Weinklassiker

Bussia ist das schlagende Herz von Aldo Conterno – jene fünf Hektar in Bussia Soprana, aus denen alles begann. Als Aldo 1969 die Cascina Favot kaufte und sich von seinem Bruder Giovanni trennte, tat er dies nicht aus Rebellion, sondern aus Überzeugung: Er wollte Barolo freundlicher, zugänglicher machen, ohne die Seele zu verraten. Kürzere Mazerationen, Umpumpen statt versenkter Tresterhut – diese Techniken warfen ihn schnell ins "modernistische" Lager. Doch weil er niemals die großen slawonischen Eichenfässer aufgab, fehlt seinen Weinen jener Barrique-Glanz, der viele moderne Barolo kennzeichnet. Der Barolo Bussia ist die klassische Basis-Cuvée – ein Blend aus verschiedenen Parzellen der Bussia, aus Reben mit mindestens 20 Jahren Alter. Die Vinifikation folgt der Conterno-Philosophie: Handlese Mitte Oktober, temperaturkontrollierte Vergärung im Edelstahltank mit indigenen Hefen, zwei bis drei Wochen Mazeration je nach Jahrgang. Dann wandert der Wein für 26 Monate in große slawonische Eichenfässer von 25 bis 75 Hektolitern, die alle 15 bis 18 Jahre ausgetauscht werden. Anschließend ein weiteres Jahr Flaschenreife – insgesamt über drei Jahre, bevor der Wein das Weingut verlässt.

Grattamacco ist ein Verschnitt aus Cabernet Sauvignon, Merlot und Sangiovese, letztere Rebsorte trägt sicherlich zum frischen Stil dieses Weins bei. Das Gesamtbild wird aber erst komplett, wenn man weiß, dass die Weinberge, die für diesen Verschnitt verwendet werden, zu den besten der Appellation gehören. Der Grattamacco Bolgheri Rosso Superiore zeichnet sich durch seine typischen Aromen von Blättern und mediterranen Wäldern aus, mit subtilen Aromen von Kiwi-Schalen, Cassis, Paprika und Schokolade. Im Auftakt samtig, jugendlich und fest, weniger leicht als der Alberello, dafür aber engmaschiger und von großer Eleganz. Seine Länge ist erstaunlich, großes Potenzial! SUPERIORE.DE

Currà wird immer als letzter freigegeben. Das ist kein Zufall und keine Hierarchie – es ist eine Beschreibung. Dieser Weinberg in Neive, auf schwerem, tonreichem Boden mit ausgeprägter Mineralität, braucht mehr Zeit als die anderen, um sich zu öffnen. Er ist der kraftvollste, der am dichtesten gewobene der fünf Sottimano-Barbareschi, und er hat einen langen Atem. Alte Reben auf Böden, die mehr Ton enthalten als die sandigen Fausoni-Hänge oder die heterogenen Basarin-Schichten – ein Untergrund, der dem Nebbiolo Extraktion, Gewicht und jene dunkle Mineralität gibt, die Verkoster an Flusssteine und Graphit denken lässt. Biologischer Anbau, Naturhefegärung, lange Mazeration. Spontane Malolaktik. 18 bis 22 Monate in den speziell für das Haus gefertigten Barriques, halb auf der Hefe. Kein Eingriff beim Abfüllen.

Altesinos Montosoli zeigt die berühmten Eigenschaften dieser besonderen Lage, die sich immer durch eine ausgeprägte mineralische Intensität auszeichnen, dazu Anklänge an zerkleinerte Granit- und Bleistiftschichten. Der fünf Hektar große Weinberg weist eine höhere Konzentration von Galestro-Tonschiefergestein auf, und die Höhenlage trägt zur Frische des Weins bei.

