0.75 Liter

Im Jahr 2012 begann Carlo Franchetti mit der Herstellung von Weinen aus Pinot Noir-Trauben, die in den Höhenlagen der Hügel um San Casciano Bagni angebaut werden. Im darauffolgenden Jahr entstand der Sancaba, die erste Zusammenarbeit mit seinem Cousin, die darauf abzielte, den Reichtum, die Tiefe und die Einzigartigkeit dieser Rebsorte in diesem besonderen Terroir hervorzuheben. Im Jahr 2014 legten die beiden Cousins ihre Weingüter zusammen und gründeten Vini Franchetti. Leider verstarb Andrea Franchetti im Jahr 2021, ein Wein-Visionär, der eine große Lücke hinterlässt. Seine beiden sehr unterschiedlichen Weinprojekte, das eine auf der Tenuta di Trinoro und das andere namens Passopisciaro an den Hängen des Ätna, haben jedoch eines gemeinsam: Die Eigenschaften des Jahrgangs, die Besonderheit des Terroirs und das volle Potenzial der Rebsorte ins Glas zu bringen. Seine Weine sind intuitiv und poetisch und stellen immer genau das heraus, was seine Philosophie und Vision von Wein und Leben war.

1981 wurde ein Wein abgefüllt, der Ronco del Gnemiz endgültig auf die Landkarte setzen sollte. Nicht der größte, nicht der teuerste – aber jener, der zeigte, was auf diesem Hügel in Rosazzo möglich ist. Sol Chardonnay war der Anfang einer Geschichte, die bis heute andauert. Der Weinberg, aus dem er stammt, ist eine Rarität: ein halber Hektar, gepflanzt zwischen den beiden Weltkriegen, als niemand ahnte, dass diese Reben einmal zu den ältesten Chardonnay-Reben der Colli Orientali zählen würden. Heute tragen sie über 80 Lenze – und produzieren dennoch, Jahr für Jahr, Trauben von erstaunlicher Vitalität. Die Böden sind reich an organischer Substanz, die Ostausrichtung fängt das sanfte Morgenlicht ein und bewahrt die Trauben vor der nachmittäglichen Hitze. 20 Hektoliter pro Hektar: Weniger als die Hälfte dessen, was anderswo als niedrig gilt. Christian Patat presst die Trauben als ganze Cluster, lässt den Most vollständig in Barriques vergären – ein Drittel davon neu, der Rest bereits bespielt. Bâtonnage? Selten.

Ein halber Hektar in Rosazzo. Zwei Parzellen, die sich berühren wie alte Freunde: Die eine wurde 1954 gepflanzt, als das Friaul noch die Wunden des Krieges leckte. Die andere folgte fünfzig Jahre später, 2004, als wollte jemand die Geschichte fortschreiben. Zusammen bilden sie einen jener Flecken Erde, die man in den Colli Orientali als authentische Grand Crus bezeichnet – ein Wort, das hier nicht leichtfertig fällt. Wer Ana Freire war oder ist, verrät das Weingut (noch) nicht. Nur so viel: Der Name steht auf dem Etikett wie eine Widmung, ein "a" davor wie ein stilles "für dich". Bei Ronco del Gnemiz tragen Weine die Namen derer, die zählen – Serenas Mutter Iris, ihr Vater Dottore Palazzolo. Dieser Chardonnay reiht sich ein in diese stille Galerie der Zuneigung. Christian Patat vinifiziert ihn wie seine Geschwister: Ganztraubenpressung, Vergärung im Holz, der gleiche akribische Prozess wie beim Sol oder Ronco Basso.

Vor mehr als zwei Jahrhunderten ließ Elisa Bonaparte Baciocchi, Prinzessin von Piombino, auf den eisenhaltigen Hügeln über Suvereto etwas pflanzen, was diese Landschaft dauerhaft verändern sollte: Merlot, Cabernet Sauvignon – Rebsorten aus dem Bordelais. Die Maremma, damals noch rau und wild, wurde zum Versuchsfeld einer Frau mit Gespür für Terroir. Francesca Moretti, Tochter von Bellavista-Gründer Vittorio, knüpft mit Petra bewusst an diesen Faden an. Der Name ist Programm. Petra. Stein. Beständigkeit. 60% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 10% Cabernet Franc, handgelesen vom Vigneto di Petra in San Lorenzo Alto. Kalkböden mit richtigem Gleichgewicht aus Ton und Skelett, 10 bis 15 Prozent Hangneigung. Die Vergärung mit Naturhefen in großen Eichenstanden, der Ausbau mindestens 15 Monate in französischen Barriques – 25 Prozent neu – gefolgt von mindestens 17 Monaten Flaschenlager. Der Keller, ein Bauwerk von Mario Botta, arbeitet mit Schwerkraft: kein Pumpen, kein Stress.

Ein Wein, der Geschichte schrieb. Als Francesco Ricasoli 1993 das erste Mal den Casalferro präsentierte, markierte dieser den Beginn einer neuen Ära für das ehrwürdige Castello di Brolio und zementierte Ricasolis Mitgliedschaft in der Elite der italienischen Önologie. Heute, fast drei Jahrzehnte später, steht der Casalferro 2019 als Paradebeispiel dafür, wie eine französische Rebsorte auf toskanischem Terroir zu außergewöhnlicher Vollendung reift. Casalferro ist die Essenz von drei außergewöhnlichen Einzellagen: Vigna Casalferro, Vigna Pecchierino und Vigna Sodacci. Diese 13 Hektar Merlot-Weinberge zwischen 400 und 500 Meter Höhe sind das Ergebnis jahrzehntelanger, akribischer Terroir-Studien. Jede Lage besitzt ihre eigene Persönlichkeit: Vigna Casalferro mit ihren Sandstein- und Kalkböden, Vigna Pecchierino auf reinem Alberese-Kalk und Vigna Sodacci auf eisenreichen Sandsteinböden. Alle verbindet die charakteristische Höhenlage, die den Trauben jene kristalline Frische und lebendige Säure verleiht, die das DNA des Brolio-Terroirs ausmacht.

