'Orino – una piccola tenuta di poco meno di sei ettari di Sangiovese, proprio al confine con l'indirizzo più famoso di Montalcino: la Tenuta il Greppo della famiglia Biondi-Santi. Non un cattivo vicino. Biodinamico dal 2003, certificato Demeter dal 2018. 22 diversi cloni di Sangiovese su sette appezzamenti, calendario lunare per la potatura, ortica e camomilla per il terreno. Jan e Caroline lavorano su un'area che consente di produrre solo 17.000 bottiglie all'anno per tutti i vini della tenuta – per tutti i vini della tenuta.

Si chiamava Tocai, finché una disputa con l'Ungheria sul Tokaji non gli tolse il nome. L'origine è rimasta, ed è proprio questa che conta per questo vitigno. "Più origine che vitigno" è il motto della tenuta, e nel caso del Friulano, qui vinificato in purezza, vale doppio: reagisce all'annata in modo più marcato rispetto ad altre varietà e a Romans, su un altopiano di calcare e ghiaia a soli 25 metri di altitudine, trova in questo vigneto ciò di cui ha bisogno per acquisire profondità e struttura. Le viti, allevate con il sistema Guyot, sono 5.200 per ettaro e hanno in media più di tre decenni di vita. La vendemmia avviene a mano e l'uva viene selezionata con cura. Il vino rimane a contatto con i lieviti fini per undici mesi, durante i quali vengono mescolati frequentemente, e dopo l'imbottigliamento segue la maturazione in bottiglia.

Dunico – unico tra le dune. Già il nome rivela ciò che distingue questo vino da tutti gli altri Primitivi: Proviene da vigneti situati proprio sulla costa, dove i terreni sabbiosi si trasformano in dune e le viti crescono ancora sul loro portainnesto originale, non innestato, come prima della catastrofe della fillossera. Oggi è una rarità assoluta, poiché la maggior parte di questi vigneti costieri è stata vittima della "frenesia di costruire case per le vacanze". Rimangono alcuni appezzamenti con antiche viti a cespuglio e rese estremamente basse, che producono un Primitivo di eccezionale intensità e concentrazione. I terreni sabbiosi proteggono dalla fillossera – e conferisce al vino una mineralità e un'eleganza uniche, raramente riscontrabili nel Primitivo. Le uve vengono raccolte a fine agosto, prima di tutti gli altri cru, poiché qui la maturazione è più rapida grazie alla vicinanza al mare e al calore della sabbia.

Si dice che in Piemonte ci siano vigneti che non amano il Nebbiolo. Il Vigneto Fossati, nella posizione più alta del comune di Barolo, è uno di questi: terreno ghiaioso-sabbioso, esposizione al sole del mattino, dai 420 ai 450 metri. Aldo Vajra l'ha piantato con il Riesling nel 1985 per – per convinzione, che all'epoca suonava piuttosto provocatoria. Si è aggiunto un secondo capitolo di vigneto: la Cascina Bertoni a Sinio, esposta a nord-est, calcarea e omogenea. Il Pétracine, il cui nome significa "Riesling" in piemontese, proviene da entrambi i vigneti – e allo stesso tempo suona come pietra e radici. I vitigni clonali provengono dal Reno, dalla Mosella, dal Palatinato e dall'Alsazia: l'austera mineralità tedesca incontra la cremosità alsaziana e il terroir piemontese. Pressatura delicata, breve decantazione a freddo, fermentazione di 15-20 giorni in acciaio, affinamento in acciaio fino a primavera – nessun intervento che non serva alla precisione di questo vino raro.

Le uve Chardonnay per il Metodo Classico di Lis Neris provengono dallo storico vigneto Jurosa. Dopo la prima fermentazione in botti da 500 litri, matura per almeno tre anni in bottiglia sulle fecce fini e sviluppa la nobiltà e l'eleganza che ci hanno subito entusiasmato. Al naso, note di lievito, leggera frutta a nocciolo, calcare e minerali. In bocca è cremoso ed elegante, dotato di profondità e allo stesso tempo di grande freschezza, come si potrebbe desiderare da molti altri vini francesi. Il Dom Jurosa è preciso, fresco e piacevolmente asciutto nel suo aspetto complessivo, il che lo rende anche un eccellente compagno di cibo. SUPERIORE.DE