Pajana - modernster Wein der gesamten Clerico-Palette - stellt sich geschlossen, komprimiert und mit großem Potenzial dar. Sattes Rubin mit leichtem Granatrand. Kompakte Nase, zeigt satte Noten nach Brombeere, dunkle Kirschen, im Hintergrund etwas Chinarinde. Explodiert förmlich am Gaumen, viel reife, präsente Frucht, öffnet sich dann mit viel feinmaschigem Tannin, salzige Tiefe, satter Druck. SUPERIORE.DE

Boscarellis Il Nocio, ein Nobile di Montepulciano aus Einzellage, zeigt eindrucksvoll das echte Wesen der Sangiovese-Traube und ist zudem seit Jahren einer der Qualitätsführer der Region.

Siepi war schon immer mehr als nur ein Weinberg – es war eine Vision, die darauf wartete, Wirklichkeit zu werden. Seit 1435 im Besitz der Familie Mazzei, liegt dieser mystische Ort inmitten dichter Eichenwälder bei Castellina in Chianti, zehn Hektar purer Magie auf Alberese-Böden, die schon die alten Römer zu schätzen wussten. Die Geschichte von Siepi 2023 beginnt paradoxerweise mit einem der herausforderndsten Jahrgänge der jüngeren Vergangenheit. Ein milder Winter mit spärlichen Niederschlägen, ein regenreicher Frühling, der die Winzer von Mazzei bis an ihre Grenzen forderte. Und dennoch, oder gerade deshalb, entstand ein Wein, der die Philosophie des Hauses auf eindrucksvolle Weise verkörpert: "Große Lagen glänzen in schwierigen Jahrgängen."

Montalcino hat viele Gesichter. Im Süden, wo der Boden tiefer und wärmer ist, entstehen Brunelli von üppiger Kraft und mediterraner Fülle. Im Norden, im Gebiet von Montosoli, spricht eine andere Stimme: kühler, mineralischer, von einer Spannung durchzogen, die klassische Jahrgänge definiert. Hier liegt Valdicava – im Val di Cava, dem Tal der Steinbrüche, auf 350 Metern, mit einem Boden aus Galestro, Kalkstein und Ton, der dem Sangiovese Grosso seit drei Generationen seine charakteristische Struktur gibt. Bramante Abbruzzese kaufte das Anwesen 1953. Sein Enkel Vincenzo übernahm es in den 1980er Jahren und machte aus Valdicava das, was Robert Parker als eine der drei oder vier besten Brunello-Adressen Italiens beschrieb.

1975. Altesino kelterte zum ersten Mal die Trauben des Weinbergs Montosoli separat – fermentierte sie getrennt, lagerte sie getrennt, füllte sie getrennt ab. Es war kein technischer Zufall, sondern eine Überzeugung: dass dieser Hügel nordöstlich von Montalcino, diese fünf Hektar auf 350 bis 400 Metern, etwas sagen wollte, das eine Assemblage nicht zum Ausdruck bringen konnte. Es war der erste Cru der Brunello-Geschichte. Wine Spectator nannte Montosoli später einmal Italiens zweitwichtigsten Weinberg. Was den Boden auszeichnet, ist seine Zusammensetzung aus kalkhaltigem Mergel und kieselsäurereichem Kalkstein des Alberese-Zeitalters – einer alten, kargen, mineralischen Erde, die dem Sangiovese Grosso eine Komplexität und Eleganz abverlangt, die in reicheren Böden nicht entsteht. Dazu die Nordostexposition, die kühlere Temperaturen und eine langsamere Reife garantiert.

Luce ist die Weinikone des gleichnamigen Guts und Sinnbild für das harmonische Gleichgewicht zwischen der eleganten Struktur des Sangiovese und der Fülle des Merlot. Der Wein vermählt die Tradition und das Terroir der Region Montalcino und die persönliche Interpretation dieses außergewöhnlichen Landstrichs miteinander.

