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Il paraît que dans le Piémont, il y a des vignobles qui n'aiment pas le nebbiolo. Le Vigneto Fossati, situé dans la zone la plus élevée de la commune de Barolo, est l'un d'entre eux : sol graveleux et sablonneux, exposition au soleil du matin, 420 à 450 mètres. Aldo Vajra l'a planté en 1985 avec du riesling – par conviction, ce qui à l'époque ressemblait plutôt à de la provocation. Un deuxième chapitre viticole est venu s'ajouter : la Cascina Bertoni à Sinio, exposée au nord-est, calcaire et homogène. Les deux donnent naissance au Pétracine, dont le nom signifie "riesling" en piémontais – et sonne à la fois comme pierre et racine. Les souches clonales proviennent du Rhin, de la Moselle, du Palatinat et de l'Alsace : la minéralité allemande sévère rencontre l'onctuosité alsacienne et le terroir piémontais. Pressurage doux, courte clarification à froid, 15 à 20 jours de fermentation en acier, élevage jusqu'au printemps en acier inoxydable – pas d'intervention qui ne serve la précision de cette goutte rare.

Lorsque Giulio Ferrari a vinifié ses premières bouteilles de spumante dans la Via Belentani en 1902, il rêvait d'un vin mousseux italien de niveau français. Aujourd'hui, plus de 120 ans plus tard, ce rêve est depuis longtemps une réalité – et le Ferrari Rosé en est la preuve vivante. Les Fratelli Lunelli ont porté l'héritage du fondateur à la perfection alpine. Composé à 60% de pinot nero et à 40% de chardonnay, cet élégant rosé est produit dans les hauteurs du Trentin. Les vignobles s'étendent sur le Val d'Adige, le Val di Cembra et la Valle dei Laghi, tous orientés sud-est à sud-ouest sur les versants des montagnes. Ici, les raisins bénéficient d'une symbiose parfaite entre la fraîcheur alpine et la chaleur méditerranéenne. La vinification Metodo Classico suit strictement les modèles français. Après un pressurage doux, on procède à la première fermentation, puis à la fermentation traditionnelle en bouteille avec des levures maison. Le spumante vieillit sur les lies pendant au moins 20 mois – temps qui confère au rosé son onctuosité et sa complexité caractéristiques.

C'est le vin originel de Ca' del Bosco : vinifié pour la première fois en 1972 sous le nom de Pinot di Franciacorta Bianco, bien avant que les Spumanti ne rendent le domaine célèbre dans le monde entier. Au fil des ans, il a changé plusieurs fois de nom – de Franciacorta Bianco à Curtefranca Bianco en passant par Terre di Franciacorta. Depuis le millésime 2017, il s'appelle Corte del Lupo : la ferme et le loup, fidèles gardiens du domaine, ornent la nouvelle étiquette comme l'essence même du terroir. La cuvée composée de 80% de chardonnay et de 20% de pinot blanc provient de treize vignobles certifiés bio à Erbusco, Cazzago San Martino et Passirano – des vignes de 25 à 30 ans. Chaque grappe passe par le légendaire "spa pour raisin" : lavage, hydromassage, séchage doux avant d'être envoyée au pressoir. Un quart fermente en petits fûts de chêne, le reste en acier inoxydable, suivi de six mois de levurage.

Les raisins de chardonnay utilisés pour le Metodo Classico de Lis Neris proviennent du vignoble historique de Jurosa. Après une première fermentation en fûts de 500 litres, il vieillit au moins trois ans en bouteille sur lies fines et développe la noblesse et l'élégance qui nous ont immédiatement séduits. Au bouquet, des notes de levure, de fruits à noyau clairs, accompagnées de calcaire et de minéraux. En bouche, il est finement crémeux et élégant, doté d'une profondeur et en même temps d'une grande fraîcheur que l'on souhaiterait retrouver chez bien des équivalents français. Dom Jurosa est précis, frais et agréablement sec dans son ensemble, ce qui en fait un excellent compagnon de repas. SUPERIORE.DE

