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Da due decenni, la cuvée autoctona Biancosesto rappresenta una delle interpretazioni più originali e stilisticamente distintive della tradizione vinicola friulana dei vini bianchi – un connubio poetico tra Friulano e Ribolla Gialla, provenienti da vecchi vigneti situati nei dintorni dello storico borgo di Sesto al Reghena. I terreni marnosi calcarei (Ponca) e il microclima fresco dei Colli Orientali conferiscono ogni anno a questo classico vino bianco complessità e finezza.

Le uve provengono dal nucleo storico della tenuta Planeta a Ulmo, vicino a Sambuca di Sicilia – un vigneto piantato a metà degli anni Ottanta. Le viti sono radicate ad un'altitudine di circa 250 metri su terreni limoso-sabbiosi ad alto contenuto di calcare, non lontano dal Lago Arancio. Nel bicchiere si presenta di colore rosso rubino intenso con un bordo violaceo. Il naso si apre potente e invitante: amarena, prugna, cassis e mirtillo, accompagnati da cacao, tabacco, cuoio fresco e una sottile spezia erbacea. Al palato, il Sito dell'Ulmo è corposo ed elegante: denso, con tannini levigati, acidità fresca e un finale lungo e setoso. L'integrazione del legno è finemente bilanciata e il frutto rimane sempre in primo piano. Un Merlot siciliano di formato, origine e profondità. SUPERIORE.DE

Ci sono annate che si percepiscono già in vigna. Il 2021 è stata una di queste: le gelate di aprile hanno ridotto i raccolti fino a un terzo; ciò che è rimasto è maturato lentamente e completamente sotto un'estate lunga, calda e secca. Nessuna pioggia a settembre, nessuna fretta nella vendemmia: un lusso che questa annata ha concesso e che a Montalcino è raro. Per Giancarlo Pacenti e i suoi vigneti esposti a nord di Pelagrilli, ciò ha significato condizioni ideali per un Brunello dall'eleganza classica.

Un po' di tutto, ma mai troppo di una cosa buona. Uno dei Nobiles più complessi che abbiamo mai assaggiato. Delicati frutti rossi con un pizzico di dolcezza e un aroma floreale, sostenuto da tabacco e lampone. Al palato, un chiaro sapore di ciliegia e una meravigliosa speziatura con una sottile dolcezza in sottofondo. Il finale, ricco di finezza e di armonia, fa venire l'acquolina in bocca per il bicchiere successivo. Molto riuscito e pieno di precisione! SUPERIORE.DE

Era il dicembre del 1998 quando un cliente bussò alla porta di Giuseppe Bisci chiedendo del "vino d'annata" – un vino giovane, pronto da bere. Ma Bisci, di norma, vendeva il suo Verdicchio solo dopo almeno due anni di invecchiamento. Giuseppe mandò via il cliente, ma quell'incontro continuava a tornargli in mente. I terreni argilloso-calcarei in quota di Matelica, dove gli Appennini si ergono maestosi verso il cielo, non producevano semplici vini da tavola – erano capaci di molto di più! Il clima continentale, con giornate inondate di sole e notti gelide di montagna, conferiva al Verdicchio un'intensità, una mineralità e una spina dorsale acida che consentivano un invecchiamento decennale – cosa quasi inaudita nel panorama dei vini bianchi italiani. Ancora quello stesso giorno, Giuseppe si rivolse al suo enologo Aroldo Bellelli: "Facciamo un vino per il prossimo che chiederà del vino giovane – così potremo rispondergli: produciamo la Riserva, e verrà immessa sul mercato solo dopo sette anni!"

Con un ulteriore affinamento in bottiglia, questo Barbaresco tende ad essere più morbido e aperto, con tannini morbidi e un palato ampio, grazie al microclima creato dalla vicinanza del cru al fiume Tanaro.

Nel 2001 è uscita la prima annata. Un vino che non aveva ancora una storia, ma solo una convinzione: che la Maremma, con il Petit Verdot, il Cabernet Sauvignon e il Cabernet Franc, potesse dire qualcosa che la Toscana non aveva ancora sentito. Vent’anni dopo, con l’annata 2021, Brancaia traccia un bilancio silenzioso – e, per questa edizione speciale, aggiunge al vino la dicitura «20 anni». In due decenni, le viti hanno affondato le loro radici nel terreno sabbioso-argilloso della Maremma. Niente acqua artificiale – solo quella che il terreno immagazzina in inverno e rilascia in estate. Le viti hanno imparato a gestire il caldo. Le uve diventano più concentrate, i tannini più fini, il carattere più autonomo. Questa è la promessa fatta nel 2001 – e che l’annata 2021 mantiene.