Altesinos Riserva wird in Stahltanks vergoren und reift drei Jahre lang in slawonischen Eichenfässern. Der Spitzenjahrgang 2019 hat großzügige Weine hervorgebracht, die vielschichtig und reichhaltig sind, sich aber auch in ihrem Kern fest zusammenziehen. Dieser Wein veranschaulicht das, indem er eine Menge an säuerlicher Sangiovese-Frucht und Frische mitbringt. Zeigt auch einen beeindruckenden Reichtum an Aromen mit getrockneten Kirschen, Lakritze, gepressten Veilchen, Balsamkräutern und staubigem Kalkstein. Am Gaumen toll geschliffen und leicht fleischig, breitet sich im weiteren Verlauf schön aus, kompakt und harmonisch, im beeindruckenden Finale salzig, so wie wir es eigentlich nur bei Casanova di Neri bemerken. SUPERIORE.DE

Es gibt Weine, die eine Vision verkörpern. Und dann gibt es diese Riserva – benannt nach dem Mann, der 1977 auf einem Hügel mit Blick über den Lago d'Iseo stand und beschloss, Italien einen Schaumwein zu schenken, der es mit den Grands Crus der Champagne aufnehmen kann. Vittorio Moretti, ein Pionier mit unbändigem Geist, schuf mit Bellavista nicht nur ein Weingut. Er schuf eine Philosophie der Perfektion. Die Riserva, die seinen Namen trägt, wird ausschließlich in außergewöhnlichen Jahren produziert. Sie ist die Quintessenz dessen, was Franciacorta zu bieten hat: die besten Böden, die schönsten Expositionen, die ältesten Reben. Chardonnay und Pinot Nero, nahezu zu gleichen Teilen assembliert, aus den historischen Parzellen mit mehr als 30 Jahren Alter. Die Vinifikation erfolgt in kleinen Fässern aus weißer Eiche, dann folgt die lange Reise: sieben Jahre Hefelager, während derer die Flaschen mit Korkstopfen verschlossen werden – eine Hommage an die traditionelle Methode.

Der überaus beliebte und elegante Amarone-Klassiker aus dem Hause Zenato stammt aus Sant'Ambrogio, dem Herzstück der Valpolicella Classico, dort, wo die Familie seit 1960 ihre Heimat hat. Corvina dominiert mit achtzig Prozent die Cuvée, ergänzt von Rondinella, Oseleta und Croatina – allesamt von den Hanglagen der Costalunga-Parzelle. Nach der Handlese im Oktober beginnt das Ritual des Appassimento: Vier Monate ruhen die Trauben in flachen Kisten, verlieren Wasser, konzentrieren Zucker und Aromen. Erst im Januar erfolgt die Pressung, gefolgt von langsamer Gärung mit Schalenkontakt. Sechsunddreißig Monate reift der Wein anschließend in großformatigen Fässern aus slawonischer Eiche, bevor er nach weiterer Flaschenreife freigegeben wird.

Es gibt Weinberge, die nach dem Ort benannt sind, an dem sie liegen. Und es gibt Weinberge, die dem Ort erst seinen Namen geben. Podernovi ist ein solcher Fall – die drei Hektar Sangiovese, die seit über dreißig Jahren auf dieser Parzelle wachsen, sind so untrennbar mit dem Hügel verbunden, dass Lage und Distrikt denselben Namen tragen. Als San Polo 2015 den ersten Einzellagen-Brunello aus diesem Weinberg abfüllte, war es weniger ein Debüt als eine Anerkennung dessen, was der Boden längst wusste. Podernovi liegt auf 450 Metern, mit Südost-Exposition, dort wo der Blick über das Val d'Orcia zum Monte Amiata schweift. Die Böden sind ein Kaleidoskop toskanischer Geologie: Mergel und Galestro, jener schieferige Ton, der den besten Sangiovese-Lagen der Region ihre nervige Mineralität verleiht, durchsetzt mit Lehm, der Wasser speichert und die Reben auch in trockenen Sommern versorgt. Was diesen Weinberg von anderen unterscheidet, ist nicht nur sein Terroir, sondern die Konsequenz, mit der San Polo ihn bewirtschaftet: Vier bis fünf Trauben pro Stock, nicht mehr – 700 bis 800 Gramm pro Rebe, ein Ertrag, der an burgundische Verhältnisse erinnert und den Sangiovese zu einer Konzentration zwingt, die er anderswo selten erreicht.

