0.75 litri

Un Brunello Riserva che nasce solo nelle annate che l'azienda considera eccezionali. Non tutte le grandi vendemmie producono un Caterina e certamente non una Riserva. È la promessa che Giuseppe Bianchini fece a se stesso quando nel 1985 ereditò inaspettatamente un intero vigneto: avrebbe creato un vino che fosse un monumento al suo terroir. Il nome ha qualcosa di sacro, un silenzioso riferimento alla tradizione spirituale di questo paesaggio tra l'Abbazia di Sant'Antimo e le colline di Castelnuovo dell'Abate. Santa Caterina d'Oro – la Caterina d'oro – come a fornire al vino un santo protettore, un protettore del suo lungo viaggio nel tempo.

Prima che il nome Ester Canale figurasse sull'etichetta di un vino, apparteneva a una donna che aveva ereditato uno dei vigneti più famosi del Piemonte: una parte della Vigna Rionda a Serralunga d'Alba, da cui un tempo suo cugino Tommaso Canale forniva le uve per la leggendaria Collina Rionda di Bruno Giacosa. Attraverso questa deviazione, una parte di questo appezzamento è passata nelle mani della famiglia Rosso, che da oltre cento anni coltiva la vite a Serralunga. Di casa in una dozzina di appezzamenti rinomati come Cerretta, Broglio o Meriame, Davide Rosso ha rilevato l'azienda nel 2001, forte di una vasta esperienza in Borgogna e di un chiaro senso della precisione.

Il progetto "sibi et paucis" è la risposta di Sandrone alla domanda: cosa fa il tempo con un grande Nebbiolo? Mentre altri vini vengono immessi sul mercato dopo il periodo di maturazione prescritto, Sandrone conserva una parte del proprio Barolo nelle proprie cantine per sei anni in più – non per cautela, ma per la convinzione che il Nebbiolo riveli la sua vera essenza solo dopo anni di silenziosa evoluzione.

Tasca d'Almerita ricorda la prima annata del suo leggendario Rosso del Conte proveniente dal vigneto San Lucio con questa rigogliosa Riserva del Conte. Rosso rubino, gli aromi di frutti di bosco, ciliegie e spezie hanno preso meravigliosamente il legno in mezzo a loro. Un gusto vivace, tannini densi e un finale infinito completano il quadro perfetto. SUPERIORE.DE

Un ettaro. 13.000 viti. 1.000 bottiglie. Non c'è bisogno di dire altro – eppure sarebbe troppo poco. Il Cabernet Franc di Etichetta Rossa cresce in un unico vigneto a Blera, esposto a sud-est, a 380 metri sul livello del mare, su terreni argillosi pesanti con inclusioni di pietra. La densità di impianto – 13.000 viti per ettaro – supera anche la densità già estrema degli altri appezzamenti di San Giovenale. Ogni pianta lotta per l'acqua, la luce e lo spazio. La resa è di 12 quintali per ettaro – la metà rispetto all'Habemus Bianca. Ciò che rimane è concentrato al limite del possibile.

Con il Pinot Nero Riserva Vigna Das Langefeld, la famiglia Pfitscher ha indubbiamente creato un elegante vino di punta che riflette perfettamente l'identità del terroir.

La superba Riserva 2019 di Fuligni mostra una bellissima intensità terziaria con frutti di bosco e prugne, seguiti da erbe balsamiche, liquirizia, erbe grigliate e spezie. Siamo entusiasti dell'opulenza e della ricchezza di questo vino, che rimane piacevolmente di medio corpo, ma che produce molta eleganza e sufficiente potenza dall'altra parte. Questa Riserva di un'annata di punta non risulta mai troppo pesante o piatta, ma colpisce per la sua disciplinata energia e vitalità. Ad ogni bicchiere successivo, il vino diventa un mondo perfettamente equilibrato di modernità e tradizione che non ha eguali nella sua forma di vino. SUPERIORE.DE

Due mani, un sogno: Quando nel 2000 Elena Celli e Luca D'Attoma scoprirono le colline selvagge di Riparbella – incolte, sassose, ricoperte dalla macchia mediterranea –, intuirono il potenziale di questo terroir aspro, situato tra i 250 e i 300 metri di altitudine. Qui, dove la brezza salata del Mar Tirreno incontra la natura selvaggia del Mediterraneo, da oltre due decenni nasce uno dei Cabernet Franc più straordinari d'Italia. Luca D'Attoma, enologo leggendario e creatore di vini iconici come Le Macchioles Messorio, punta su una purezza radicale: coltivazione biodinamica secondo le linee guida Demeter, fermentazione spontanea in botti coniche di rovere, 20 mesi di affinamento in barrique con l'80% di legno nuovo.