Nel bicchiere, questo Trebbiano si presenta di un colore giallo paglierino chiaro con lievi riflessi verdognoli: un'anteprima visiva di freschezza e limpidezza. Al naso si apre con sentori di mela verde, note agrumate e fiori bianchi, accompagnati da un delicato tocco di freschezza minerale. Al palato è finemente strutturato ed equilibrato: acidità vivace, frutta delicata, espressione nitida e un finale secco e leggermente salato. L'affinamento in acciaio inossidabile ne preserva la precisione e la tipicità varietale. Un vino semplice e vivace dal carattere mediterraneo – perfetto con piatti leggeri o frutti di mare. SUPERIORE.DE

Disanfrancesco – di San Francesco. Due appezzamenti a La Morra che portano il nome di San Francesco e si trovano proprio accanto a Brunate, la famosa MGA da cui proviene il grande Voerzio Baroli. Se volete capire cosa significa, vi basterà saperlo: Roberto Voerzio è considerato uno dei produttori con le rese più basse di tutta la zona del Barolo. Meno di una bottiglia per vite. La prima annata di Disanfrancesco è uscita nel 2001 – quando Voerzio decise di vinificare il suo miglior Nebbiolo al di sotto della denominazione Barolo: più accessibile, bevibile prima, ma sempre con l'implacabile filosofia viticola della casa. Esposizione a sud-est, circa 450 metri, da 6.000 a 8.000 ceppi per ettaro, massimo 1,5 kg per ceppo. Lieviti naturali, acciaio, poi 12 mesi in tonneaux al 30% di nuovo, seguiti da altri 8 mesi in botti da 25 ettolitri e acciaio. Nessuna filtrazione, nessun affinamento, nessun intervento.

Le prime viti furono piantate nel 1952 sul crinale che oggi dà il nome al vino. Poggio Lombrone – la collina che domina la Valle dell'Ombrone. Settant'anni dopo, alcune di queste viti sono ancora in piedi. La loro resa è bassa, la loro concentrazione eccezionale. Chi dice cru intende esattamente questo. Il vigneto si trova a 300 metri, i terreni sono argille tufacee e marne calcaree – il terroir maremmano nella sua forma più selvaggia e concentrata. Lunga fermentazione in fermentatori conici di legno aperti con follature manuali, fermentazione malolattica completa, 18 mesi in botti di rovere da 30 ettolitri e almeno 24 mesi in bottiglia.

L'estremità sud-orientale di Montalcino – nei pressi di Castelnuovo dell'Abate, a un'altitudine compresa tra i 350 e i 380 metri, circondata da boschi di querce e oliveti – è nota per il Brunello di straordinaria eleganza. Su questo terreno marno-calcareo con strati di argilla, dove la brezza marina e le fresche notti del Monte Amiata parlano la stessa lingua, la famiglia Spina ha trascorso quattro decenni costruendo silenziosamente un vigneto che produce più da pochi ettari che da venti. Il Rosso di Montalcino è il dito puntato di Sesta di Sopra: cosa è possibile fare quando il Brunello sta ancora aspettando. Fermentazione in vasche d'acciaio a temperatura controllata, maturazione in barrique francesi – più accessibile e fresco del fratello maggiore, ma con le stesse radici, lo stesso calcare, la stessa firma. La differenza sta nei tempi, non nelle ambizioni.

Il Cilento si trova all'ombra dei più famosi vicini campani: l'Irpinia con il suo Fiano di Avellino DOCG, il Taurasi con il suo Aglianico. Luigi Maffini è uno dei viticoltori che hanno dato una voce propria a questa regione costiera a sud di Paestum, con lo stesso preteso di qualità per il Fiano che le zone più famose rivendicano per sé. Tre ettari, esposti a ovest-nord-ovest, coltivati a Guyot con 4.200 ceppi per ettaro. La resa è volutamente contenuta: 1,5 chilogrammi per ceppo, una concentrazione che molte aziende produttrici di vino bianco eviterebbero. Vendemmia manuale nella seconda decade di settembre. Le uve vengono pressate delicatamente, la fermentazione avviene direttamente in barrique nuove a una temperatura controllata di 16 °C, seguita da circa quattro mesi di affinamento nello stesso legno.