Barolo Pajana stammt von einer Parzelle in der Lage Ginestra, die in zwei Phasen gepflanzt wurde, zuerst 1971 und dann 1991. Sie liegt 350 Meter über dem Meeresspiegel und weist im Vergleich zu den höher gelegenen Teilen des Weinbergs (der den Ciabot Mentin abgrenzt) lockerere Sandböden auf. Diese Bedingungen führen zu einer zusätzlichen Reichhaltigkeit und einer samtigen Textur. Pajana wird von einem tiefen Sinn für Eleganz und Finesse geleitet. Seine Aromen zeigen eine sanfte Abfolge von Cassis, schwarzen Johannisbeeren, Blutorangen, Gewürzen, Kampferasche und Rauch. Die Länge des Weins ist das, was uns besonders begeistert: Man schmeckt die Eigenschaften des Nebbiolo über viele Minuten hinweg. SUPERIORE.DE

Der Begriff Vecchie Vigne ist bei Siro Pacenti keine romantische Geste. Er ist eine landwirtschaftliche Entscheidung. Die ältesten Rebstöcke beider Familiengüter – Pelagrilli im Norden und Piancornello im Süden – stehen heute seit bis zu 60 Jahren. Sie werden nicht ersetzt, sondern gepflegt; wo nötig, durch massal ausgewählte Absenker aus den besten Mutterstöcken ergänzt. Was diese Reben jährlich abliefern, ist wenig – aber dafür hochpräzise. 2021 war ein Jahr der Reduktion. Der Aprilfrost traf Rebstöcke in allen Höhenlagen, dezimierte die Erntemengen und konzentrierte, was blieb, auf das Wesentliche. Die Lese fand unter seltener Ruhe statt – kein Regen, kein Druck, exakte Wahl des Lesetermins. Was im Keller ankam, war bereits außergewöhnlich. Gärung in Stahl, 24 Monate in französischen Barriques, zwei Monate Beton, 22 Monate Flasche.

Ein Sommer, den Europa als heiß in Erinnerung hat – und Montalcino als überraschend. Die Reben von Col d'Orcia, tief verwurzelt in kalkreichen, tonarmen Böden des Orcia-Hügels, zeigten 2020, was biodynamische Bewirtschaftung in Stressjahren bedeutet: Resilienz. Frühzeitiger Knospenaustrieb nach mildem Winter, dann ein ausgeglichener Frühling mit gut verteilten Regenfällen. Der Sommer blieb warm, aber ohne extreme Hitzephasen – sporadische Regengüsse Ende August kühlten die Böden im letzten Moment und erlaubten den Trauben, aromatische Verbindungen zu entwickeln statt einfach nur zu reifen. Dazu ausgeprägte Tag-Nacht-Temperaturgefälle im September. Ernte ab Mitte September, sauber und strukturiert. Das Ergebnis trägt einen Charakter, den Montalcino-Kenner mit "captivante" beschreiben: gleichzeitig zugänglich und rätselhaft. 18 bis 20 Tage Mazeration, flache 150-hl-Stahltanks, sanfte Extraktion. Drei Jahre große Fässer, zwölf Monate Flasche: Col d'Orcias traditionelle Vinifikation – unverändert seit Jahrzehnten, weil sie funktioniert.

Dunkel und verführerisch mit einer Mischung aus zerdrückten Pflaumen, braunen Gewürzen, Zedernholz und einem Hauch von Kakao. Seine Texturen sind wie reine Seide, die an Samt grenzt, mit einer sanften Mischung aus reifen Kirschen und Johannisbeeren, unterstrichen von salzigen Mineralien, während Noten von Zitrusfrüchten zum Ende hin einen Kontrast bilden. Ein Netz aus feinem Tannin zieht sich durch das Finale und erzeugt einen sanften strukturellen Zug, der Balsamkräuter und einen Hauch von Mokka ausgleicht, während blau- und violettfarbene Blüten langsam verklingen. SUPERIORE.DE

26 Generationen, seit 1385 – kein anderes Haus der Weinwelt kann auf eine vergleichbare ununterbrochene Geschichte verweisen. Und doch ist das Label Marchese Antinori Chianti Classico Riserva kein Museum, sondern ein lebendiges Bekenntnis: seit dem Jahrgang 2011 ausschließlich aus den Weinbergen der Tenuta Tignanello, jenes Guts zwischen den Flusstälern des Greve und der Pesa, das die toskanische Weingeschichte des 20. Jahrhunderts mehr geprägt hat als jeder andere Fleck Erde im Chianti Classico. 319 Hektar, davon 165 Hektar Rebfläche – vorwiegend Sangiovese, ergänzt von kleinen Anteilen Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc.