Disanfrancesco – di San Francesco. Deux parcelles à La Morra qui portent le nom de Saint-François et qui se trouvent juste à côté de Brunate, cette fameuse MGA d'où proviennent les grands baroli de Voerzio. Pour comprendre ce que cela signifie, il suffit de savoir : Roberto Voerzio est considéré comme l'un des producteurs ayant les rendements les plus faibles de toute la zone du barolo. Moins d'une bouteille par pied de vigne. Le premier millésime du Disanfrancesco est apparu en 2001 – lorsque Voerzio a pris la décision de vinifier son meilleur nebbiolo en dessous de l'appellation Barolo : plus accessible, à boire plus tôt, tout en conservant la philosophie implacable de la maison en matière de vignoble. Exposition sud-est, environ 450 mètres, 6.000 à 8.000 pieds de vigne par hectare, 1,5 kilogramme maximum par pied. Levures naturelles, acier, puis 12 mois en tonneaux à 30% neufs, suivis de 8 mois supplémentaires en fûts de 25 hectolitres et acier. Pas de filtration, pas de collage, pas d'intervention.

En 1952, les premières vignes ont été plantées sur la crête de la colline qui donne aujourd'hui son nom au vin. Poggio Lombrone – la colline avec vue sur la vallée d'Ombrone. Soixante-dix ans plus tard, certains de ces ceps sont encore debout. Leur rendement est faible, leur concentration exceptionnelle. Qui dit cru, dit exactement cela. Le vignoble se trouve à 300 mètres d'altitude, les sols sont des argiles tufacées et des schistes marneux calcaires – le terroir de Maremme dans sa forme la plus sauvage et la plus concentrée. Longue fermentation en cuves coniques ouvertes en bois avec pigeages manuels, fermentation malolactique complète, puis 18 mois en fûts de chêne de 30 hectolitres, puis 24 mois minimum en bouteille.

La pointe sud-est de Montalcino – près de Castelnuovo dell'Abate, à une altitude de 350 à 380 mètres, entourée de forêts de chênes et d'oliveraies – est connu pour son Brunello d'une élégance extraordinaire. Sur ce sol marno-calcaire avec des couches d'argile, où les brises marines et les nuits fraîches du Monte Amiata parlent une langue commune, la famille Spina a construit en quatre décennies de travail silencieux un domaine viticole qui tire plus de quelques hectares que certains n'en tirent vingt. Le Rosso di Montalcino est le doigt de Sesta di Sopras : ce qui est possible quand le Brunello attend encore. Fermentation en cuve d'acier à température contrôlée, maturation en barriques françaises – plus accessible et plus frais que son grand frère, mais avec les mêmes racines, le même calcaire, la même écriture. La différence est dans le timing, pas dans l'ambition.

Les ceps de Nerello Mascalese de Contrada Montedolce ont été plantés en 1975. Près de cinq décennies d'enracinement dans des sables de lave volcanique, nord-nord-est, 730 à 750 mètres. Peu de rendement, beaucoup de concentration – une profondeur que les plantes plus jeunes n'atteignent tout simplement pas. 2021 a été une année sèche et concentrée sur l'Etna – et pour le nerello mascalese, une année exceptionnellement bonne : les vignes ont lutté pour l'eau, les raisins sont restés petits, les arômes sont devenus compacts. Davide Rosso vendange à la main à la mi-octobre, vinifie pendant dix jours en acier inoxydable avec des remontages quotidiens et un délestage à mi-parcours. L'élevage se fait en fûts de chêne français de différentes tailles – un choix volontairement flexible qui laisse au millésime et à la parcelle la place de s'exprimer.