Die Parzellen von La Tartufaia liegen zwischen den historischen Barolo-Hängen von La Morra und den Wäldern, in denen im Herbst weiße Trüffel gesucht werden. Der Boden aus kalkreichem Mergel, vermischt mit feinen Sandschichten, verleiht diesem Nebbiolo eine filigrane Aromatik und seidige Struktur. Giulia Negri pflegt den Weinberg naturnah, arbeitet mit spontaner Vergärung und einem behutsamen Ausbau über rund 30 Monate in mittelgroßen Holzfässern, um das Terroir unverfälscht ins Glas zu bringen. Der Jahrgang 2021 schenkte eine perfekte Balance aus reifer Frucht und frischer Säure.

Milo. Ein Name, der unter Kennern Ehrfurcht weckt. Die kleine Gemeinde am Osthang des Etna ist der einzige Ort, dessen Weißweine den Zusatz "Superiore" tragen dürfen – so will es das Reglement der Etna DOC. Hier, in der Contrada Rinazzo, wo steile Terrassen mit Trockenmauern aus schwarzem Lavastein zum Ionischen Meer hinabblicken, findet der Carricante seine vielleicht reinste Ausdrucksform. Auf 800 Metern Höhe, nur acht Kilometer vom Meer entfernt, prägen ständige Belüftung, reichlich Licht und markante Temperaturamplituden das Klima.

Silvio Jermann war einer der ersten, der im Friaul internationale Rebsorten mit heimischen Trauben kombinierte und sie mit burgundischer Präzision vinifizierte. Die Assemblage aus Sauvignon, Chardonnay, Ribolla Gialla, Malvasia Istriana und Picolit stammt von hochklassigen Lagen in der Nähe von Farra d'Isonzo und Dolegna del Collio, auf Mergel- und Sandsteinböden mit perfektem Mikroklima. 

Im Weinberg Montebuoni, hoch über den Hügeln zwischen Gaiole und Radda, entsteht ein Wein, dessen Name eine poetische Philosophie verkörpert. Haiku – jene traditionelle japanische Versform in drei Zeilen, deren Macht in der Anspielung auf die Natur liegt und die klares Denken und Vorstellungskraft erfordert. Marco Pallanti und Lorenza Sebasti wählten diesen Namen nicht zufällig: Wie ein vollendetes Haiku vereint ihr Wein drei Elemente zu einem harmonischen Ganzen, das in seiner Prägnanz die Essenz der toskanischen Natur einfängt. Die Geschichte von Haiku beginnt 2009 mit der Akquisition des Montebuoni-Weinbergs, dessen Neubepflanzung bereits 2001 vollendet war. Auf diesen kalkhaltigen Böden in etwa 500 Metern Höhe fanden drei edle Rebsorten ihre ideale Expression: 50 Prozent Sangiovese als toskanische Seele, 25 Prozent Cabernet Franc als burgundische Eleganz und 25 Prozent Merlot als bordelaiser Opulenz. Diese Dreiteilung reflektiert nicht nur die klassische Haiku-Struktur, sondern auch Marco Pallantis Vision einer perfekten Balance zwischen regionaler Authentizität und internationalem Flair.

Hoch über Sambuca Val di Pesa, nur drei Kilometer südlich der berühmten Tenuta Tignanello, erhebt sich die ehrwürdige Abtei San Michele Arcangelo – ein Bollwerk des Glaubens seit dem 10. Jahrhundert, wo einst Giovanni Gualberto, der Gründer des Vallombrosaner Ordens, lebte und starb. Hier, wo bereits um das Jahr 1000 Wein von außergewöhnlicher Güte geschätzt wurde, gedeihen auf kalkhaltigen Böden mit Lehmanteil in 300 Meter Höhe ausschließlich die edelsten Sangiovese-Trauben. Die historische Bedeutung dieses Ortes ist in hunderten von Bänden der Florentiner Staatsarchive dokumentiert – Jahrhunderte der Sangiovese-Kultivierung und des bäuerlichen Lebens, bewahrt für die Ewigkeit.

Wie immer basiert Castiglione hauptsächlich auf Traubengut aus Ravera, hinzu kommen kleinere Teile aus Ginestra, Mosconi, Bricco Ravera (in Monforte), Le Coste, Costabelle, Meriame, Briccolina und Codana. Er ist jedes Jahr ein schillernder Wein, der aufzeigt, wie überzeugend auch ein "Einstiegswein" eines Spitzenerzeugers sein kann. Reichhaltig, üppig und explosiv, besitzt er vom ersten Schluck an eine enorme Fülle und Resonanz. Im Bouquet leuchtend rote Kirsch- und Pflaumenfrüchte, wilde Blumen, Minze, Blutorange und Gewürze. Seine seidigen Tannine werden von einer schönen, mentholhaltigen Helligkeit begleitet. Ein echter Charmeur! SUPERIORE.DE