Die Trauben für Clericos Einstiegs-Barolo stammen von jüngeren Rebstöcken der Top-Lagen Pajana, Ciabot Mentin und Percristina (Mosconi). Der Jahrgang 2021 gilt als einer der besten der letzten Dekade: ein ausgewogener Vegetationsverlauf mit warmen, sonnigen Tagen und kühlen Nächten förderte eine gleichmäßige Reifung und bewahrte die prägnante Säurestruktur. Im Glas leuchtet er in sattem Granatrot mit rubinfarbenen Reflexen. Die Nase zeigt eine klare, vielschichtige Aromatik von reifer Kirsche, dunkler Pflaume und getrockneter Rose, ergänzt von Anklängen an Veilchen, Tabak, Lakritz und einer feinen, balsamischen Note. Am Gaumen kraftvoll und präzise, mit saftiger Frucht, präsenter, gut eingebundener Säure und straffem, feinkörnigem Tannin, das eine lange Entwicklung verspricht. Der 2021er muss sich noch etwas entfalten, aber die wesentlichen Bestandteile sind bereits heute sehr überzeugend. SUPERIORE.DE

Ein Grand Cru der Franciacorta – aus einer einzigen, hochgelegenen Pinot-Nero-Parzelle, selektioniert und mit äußerster Präzision vinifiziert. Der 2013er reifte mehr als sieben Jahre auf der Hefe und wurde ohne Dosage degorgiert, um den puren Charakter der Lage unverfälscht zu zeigen. Im Glas strahlt er in sattem Gold mit kupfernen Reflexen, durchzogen von einer ultrafeinen, anhaltenden Perlage. Die Nase ist tief und facettenreich: reife Aprikose, kandierte Orangenschale, Hagebutte, feine Brioche-Noten, Haselnuss und ein Hauch Rauch. Am Gaumen kraftvoll und fokussiert, getragen von straffer, glasklarer Säure und seidiger Textur. Die Frucht bleibt subtil, während salzige Mineralität und feine Röstnoten eine große innere Spannung erzeugen. Das Finale ist lang, kühl und komplex, mit Anklängen von getrockneten Kräutern und Zitruszeste. Ein Franciacorta von seltener Tiefe und Noblesse – kompromisslos, klar und von beeindruckender Langlebigkeit. SUPERIORE.DE

Der große Barolo Ciabot Mentin Ginestra aus dem historischen Clerico-Weinberg. Leuchtendes Granatrot. Offenherziges Bouquet von reifen Früchten und Gewürzen, die eleganten Tannine werden von einer angenehmen Frische im komplexen Geschmack begleitet, im Abgang tief und lang. SUPERIORE.DE

1977 kam ein 34-jähriger Manager aus Bergamo an die toskanische Küste. Pier Mario Meletti Cavallari hatte genug von Bilanzen und Besprechungen – der Weinjournalist Luigi Veronelli hatte ihm eingeredet, dass sein Platz zwischen Reben sei, nicht in Büros. Was er vorfand: ein Stück Land ohne Strom, ohne fließendes Wasser, überwuchert und vergessen. Nur der Name erinnerte an eine ferne Vergangenheit: Grattamacco – die Schlackenhalden der Etrusker, die hier vor zweieinhalbtausend Jahren Eisen schmolzen. Fünf Jahre später, 1982, füllte Meletti Cavallari seinen ersten Wein ab – als simpler Vino da Tavola, drei Jahre bevor Ornellaia überhaupt existierte.