All'inizio è un po' timido e riservato, ma dopo poco tempo prende vita e da quel momento in poi non fa più un passo indietro. Uno spettacolo ammaliante di buccia d'arancia speziata, amarena e menta vi attira verso il bicchiere, dove si trovano note di cardamomo, cannella, chiodi di garofano e salvia. Al palato è inizialmente morbido e levigato, con frutti rossi carnosi e spezie dolci che ricoprono il palato. Una complessa rete di minerali e tannini fini si deposita lentamente sotto questa miscela rilassante. L'acidità vivace fa sì che rimanga fresco nonostante la sua struttura. Accessibile presto, ma con un grande potenziale. SUPERIORE.DE

Oro di Caiarossa è un 100% Petit Manseng, le cui uve vengono raccolte a mano a fine ottobre. Giallo dorato scuro, quasi ambrato nel bicchiere. Gli aromi di frutto della passione, mango e miele sono ammorbiditi da agrumi ed elementi floreali. Al palato è sottilmente dolce, con sapori aggraziati di agrumi canditi e frutta tropicale. Un sottile accenno di tannino e una ragionevole lunghezza sul finale. Questo vino da dessert, già di per sé affascinante, è dotato di calore e freschezza, e con la maturazione guadagnerà in concentrazione. SUPERIORE.DE

Un Barbaresco di grande personalità, in cui corpo e struttura tannica sono ben bilanciati da profumi floreali di sottobosco, menta ed eucalipto.

La tenuta Krafuss risale al Rinascimento e si è conservata immutata fino ad oggi. Appartiene a Roland Riz, suocero di Alois Lageder, ed è immersa tra vigneti e frutteti sopra San Michele Appiano: un edificio storico che testimonia l'importanza economica della viticoltura in questa zona già fin dal Medioevo. Da generazioni la famiglia Lageder produce vino proprio qui. Nel 1991 il vigneto è stato completamente ricoltivato e reimpiantato esclusivamente a Pinot Nero, con una fitta coltivazione a spalliera. Una scelta senza compromessi: nessun altro vitigno, nessuna coltivazione mista, solo questa unica varietà su questa collina. Nel 2013 è seguito il passaggio alla coltivazione biodinamica: da allora, ai margini del paese di Eppan pascolano nuovamente le pecore, come era consuetudine secoli fa.

Era il dicembre del 1998 quando un cliente bussò alla porta di Giuseppe Bisci chiedendo del "vino d'annata", ovvero un vino giovane, pronto da bere. Ma Bisci, per principio, vendeva il suo Verdicchio solo dopo almeno due anni di invecchiamento. Giuseppe mandò via il cliente, ma quell'incontro non gli uscì più dalla testa. I terreni calcarei d'alta quota di Matelica, dove gli Appennini si stagliano maestosi verso il cielo, non producevano semplici vini da tutti i giorni: erano capaci di molto di più! Il clima continentale, con giornate inondate di sole e notti di montagna gelide, conferiva al Verdicchio un'intensità, una mineralità e una spina dorsale acida che ne consentivano un invecchiamento pluridecennale – cosa quasi inaudita per un vino bianco italiano. Lo stesso giorno, Giuseppe si rivolse al suo cantiniere Aroldo Bellelli: "Facciamo un vino per il prossimo che chiederà del vino giovane, così potremo dirgli: noi produciamo la Riserva, e questa viene immessa sul mercato solo dopo sette anni!"

La Tartufaia è la più invitante introduzione all'universo del Barolo di Giulia Negri – e allo stesso tempo il più complesso nella sua origine. Le uve provengono da due vigneti: Serradenari e Brunate. Brunate, uno dei cru più ricercati dell'intera denominazione, si trova a cavallo del confine tra La Morra e il paese di Barolo – esposto a ovest, su argilla tortoniana con un alto contenuto di sabbia e un pH alcalino. Questa chimica del suolo è fondamentale: un pH alcalino significa meno minerali disponibili, una vegetazione più compatta, uve con bucce più spesse e, in definitiva, un Barolo che è più ricco di minerali – e in definitiva un Barolo più fruttato, più accessibile e più rotondo dei suoi fratelli. Fermentazione spontanea in tini di legno da 60 ettolitri, circa 40 giorni di macerazione sulle bucce – un po' più breve rispetto alle altre parcelle. Poi 24 mesi in botti di rovere austriaco da 25 ettolitri.