Sopra il vigneto si trova un cartello stradale marrone: Passo del Lume Spento m. 621 s.l.m. Il punto più alto dell'intera denominazione Brunello. Il nome si spiega da solo: Il vento su questo altopiano di arenaria era così forte da spegnere le lanterne delle carrozze che un tempo attraversavano questo passo. La luce si spegneva sempre. Il luogo è rimasto. Fino al 2016 non era consentito coltivare qui il Brunello. Il disciplinare della DOCG prevedeva un limite massimo di 600 metri – quando le regole sono state cambiate, Riccardo Campinoti è stato uno dei primi a fare il passo. Le vigne sono state piantate nel 2010 e 2012 – giovani, su un altopiano di arenaria esposto a sud-ovest, che nelle giornate più limpide offre una vista fino al Mar Tirreno. Da allora anche Gaja e Marchesi Antinori hanno acquistato in questa zona. Non c'è bisogno di essere chiaroveggenti per capire perché.

Se il Syrah è la bocca dell'Habemus, la Grenache è il suo naso. Così lo ha descritto lo stesso Emanuele Pangrazi un pomeriggio nella Bottaia di Blera, quando ha attinto direttamente dalla botte con una pipetta e ha accostato due bicchieri: uno quasi nero, l'altro rosso rubino brillante, quasi trasparente. Due mondi, un unico terroir. L'Etichetta Blu è Grenache in purezza – ed è il vino più sensibile, ricco di aromi e sorprendente del portafoglio San Giovenale. Gli stessi vigneti di Blera, gli stessi terreni argillosi con inclusioni di pietra, la stessa altitudine di 300-400 metri, la stessa brezza oceanica del Mar Tirreno. La stessa estrema densità di impianto, lo stesso lavoro certificato biologico senza sostanze chimiche o di sintesi. Eppure: un risultato completamente diverso.

Un inverno lungo e nevoso. Una primavera insolitamente fresca. Quando finalmente è iniziato il ciclo vegetativo del 2021, era in ritardo di due settimane rispetto alla media. Un anno che ha richiesto pazienza, sensibilità e lungimiranza – qualità che Hans Terzer ha portato alla perfezione in oltre 45 anni di attività come enologo. Il risultato di questa annata impegnativa è un Appius di rara verticalità: un vino di montagna, di luce, di aria alpina. La dodicesima edizione della collezione di vini cult ridefinisce gli equilibri: lo Chardonnay, con il 73%, domina più che mai, affiancato da Pinot Grigio, Pinot Bianco e una percentuale ridotta di Sauvignon. Le viti – di età compresa tra i 25 e i 40 anni, situate sui terreni calcarei e morenici delle migliori zone di Appiano – hanno prodotto uve di cristallina precisione. Ogni varietà è stata fermentata separatamente in barrique e tonneau, seguita da dodici mesi di affinamento in legno e infine da altri tre anni sui lieviti fini in serbatoi d'acciaio.

I sogni a volte hanno un indirizzo molto preciso. Quello della famiglia Pfitscher è: Glen, sopra Montan, 500 metri sul livello del mare, esposizione a ovest, terreno argilloso e calcareo. Nel 1984, quando Klaus aveva – allora 24enne – ha piantato questo pendio esposto a ovest con cloni di Pinot nero borgognoni, sapeva cosa stava facendo. Non per calcolo, ma per convinzione: Qui un giorno sarebbe nato qualcosa di grande. Tre decenni dopo, i tempi erano maturi. Nel 2013, la famiglia decise di vinificare separatamente la parcella e di darle un nome che suona come una promessa – che suona come una promessa: "Das Langefeld".

Proprio di fronte alla cantina, a 600 metri di altitudine, con vista a sud-ovest e il mare all'orizzonte, si trova un vigneto piantato nel 1968. Si chiama Vigna Vecchia – la vigna vecchia. Non ha bisogno di altro per presentarsi. Viti di 56 anni su un terreno ricco di quarzo, l'ultimo appezzamento della tenuta ad essere vendemmiato – alcuni anni non prima della metà di ottobre. La vecchia vigna è lenta, produce poco e si concentra molto. Quello che produce non è un ampio ritratto del terroir, ma un monologo – preciso e di una densità che si spiega solo con l'età. Riccardo Campinoti vinifica il Vigna Vecchia come tutti i suoi Brunello: vasche di cemento, lieviti naturali, lunga macerazione, poi 36 mesi in grandi botti di rovere di Slavonia. Nessuna etichetta Riserva – anche se il vino la giustificherebbe. Campinoti se ne astiene deliberatamente. Come in Borgogna, sono la posizione e il terroir a contare, non la categoria.