Le Fiano Pietraincatenata est le fleuron blanc de la Cantina et élève le cépage à un tout nouveau niveau. Au bouquet, un mélange fascinant de pamplemousse, de zeste de citron vert et de pêche, avec un soupçon de fumée douce lorsqu'il se réchauffe dans le verre. En bouche, il est soyeux mais salé jusqu'à la moelle. Une corne d'abondance d'agrumes et de minéraux vient compléter le fruit de la pomme verte. La suite et la fin de bouche sont tendues et vivifiantes, mais se prêtent bien à un vieillissement supplémentaire et passionnant en bouteille. SUPERIORE.DE

Issu des vignobles historiques entre Sassicaia et Ornellaia, Varvara rend hommage à la BaroneVarvàra Wrangler, arrière-grand-mère du propriétaire actuel, le comte Federico Zileri Dal Verme. Cet assemblage bordelais classique composé principalement de cabernet sauvignon, complété par du merlot, du cabernet franc et un soupçon de petit verdot, s'épanouit sur des sols calcaires à 70 mètres au-dessus du niveau de la mer. Douze mois d'élevage en fûts de 500 litres et en grandes barriques de chêne confèrent au vin une structure sans surextraction.

Rouge rubis profond et lumineux. Arômes renversants de baies noires florales, de silex et d'épices aromatiques attrayantes. Puis frais et juteux, mais avec une concentration insidieuse d'arômes de fruits bleus et noirs, soulevés par une minéralité piquante et une acidité vive et harmonieuse. La finale épicée et longue rappelle le clou de girofle, le poivre noir et la coriandre. Un grand vin et nous le savons au plus tard maintenant : La famille Catania a un vrai coup de main pour le Cerasuolo di Vittoria. SUPERIORE.DE

Le grenache voyage loin et prend partout un nom différent : Garnacha en Espagne, Cannonau en Sardaigne, Alicante sur la côte toscane. Partout, la même âme méditerranéenne – une couleur claire, un fruit rouge éclatant, une buvabilité sans effort. Sur la côte, c'est l'un des cépages les plus anciens ; à Montebamboli, il pousse depuis plus de 22 ans, exposé au sud-est, sur des sols riches en fer et acides, à 371 mètres d'altitude. Cette combinaison modifie le caractère. Ce qui a parfois tendance à être large dans les plaines chaudes trouve sa tension sur les pentes fraîches et venteuses du Parco dei Montioni. Cuves de fermentation ouvertes, 20 à 30% de raisins entiers selon le millésime, 20 jours de macération à 20-25 °C avec extraction douce – puis uniquement du béton, 6 à 9 mois. Pas de bois qui pourrait masquer le fruit.

Alors que l'Oudeis blanc capture la complexité de l'Alta Langa dans sa forme la plus pure, son frère rosé ajoute une autre dimension : l'âme du pinot noir. Car ici, c'est le raisin rouge seul qui exprime le terroir. Saignée, le mot français pour "saignée", décrit la méthode : une courte macération sur les peaux extrait juste assez de couleur et de fruit du moût pour obtenir cette teinte chatoyante de pelure d'oignon qui brille de manière si séduisante dans le verre. Les raisins proviennent d'altitudes comprises entre 300 et 550 mètres, dans les communes de Bubbio, Loazzolo, Trezzo Tinella et Vesime – des sols argilo-calcaires qui confèrent au vin sa tension minérale. Après les vendanges manuelles, les raisins sont refroidis avec de la neige carbonique, le moût repose deux à quatre heures sous azote avant le pressurage doux. Suivent six mois de bâtonnage et 36 mois de vieillissement sur lies dans les caves voûtées historiques.

Issu de l'agriculture biologique, l'Etna Rosso Reseca est composé à 100% de Nerello Mascalese, provenant d'un vignoble de 1,5 hectare situé à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer, sur le cône noirci du volcan. Le vin offre à la fois de la puissance et de la grâce, c'est-à-dire les deux qualités opposées qui font les grands vins de l'Etna.