Sono state riempite solo 2.500 bottiglie dell'annata di debutto. Eós, che prende il nome dalla dea greca dell'alba, è il risultato di una selezione delle migliori uve Erbaluce provenienti dai nostri vigneti sui terreni di porfido vulcanico di Boca. Le uve sono state pressate lentamente con una pressa verticale (torchio) senza essere pigiate o diraspate (pressa a grappolo intero). Il succo è stato poi versato in grandi botti di rovere di Slavonia, dove è stato affinato sui lieviti per un anno. A questo è seguito un ulteriore anno di affinamento in botte e in bottiglia.

Con "Capo Martino", Silvio Jermann non solo rende omaggio all'omonimo sito nel comune di Dolegna del Collio, ma anche al padre Angelo – e quindi alle origini della cantina di famiglia. Si tratta di un vino bianco di grande spessore culturale, una cuvée di varietà autoctone come la Ribolla Gialla, la Malvasia Istriana, il Picolit e il Friulano, integrate da piccole percentuali di altre varietà tradizionali. L'annata 2022 è stata caratterizzata da condizioni climatiche stabili e molto soleggiate, che hanno conferito alle uve maturità ed espressione, ma senza perdere la tipica freschezza del vitigno – ma senza perdere la freschezza tipica delle colline di Capo Martino. Dopo la vendemmia, le uve vengono diraspate, pressate delicatamente e fatte fermentare spontaneamente. La maturazione avviene per circa un anno in grandi botti di legno sulle fecce fini, con ogni componente che matura separatamente prima di essere infine assemblato in una cuvée. Il risultato è un vino di tranquilla complessità ed eleganza senza tempo.

Il più giovane dei cru Produttori, che ha visto la luce nel 1978. Al palato rivela un frutto maturo e setoso e una struttura importante.

Monika Bär-Bettschart ha trascorso le sue vacanze a Castellina da ragazza. Si è innamorata di questo pezzo di Toscana – e successivamente di Thomas. Dopo il loro matrimonio, i due acquistarono Gagliole. Una coppia svizzera, un podere toscano, una convinzione molto semplice: Se si ama davvero un pezzo di terra, bisogna coltivarlo. Anche La Valletta a Panzano fa parte della famiglia dal 2011 – dieci ettari sul margine nord-occidentale della Conca d'Oro, a 450-500 metri, esposti a sud-ovest, sulla Pietraforte: quell'arenaria compatta e ricca di calcare che non cede al Sangiovese e che quindi gli chiede il meglio – e che quindi esige il meglio da esso.

Brillante e verticale, conserva la sua caratteristica nota floreale e la freschezza del frutto tipica del terroir.

La produzione annuale di questa cantina boutique sull'Etna è di appena 9.000 bottiglie. Ad un'altitudine di 950 metri sul livello del mare, il vigneto di un ettaro e mezzo è suddiviso in otto piccoli appezzamenti, acquistati gradualmente dal noto enologo. L'area è coltivata con viti a cespuglio di Nerello Mascalese, che sono state risparmiate dalla fillossera e si fanno strada tra le terrazze ricoperte di lava.

Come sempre, il Barolo "entry-level" di Vietti (ex Castiglione), dal prezzo spropositato, è basato principalmente su uve di Ravera, con porzioni minori di Ginestra, Mosconi, Bricco Ravera (a Monforte), Le Coste, Costabelle, Meriame, Briccolina e Codana. Colore rosso rubino di media intensità. Al naso è esplosivo, opulento, suadente e immediato. Si percepiscono note di prugna, amarena rossa e matura, ciliegia nera, petali di rosa e tabacco. Il palato è classico, ricco, potente, con note di erbe alpine e un finale di cuoio. Il tannino è già ben integrato. Soprattutto nell'annata di punta 2021, questo vino è un assoluto insider tip nell'incredibilmente grandiosa line-up di Barolo della cantina ogni anno, e non solo per il suo prezzo. SUPERIORE.DE

Prodotto in piccole quantità, il Vallocchio si distingue chiaramente dal Brunello di Montalcino puro. Più scuro, profondo e mistico, presenta note di more e prugne mature, completate da spezie esotiche e da un accenno di limone confit. La sua consistenza è come un velluto che si estende sul palato, a frutto nero e maturo, sostenuto da minerali e note di erbe rinfrescanti. Il vino è giovane, monolitico e denso, e rivela il suo nucleo tannico austero solo verso la fine, dove emergono note di tè nero, liquirizia e un accenno di cacao. SUPERIORE.DE