Il Brunello di Montalcino Casanovina Montosoli è uno di quei vini per i quali si sa che ci si trova di fronte a un'esperienza già dal momento in cui si annusa il bicchiere. Bacche scure e ciliegie sono seguite da noci tostate, ghiaia e ardesia. Al palato è straordinariamente fresco e leggero, ma anche ricco ed esotico, con una consistenza setosa che si stratifica con aspre bacche selvatiche, erbe sapide e un pizzico di spezie balsamiche su un palato di medio corpo. Rose interiori, violette, lavanda e agrumi aspri: questo vino è straordinariamente stratificato e ha una profondità mai vista. L'equilibrio tra acidità vivace e tannino crescente mantiene viva l'esperienza. Con solo 3.800 bottiglie prodotte ogni anno, Riccardo Campinoti crea qui un cru che non solo rappresenta perfettamente l'individualità dei vini Le Ragnaie, ma è anche difficile da battere in termini di eleganza e finezza. SUPERIORE.DE

Guado al Tasso non è solo il nome della cantina, ma anche il termine storico che indica il guado del torrente nella tenuta dei Marchesi Antinori. Nel Medioevo si chiamava così il luogo in cui si incontrava il tasso mentre si attraversava l'acqua con cavallo e carro. Questo poetico toponimo è diventato il simbolo di un vino che unisce profondità e movimento: Un Bolgheri Superiore con provenienza, storia e attitudine. Nonostante il caldo estivo, l'annata 2022 ha prodotto una struttura sorprendentemente equilibrata. Vendemmia selettiva nelle migliori parcelle tra le colline e il Mar Tirreno, fermentazione in acciaio, 18 mesi di affinamento in barrique francesi nuove e almeno 6 mesi di affinamento in bottiglia.

Il Brunello di Montalcino Petroso viene prodotto solo nelle annate migliori e in quantità estremamente limitata: solo 1.200 bottiglie dell'annata 2019 saranno immesse sul mercato. L'emozionante bouquet combina ricchi frutti scuri con spezie sapide, salvia e violette per creare uno spettacolo accattivante. Al palato è morbido e avvolgente, inizialmente piuttosto femminile, con un mix di acidi e minerali vibranti che lasciano spazio a frutti di bosco e graziosi fiori interni. Questo vino fresco, equilibrato e sapido mostra già in gioventù un'enorme purezza e finezza, ma con i suoi tannini grippanti ha sicuramente bisogno di più anni per svilupparsi appieno. Con una produzione così limitata, è un peccato che un numero maggiore di persone non possa godere di questo Brunello eccezionalmente bello. SUPERIORE.DE

Le uve del Fornace provengono da un vigneto sulle colline di Castelnuovo dell'Abate. Viene vinificato separatamente solo nelle annate migliori, in una piccola produzione di circa 3.000 bottiglie. Nel bicchiere, il Fornace si presenta con un colore rosso granato saturo e scuro. La prima impressione è ottima, esaltata dalla profondità e dall'intensità dei sapori. La sua personalità è snella, raffinata e nobile. Questo vino rifugge dai classici sapori primari di frutta rossa e viola, componendo invece una bella sinfonia di spezie, erbe balsamiche e cenere di canfora. Un vino meraviglioso. SUPERIORE.DE

Il bouquet è ricco di frutti scuri maturi, integrati da arance speziate, salvia e menta, con un accenno di oliva verde. Al palato, le consistenze vellutate sono contrastate da acidi rinfrescanti, mentre i frutti neri levigati si riversano sui sensi, lasciando un mix di minerali salati e tannini fini con un accenno di fiori di violetta. Il finale è lungo, ricco di masse di more mature, prugne e dolci toni erbacei, ma anche perfettamente strutturato e, per quanto giovane, molto equilibrato e armonioso. Luigi Moio e il suo team hanno interpretato brillantemente l'annata e ancora una volta hanno stabilito nuovi standard con questo Aglianico da vigna singola. SUPERIORE.DE

A pochi metri dal leggendario Bricco Boschis si trova un cru che è stato a lungo oscurato dal suo famoso vicino fino a quando, nel 1989, Cavallotto ha riconosciuto il potenziale di questa posizione unica: il Vignolo. Su 1,96 ettari di ripidi pendii esposti a sud-ovest, dove 10.700 viti di Nebbiolo piantate nel 1948 e nel 1966 affondano le radici nella marna calcarea, nasce un Barolo dalla personalità completamente diversa – più elegante, più floreale, più seducente dei potenti vini di Bricco Boschis. Il Vignolo incarna il lato femminile del Cavallatto – un vino che non colpisce per la potenza, ma incanta per la finezza. Il sito, più basso di 60-80 metri rispetto a Bricco Boschis, beneficia di un microclima più mite e di una diversa composizione geologica, che produce vini con tannini "morbidi e dolci", accessibili già in gioventù, ma con un'anima di vino che non si lascia sfuggire – già accessibili in gioventù, ma con un potenziale di sviluppo decennale.