Le Lagrein et Gries sont aussi liés que le Nebbiolo et le Barolo. Le quartier de Gries à Bolzano est la patrie ancestrale de ce cépage autochtone Haut-Adige– mentionné pour la première fois par écrit en 1379, et depuis, il n'a guère été aussi convaincant ailleurs qu'ici. Rudi Kofler le résume ainsi : "Les sols alluviaux de Gries conviennent parfaitement au Lagrein. Car le terroir de Gries est différent de tout ce qui existe à Terlan. Pas de pente raide, pas de roche porphyrique – mais des alluvions post-glaciaires plates dans le bassin ensoleillé de la vallée de Bolzano, où l'Adige, l'Eisack et la Talfer se rencontrent et où des températures estivales de 40 degrés ne sont pas rares. Des sols argilo-sableux, non calcaires, profonds. Un terroir qui offre au Lagrein chaleur et maturité sans lui ôter sa tension. Vendange manuelle, égrappage, macération lente en acier, fermentation malolactique – puis 12 mois d'élevage : pour moitié en grands fûts de bois et pour moitié en barriques, dont un tiers neuves. La précision rencontre la profondeur.

Au cœur des Colli Berici, où s'étend entre Vicence et Padoue l'un des paysages viticoles les plus mystérieux d'Italie, Stefano Inama écrit depuis trois décennies un chapitre extraordinaire de la renaissance européenne du carménère. Ce qui a commencé en 1991 par une gorgée sans nom dans un verre non marqué – ce légendaire "coup de foudre". –s'est transformé en une passion obsessionnelle qui a fait d'Inama le principal précurseur du carménère en Europe. Carminium, produit depuis 2015, est la petite sœur de l'emblématique Oratorio di San Lorenzo et incarne la vision d'Inama d'une expression plus accessible mais complexe de ce cépage bordelais presque oublié. L'histoire de ce vin est indissociable de l'Oratorio di San Lorenzo – cette petite chapelle du 16e siècle qui trône au milieu d'un amphithéâtre de carménère de douze hectares. C'est ici, où des moines vivaient autrefois dans une nature intacte, que les vignes de carménère ont atteint, après quinze ans de repos, la maturité qui permet à l'Inama de vinifier également les parcelles voisines séparément. Le terroir est marqué par les sols rouges argileux caractéristiques des Colli Berici – terra Rossa riche en fer sur un sous-sol calcaire, qui confère au Carménère cet équilibre unique entre puissance et élégance, inaccessible ailleurs.

Depuis 1986, le Gewürztraminer est l'un des vins fondateurs de la légendaire ligne Sanct Valentin – cette collection de pointe avec laquelle le maître de chai Hans Terzer a placé la barre très haut pour les vins premium du Tyrol du Sud. La Cantina choisit exclusivement les meilleurs raisins pour ce vin dans des vignobles soigneusement sélectionnés de la commune d'Eppan, où le cépage trouve des conditions idéales sur du gravier calcaire entre 450 et 600 mètres d'altitude. Ce qui le distingue, outre son intensité aromatique, c'est sa remarquable longévité – une qualité qui le distingue de nombreux autres gewurztraminers et qui promet une grande expérience de dégustation même après des années de vieillissement en bouteille. Les vendanges manuelles sont effectuées avec une sélection rigoureuse. Après une courte fermentation du moût, un pressurage doux est effectué avant que la fermentation à température contrôlée ne commence. L'élevage se fait exclusivement en cuve inox.

