0.75 Liter

Die Nerello-Mascalese-Reben für den Archineri Rosso wurzeln tief in den Terrassenlagen der Contrada Rampante – in etwa 850 Metern Höhe auf reinem Vulkangestein. Es ist ein karges, zugleich vitales Terroir, das in Verbindung mit alten, wurzelechten Rebstöcken und strenger Selektion Weine von fast asketischer Präzision hervorbringt. Die Trauben werden spontan vergoren, anschließend für rund 12 Monate in großen, gebrauchten Eichenfässern ausgebaut und danach ohne Filtration abgefüllt.

1981 wurde ein Wein abgefüllt, der Ronco del Gnemiz endgültig auf die Landkarte setzen sollte. Nicht der größte, nicht der teuerste – aber jener, der zeigte, was auf diesem Hügel in Rosazzo möglich ist. Sol Chardonnay war der Anfang einer Geschichte, die bis heute andauert. Der Weinberg, aus dem er stammt, ist eine Rarität: ein halber Hektar, gepflanzt zwischen den beiden Weltkriegen, als niemand ahnte, dass diese Reben einmal zu den ältesten Chardonnay-Reben der Colli Orientali zählen würden. Heute tragen sie über 80 Lenze – und produzieren dennoch, Jahr für Jahr, Trauben von erstaunlicher Vitalität. Die Böden sind reich an organischer Substanz, die Ostausrichtung fängt das sanfte Morgenlicht ein und bewahrt die Trauben vor der nachmittäglichen Hitze. 20 Hektoliter pro Hektar: Weniger als die Hälfte dessen, was anderswo als niedrig gilt. Christian Patat presst die Trauben als ganze Cluster, lässt den Most vollständig in Barriques vergären – ein Drittel davon neu, der Rest bereits bespielt. Bâtonnage? Selten.

Ein halber Hektar in Rosazzo. Zwei Parzellen, die sich berühren wie alte Freunde: Die eine wurde 1954 gepflanzt, als das Friaul noch die Wunden des Krieges leckte. Die andere folgte fünfzig Jahre später, 2004, als wollte jemand die Geschichte fortschreiben. Zusammen bilden sie einen jener Flecken Erde, die man in den Colli Orientali als authentische Grand Crus bezeichnet – ein Wort, das hier nicht leichtfertig fällt. Wer Ana Freire war oder ist, verrät das Weingut (noch) nicht. Nur so viel: Der Name steht auf dem Etikett wie eine Widmung, ein "a" davor wie ein stilles "für dich". Bei Ronco del Gnemiz tragen Weine die Namen derer, die zählen – Serenas Mutter Iris, ihr Vater Dottore Palazzolo. Dieser Chardonnay reiht sich ein in diese stille Galerie der Zuneigung. Christian Patat vinifiziert ihn wie seine Geschwister: Ganztraubenpressung, Vergärung im Holz, der gleiche akribische Prozess wie beim Sol oder Ronco Basso.

Ein Wein, der Geschichte schrieb. Als Francesco Ricasoli 1993 das erste Mal den Casalferro präsentierte, markierte dieser den Beginn einer neuen Ära für das ehrwürdige Castello di Brolio und zementierte Ricasolis Mitgliedschaft in der Elite der italienischen Önologie. Heute, fast drei Jahrzehnte später, steht der Casalferro 2019 als Paradebeispiel dafür, wie eine französische Rebsorte auf toskanischem Terroir zu außergewöhnlicher Vollendung reift. Casalferro ist die Essenz von drei außergewöhnlichen Einzellagen: Vigna Casalferro, Vigna Pecchierino und Vigna Sodacci. Diese 13 Hektar Merlot-Weinberge zwischen 400 und 500 Meter Höhe sind das Ergebnis jahrzehntelanger, akribischer Terroir-Studien. Jede Lage besitzt ihre eigene Persönlichkeit: Vigna Casalferro mit ihren Sandstein- und Kalkböden, Vigna Pecchierino auf reinem Alberese-Kalk und Vigna Sodacci auf eisenreichen Sandsteinböden. Alle verbindet die charakteristische Höhenlage, die den Trauben jene kristalline Frische und lebendige Säure verleiht, die das DNA des Brolio-Terroirs ausmacht.

Die Contrada Arcurìa liegt direkt gegenüber der Kellerei von Alberto Graci. Hier, am Nordosthang des Etna in Passopisciaro, begann 2004 die Geschichte des Guts, als der frühere Mailänder Investmentbanker nach dem Tod seines Großvaters, der in Zentralsizilien selbst Wein machte, sein erstes Grundstück erwarb. Mit 25 Hektar, davon 18 bestockt, bildet Arcurìa bis heute das Herzstück seines Betriebs. Anders als der Basis-Bianco entsteht dieser Wein aus reinsortigem Carricante von 600 Metern Höhe, auf braunem, vulkanischem Boden mit hohem Skelettanteil und viel Eisen. Nach schonender Pressung ohne Maischekontakt reift die Hälfte in 1.000-Liter-Eichenfässern, die andere im Betontank, gefolgt von zwölf Monaten auf der Feinhefe und weiteren zwölf Monaten Flaschenreife, bevor der Wein freigegeben wird.