Colore rosso rubino intenso e brillante. Aromi sorprendenti di bacche scure floreali, pietra focaia e spezie aromatiche attraenti. Poi fresco e succoso, ma con una concentrazione strisciante di sapori di frutta blu e nera, sollevati da una mineralità zesty e vivace, acidità armoniosa. Il finale lungo e speziato ricorda i chiodi di garofano, il pepe nero e il coriandolo. Un grande vino, che conosciamo al più tardi adesso: La famiglia Catania ha un vero talento per il Cerasuolo di Vittoria. SUPERIORE.DE

Il Grenache viaggia lontano e assume ovunque un nome diverso: Garnacha in Spagna, Cannonau in Sardegna, Alicante sulla costa toscana. Ovunque la stessa anima mediterranea – colore chiaro, frutta rossa brillante, bevibilità senza sforzo. È uno dei vitigni più antichi della costa; a Montebamboli cresce da oltre 22 anni, esposto a sud-est, su terreni acidi e ricchi di ferro a 371 metri di altitudine. Questa combinazione cambia il carattere. Quello che a volte tende a essere ampio nelle zone calde e pianeggianti trova la sua tensione sui pendii freschi e ventosi del Parco dei Montioni. Vasche di fermentazione aperte, dal 20 al 30% di grappoli interi a seconda dell'annata, 20 giorni di macerazione a 20-25 °C con estrazione delicata – poi esclusivamente cemento, da 6 a 9 mesi. Nessun legno per mascherare il frutto.

Un animale araldico, non un avvertimento: il Conte della Vipera rende omaggio a Gentile Monaldeschi della Vipera, quel ramo della famiglia nobile di Orvieto che nel XV secolo prendeva il nome dal serpente presente nel proprio stemma e che fu ripetutamente cacciato dal ramo rivale della Cervara. Il castello risale al 1222; nel 1940 Antinori acquistò la tenuta e, dal 1997, la cuvée di Sauvignon porta il nome di quel conte combattivo. Il Sauvignon Blanc e il Sémillon utilizzati per questo Bianco dell'Umbria IGT crescono su vigneti situati tra i 250 e i 350 metri di altitudine, su un terreno ricco di fossili con sottili venature argillose, che conferiscono al vino il suo carattere minerale. Dopo la vendemmia manuale e una pressatura delicata, il mosto fermenta al fresco in serbatoi d'acciaio.

Mentre il bianco Oudeis cattura la complessità dell'Alta Langa nella sua forma più pura, il suo fratello rosato aggiunge un'altra dimensione: l'anima del Pinot Nero. Perché qui è solo l'uva rossa a esprimere il terroir. Saignée, la parola francese che significa "salasso", descrive il metodo: una breve macerazione sulle bucce estrae dal mosto quel tanto di colore e di frutta che basta per ottenere quella tonalità scintillante di buccia di cipolla che brilla in modo così seducente nel bicchiere. Le uve provengono da altitudini comprese tra i 300 e i 550 metri nei comuni di Bubbio, Loazzolo, Trezzo Tinella e Vesime – le uve provengono da terreni argillosi e calcarei, che conferiscono al vino la sua tensione minerale. Dopo la raccolta manuale, le uve vengono raffreddate con neve di anidride carbonica e il mosto viene lasciato riposare da due a quattro ore sotto azoto prima di una pressatura soffice. Seguono sei mesi di bâtonnage e 36 mesi di stoccaggio sui lieviti nelle volte della cantina storica.

L'Etna Rosso Reseca, coltivato con metodo biologico, è prodotto con il 100% di Nerello Mascalese proveniente da un vigneto di 1,5 ettari situato a 800 metri sul livello del mare, sul cono annerito del vulcano. Il vino offre potenza e grazia, le due qualità contrastanti che caratterizzano i grandi vini dell'Etna.

Vigneto Eichhorn: il nome evoca l'Alto Adige, con i suoi vitigni secolari che affondano le radici in terreni sabbiosi e argillosi su roccia vulcanica di porfido alterata. Come nel caso del Sauvignon, anche questa parcella si trova all'interno della Tenuta Lieben Aich a Terlano, a 300 metri sul livello del mare, con esposizione a sud-ovest verso la corrente d'aria mite. Ma mentre il Tannenberg punta alla massima intensità minerale, l'Eichhorn cerca l'equilibrio tra la limpidezza alpina e la pienezza mediterranea. Qui il Pinot Bianco – Weißburgunder, come lo chiamano gli altoatesini – matura fino a diventare un vitigno che oscilla tra discrezione ed espressività.