Il y a des cépages qui doivent attendre des décennies avant qu'un visionnaire ne reconnaisse leur véritable potentiel. Le Trebbiano d'Abruzzo était l'un de ces cépages oubliés jusqu'à ce que Gianni Masciarelli entame en 1981 une révolution qui a changé à jamais le visage de la viticulture des Abruzzes. Il fut le premier producteur de la région à introduire le système d'élevage Guyot et les barriques françaises, poussé par une philosophie qu'il appelait "innovazione continua" – l'innovation continue au service de la tradition. Dans les vignobles qui entourent le Castello di Semivicoli historique, les fruits de cette vision s'unissent aujourd'hui à la poésie d'un lieu qui a lui-même connu une renaissance. C'est ici, entre le Gran Sasso et la Majella, à 380 mètres d'altitude, que s'enracinent deux vignobles de trebbiano très particuliers : l'un avec des vignes de plus de quarante ans, qui incarnent encore la force originelle du cépage, et l'autre, plus récent, que Gianni a planté à la fin des années 90 selon le système moderne du guyot – une symbiose entre la sagesse acquise et l'esprit d'innovation.

Le sangiovese de cépage pur de l'ouest de la Toscane n'est pas comparable aux interprétations de Montalcino ou du Chianti Classico en raison de sa culture près de la côte, mais sa facette légèrement différente n'a rien à envier aux cités. Rouge rubis saturé et clair. Un bouquet intense et complexe de cerises, de lilas et de genêt, un palais densément tissé de cerises noires, d'épices et d'herbes grillées, le tout encadré par une fraîcheur et une légèreté grandioses. Un vin souple et élégant, auquel son veinage acide bien dosé donnera non seulement la structure nécessaire, mais aussi l'ossature pour une merveilleuse phase de maturation ultérieure. SUPERIORE.DE

Le nom est tout un programme – et un morceau d'histoire du vin. Maggiorina désigne un système d'élevage plus ancien que la viticulture dans les Langhe : trois vignes s'élèvent aux quatre points cardinaux, un héritage pré-romain perfectionné au 19e siècle par Alessandro Antonelli, l'architecte de la Mole Antonelliana, né dans la proche Maggiora. Ce qui sonne aujourd'hui comme un détail folklorique est une réalité : Christoph Künzli cultive ces vignes âgées de 80 à 100 ans exclusivement à la main – les machines n'ont pas leur place ici. Dans le verre, plus de dix cépages autochtones, rouges et blancs, sont réunis : la croatina et le nebbiolo constituent la base, la vespolina, l'erbaluce, la malvasia et des variétés presque oubliées comme la durasa, la slarina et la rastajola complètent l'ensemble. Après une fermentation spontanée et une courte macération, le vin est vieilli pendant douze mois en acier inoxydable.

Jaune doré brillant. Au bouquet, notes complexes de pêche blanche, d'ananas frais et d'abricot poché. La bouche est riche, crémeuse avec des accents de fumée et d'amandes grillées. La finale est persistante, minérale et herbacée. Ce blanc très focalisé et complexe dresse un joli portrait du côté raffiné du cépage Trebbiano di Lugana, qui gagne de plus en plus en popularité. SUPERIORE.DE

Dans les douces collines de Castelnuovo Calcea se trouve le vignoble Montemareto, une parcelle privilégiée au cœur de la zone DOCG de Nice, où Michele Chiarlo fait confiance depuis des décennies à de vieilles vignes de barbera à faible rendement. Le millésime 2021 a bénéficié d'une évolution équilibrée de la végétation : un printemps doux, des mois d'été chauds et secs et des nuits fraîches en septembre ont donné des baies parfaitement mûres et concentrées. Dans le verre, le vin brille d'un rouge rubis profond aux reflets violets. Le bouquet s'ouvre sur des cerises noires juteuses, des prunes mûres et des baies noires, sur fond de violette, de réglisse et d'arômes finement grillés. En bouche, le barbera se montre à la fois puissant et souple, avec un fruité généreux, une acidité présente mais bien intégrée et un tanin au grain fin qui confère de la structure. La finale longue et harmonieuse porte des notes de tabac doux, d'herbes et une discrète note d'amande. Un vin de Barbera d'une profondeur et d'un équilibre remarquables – plein de caractère, de garde et digne ambassadeur du terroir niçois. SUPERIORE.DE