In den 1990er Jahren pflanzte fast jeder Winzer der Toskana Merlot und Cabernet Sauvignon. Die internationale Nachfrage war klar, die Preise stimmten, und alte einheimische Sorten wirkten im Vergleich altmodisch und schwierig. San Felice tat das Gegenteil. Auf einem Gelände nahe dem Borgo von Castelnuovo Berardenga entstand das Vitiarium – ein experimenteller Weinberg, in dem über 270 gefährdete toskanische Rebsorten gepflanzt wurden, in Zusammenarbeit mit den Universitäten Florenz und Pisa. Nicht für den Markt. Für die Zukunft.

1976 – das war Maurizio Zanellas erste Rosé-Abfüllung von Ca' del Bosco. Er nannte sie schlicht "Rosé Ca' del Bosco". Was damals ein Experiment war, ist heute die Nummer 47 einer kontinuierlichen Fortschreibung: Seit 2018 trägt jede Edition ihre Nummer, weil Zanella und sein Team überzeugt sind, dass jede Zusammensetzung eine eigene sensorische Handschrift trägt – und diese Handschrift in der Erinnerung festgehalten werden soll. Die Edizione 47 basiert auf dem Erntejahr 2022 – einem heißen, trockenen Sommer in der Franciacorta, der eine frühe Lese am 6. August erzwang. 14 Tage, 7.800 Kilogramm pro Hektar, eine Ernte unter ausgeprägtem Wasserstress. Was entstand, sind Weine von guter Struktur und angenehm frischer Säure, mit fruchtigen Noten über einer klaren Zitrusbasis. 80% Pinot Noir aus zwölf Weinbergen in Erbusco, Adro, Iseo und Passirano – im Durchschnitt 34-jährige Reben – und 20% Chardonnay aus sieben Parzellen, halb Reserveweine 2021, halb Basisweine 2022.

Milo. Ein Name, der unter Kennern Ehrfurcht weckt. Die kleine Gemeinde am Osthang des Etna ist der einzige Ort, dessen Weißweine den Zusatz "Superiore" tragen dürfen – so will es das Reglement der Etna DOC. Hier, in der Contrada Rinazzo, wo steile Terrassen mit Trockenmauern aus schwarzem Lavastein zum Ionischen Meer hinabblicken, findet der Carricante seine vielleicht reinste Ausdrucksform. Auf 800 Metern Höhe, nur acht Kilometer vom Meer entfernt, prägen ständige Belüftung, reichlich Licht und markante Temperaturamplituden das Klima.

Dort, wo 2002 alles begann. Der erste Jahrgang von Tenuta delle Terre Nere kam nicht von einer beliebigen Parzelle. Er kam aus der Guardiola: dem höchsten Weinberg des Hauses, dem schwierigsten, dem ältesten. Marco de Grazia wählte als ersten Etna-Wein seines Lebens den härtesten Anfang, den er finden konnte. Und er gab ihm zwei weitere Premieren: Das erste Mal, dass ein Etna Rosso den Contrada-Namen auf dem Etikett trug. Und das erste Mal in einer Burgunderflasche. Die Contrada Guardiola liegt auf 900 bis 1.000 Metern – an der absoluten Grenze der DOC Etna. Weiter oben gibt es keine Trauben mehr. Die Böden sind arm: Sand, vulkanische Bimssteine, Basaltgeröll – das Minimum, das eine Rebe braucht. Die Terrassen werden mit zunehmender Höhe enger, die Weinbergsarbeit ist dort ausschließlich manuell und außergewöhnlich schwierig. Die Reben stehen seit über hundert Jahren auf diesem Boden – auf eigenen Wurzeln, ungepfropft, weil die Reblaus in diese Höhenlagen des Etna nie gelangte. Pre-Phylloxera. Lebendig.

Der Name ist kein Zufall. Die Parzelle, auf der Giulia Negris Pinot Nero wächst, heißt La Tartufaia – der Trüffelgrund. Serradenari ist seit Jahrhunderten bekannt für seinen weißen Trüffel, und der fast 300 Jahre alte Naturwald, der das Gut umgibt, ist sein idealer Lebensraum. Auf 520 Metern Meereshöhe, zwischen den alten Eichen und Haselsträuchern, liegt der nördlich exponierte Weinberg, der zu den höchsten der gesamten Barolo-Appellation zählt. Giulia Negris Vater hatte Pinot Nero und Chardonnay auf die kühleren Nordhänge gepflanzt – eine Verbeugung vor Burgund, die ungewöhnlich war für La Morra. Giulia hat daraus eine Überzeugung gemacht. Der Boden hier ist Messiniano: kalkhaltige Tonerde, strukturgebend, mineralisch, grundverschieden vom sandigen Tortonian der tieferen Lagen. Spontangärung  in konischen Holzbottichen mit rund 25 Tagen Maischekontakt, dann rund 20 Monate in französischen Barriques und Tonneaux à 228 und 350 Liter.