Dal 1986 il Gewürztraminer è uno dei vini fondatori della leggendaria linea Sanct Valentin – quella collezione d'eccellenza con cui l'enologo Hans Terzer ha ridefinito gli standard dei vini altoatesini di alta gamma. Da vigneti accuratamente selezionati nel comune di Appiano, dove il vitigno trova condizioni ideali su terreni ghiaiosi calcarei tra i 450 e i 600 metri di altitudine, la cantina sceglie esclusivamente le migliori uve per questo vino. Ciò che lo contraddistingue, oltre alla sua intensità aromatica, è la sua notevole longevità – una caratteristica che lo distingue da molti altri Gewürztraminer e promette un'esperienza di degustazione straordinaria anche dopo anni di affinamento in bottiglia. La vendemmia manuale viene effettuata con una selezione rigorosa. Dopo una breve macerazione, segue una pressatura delicata, prima che abbia inizio la fermentazione a temperatura controllata. L'affinamento avviene esclusivamente in serbatoi di acciaio inossidabile.

Lagrein e Gries stanno insieme come Nebbiolo e Barolo. Il comune bolzanino di Gries è la patria ancestrale di questo vitigno autoctono altoatesino, menzionato per la prima volta per iscritto nel 1379 – citato per la prima volta per iscritto nel 1379 e da allora quasi mai così convincente come in questo luogo. Rudi Kofler lo descrive in poche parole: "I terreni alluvionali di Gries sono ideali per il Lagrein. Perché il terroir di Gries è diverso da qualsiasi altro a Terlano. Non ci sono pendii scoscesi, né rocce porfiriche – ma terreni alluvionali pianeggianti e post-glaciali nella soleggiata conca di Bolzano, dove confluiscono l'Adige, l'Isarco e il Talento e dove le temperature estive raggiungono i 40 gradi. Terreni limoso-sabbiosi, privi di calcare, profondi. Un terroir che conferisce al Lagrein calore e maturità senza togliergli tensione. Raccolta a mano, diraspatura, lenta macerazione in acciaio, fermentazione malolattica – poi 12 mesi di invecchiamento: metà in grandi botti di legno e metà in barrique, di cui un terzo nuove. La precisione incontra la profondità.

"Questo vino proviene dal vigneto storico della mia famiglia. È un vino frutto di lunghe riflessioni, studi e sperimentazioni, in cui nulla è stato lasciato al caso: Monte Grande vuole essere il mio grande Soave." Graziano Prà

Nel cuore dei Colli Berici, dove tra Vicenza e Padova si estende uno dei paesaggi vitivinicoli più misteriosi d’Italia, Stefano Inama scrive da tre decenni un capitolo straordinario della rinascita europea del Carménère. Ciò che iniziò nel 1991 con un sorso senza nome da un bicchiere senza etichetta – quel leggendario "amore al primo sorso" –, si è trasformato in una passione ossessiva che ha reso Inama il principale pioniere del Carménère in Europa. Carminium, prodotto dal 2015, è la sorella minore dell’iconico Oratorio di San Lorenzo e incarna la visione di Inama di un’espressione più accessibile, ma comunque complessa, di questo vitigno bordolese quasi dimenticato. La storia di questo vino è indissolubilmente legata all’Oratorio di San Lorenzo – di quella piccola cappella del XVI secolo che troneggia al centro di un anfiteatro di Carménère di dodici ettari. Qui, dove un tempo i monaci vivevano immersi in una natura incontaminata, le viti di Carménère hanno raggiunto, dopo quindici anni di coltivazione, quella maturità che permette a Inama di vinificare separatamente anche gli appezzamenti adiacenti. Il terroir è caratterizzato dai tipici terreni argillosi rossi dei Colli Berici – terra rossa ricca di ferro su un sottosuolo calcareo, che conferisce al Carménère quell’equilibrio unico tra forza ed eleganza, irraggiungibile altrove.