Sibi et paucis – per i pochi che capiscono che i grandi vini non hanno fretta. Sandrone trattiene circa il 10% della produzione di ogni annata di Aleste e lascia che queste bottiglie maturino per un intero decennio in più nella propria cantina. Quello che sarebbe potuto uscire a settembre 2019 rimane dormiente fino ad oggi – e sta diventando qualcosa che va oltre il normale Barolo.

Un vino bianco come finale. Produzione: 500 bottiglie per annata. Chi conosce San Giovenale solo per i suoi rossi, si fermerà per un attimo e capirà che questa cantina ha sempre pensato più in grande della risposta ovvia – e si renderà conto che questa cantina ha sempre pensato più in grande della risposta più ovvia. La storia di "Oro" inizia nel 2013, non in vigna, ma in laboratorio. Emanuele Pangrazi ha collaborato con l'ARSIAL, l'istituto di ricerca scientifica della Regione Lazio, per testare se Marsanne e Roussanne – i grandi vitigni a bacca bianca del Rodano settentrionale, patria dell'Hermitage e del Crozes-Hermitage, potessero prosperare in Tuscia – potessero prosperare nella Tuscia. Il risultato di questo esperimento è stato chiaro: sì. Il clima secco di Blera, ventilato dal Mar Tirreno, i terreni argillosi e pesanti, l'altitudine, tutto era adatto – tutto si adattava. Era la prima volta che queste varietà venivano piantate nel Lazio.

Un inverno lungo e nevoso. Una primavera insolitamente fresca. Quando finalmente è iniziato il ciclo vegetativo del 2021, era in ritardo di due settimane rispetto alla media. Un anno che ha richiesto pazienza, sensibilità e lungimiranza – qualità che Hans Terzer ha portato alla perfezione in oltre 45 anni di attività come enologo. Il risultato di questa annata impegnativa è un Appius di rara verticalità: un vino di montagna, di luce, di aria alpina. La dodicesima edizione della collezione di vini cult ridefinisce gli equilibri: lo Chardonnay, con il 73%, domina più che mai, affiancato da Pinot Grigio, Pinot Bianco e una percentuale ridotta di Sauvignon. Le viti – di età compresa tra i 25 e i 40 anni, situate sui terreni calcarei e morenici delle migliori zone di Appiano – hanno prodotto uve di cristallina precisione. Ogni varietà è stata fermentata separatamente in barrique e tonneau, seguita da dodici mesi di affinamento in legno e infine da altri tre anni sui lieviti fini in serbatoi d'acciaio.

Nel 2001 i fratelli Piero e Lodovico Antinori, insieme al nipote Niccolò Marzichi Lenzi, intuirono lo straordinario potenziale delle colline di Bibbona, nell'Alta Maremma. Istinto, passione e un'esperienza familiare secolare hanno portato a uno studio appezzamento per appezzamento che avrebbe poi dato vita alla Tenuta di Biserno. Il terroir di questi 40 ettari, situati a 90 metri di altitudine, è di straordinaria complessità: terreni prevalentemente alluvionali e argilloso-calcarei, che creano l'ambiente ideale per Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon e Petit Verdot. Le diverse esposizioni e la distanza dal mare influenzano l'espressione varietale in modo così marcato che si è resa inevitabile la scelta di due linee di produzione: Biserno – il vino più prestigioso e rappresentativo della tenuta – e Il Pino di Biserno.

La denominazione Terratico di Bibbona DOC sarebbe la scelta più ovvia, ma Biserno ha deciso consapevolmente di non ricorrervi. La denominazione è pensata per il Sangiovese, mentre sulle colline della tenuta prospera soprattutto il Cabernet Sauvignon. Si preferisce rimanere nell'ambito più ampio della Toscana IGT, piuttosto che sottostare a una denominazione di origine che riflette solo in modo incompleto il proprio terroir. L'azienda vinicola è nata nel 2001, quando i fratelli Piero e Lodovico Antinori, insieme al nipote Niccolò Marzichi Lenzi – figlio della sorella Ilaria – e al socio Umberto Mannoni, hanno scoperto le colline vicino a Bibbona, nell'alta Maremma. Su 40 ettari a 90 metri di altitudine, su un terreno alluvionale argilloso-calcareo con carbonato di calcio e ciottoli, è nato il Biserno Rosso, il vino più prestigioso della Tenuta.