0.75 Liter

Über dem Dorfeingang von Terlan thront eine Burgruine. Erstmals urkundlich erwähnt 1206. Seither hat sich vieles verändert – die Sprachen, die Grenzen, die Besitzer. Geblieben sind der Porphyrfels, der Nordföhn und der Wille, hier Wein zu machen, der dem Ort gerecht wird. Nova Domus – Neues Haus. 1893 gegründet, von 24 Winzern, mit dem schlichten Ziel, gemeinsam besser zu sein als allein.

Seit 1649 bewirtschaftet die Familie Rizzardi die Hügel von Pojega im Herzen von Negrar. Was als Weinberg begann, wurde über Generationen zu einem Ort, an dem Landschaft und Wein untrennbar verschmelzen – der berühmte Giardino, der Teatro di Verzura, die Villa selbst. Aus den südexponierten Parzellen dieses historischen Cru stammt ein Amarone Riserva, der nur in Jahrgängen erzeugt wird, die der Familie würdig erscheinen. Dass 2020 dazugehört, ist aber alles andere als selbstverständlich. Denn 2020 war ein Jahr der Prüfung. Sonniger Frühling, schwere Sommerregenfälle, Hitze und Kühle im ständigen Wechsel – die Valpolicella verlangte Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Gerade die alten Corvinone-Reben in Pojega, spät reifend und tief verwurzelt im kalkhaltigen Ton, brachten aus dem klimatischen Widerspruch Trauben von ungewöhnlicher Konzentration hervor. Das Consorzio sprach zum hundertsten Jubiläum von Weinen mit "starker Persönlichkeit und bemerkenswerter Balance" – bei Villa Rizzardi trifft das ins Mark.

Anfangs führten die Weine vom Etna eher ein Schattendasein, das große Potenzial der zum Teil in sehr geringer Stückzahl produzierten Tropfen erfreute meist nur Kennerherzen. Noch heute sind viele der Winzer sogenannte Geheimtipps, tauchen doch die in Kleinauflage produzierten Weine kaum oder nur in sehr homöopathischer Stückzahl auf den internationalen Märkten auf. So wie wir hier bei SUPERIORE.DE hat aber auch Angelo Gaja früh die unvergleichliche Eleganz und Klasse, die Mineralität und die puristische Stilistik der Nerello- und auch Carricante-Traube erkannt und ist daher vor einigen Jahren ein Joint-Venture mit Alberto Graci eingegangen.

Die Produktion auf dem Weingut Pertimali war aufgrund des Frostes im Frühjahr um 20% zurückgegangen, und man entschied sich, den gesamten Saft, der normalerweise für die Riserva bestimmt war, in den reinen Brunello zu füllen, was zu einem der Spitzenweine des Jahrgangs führte.

Ghiaie della Furba heißt soviel wie "Kiesel des Furba-Baches" und das hat seinen Grund, denn auf den Flusskieseln am Ufer dieses Baches stehen die Reben für diesen Wein. Er ist einer der ersten "Supertoskaner" überhaupt. Dieser überaus komplexe Rote zeigt nach einer Stunde in der Karaffe eine wunderbar klare, dunkle Frucht, Brombeeren und Cassis, dazu Kaffeenoten, dunkle Schokolade und Gewürze. Beeindruckend seine sehr gute Struktur und Persönlichkeit. Er ist bereits heute (mit Belüftung) gut zugänglich, versteckt da aber noch sein großes Potenzial für die nächste Dekade. SUPERIORE.DE

Aus der ältesten Merlot-Parzelle der Le Sondraie-Weinberge entspringt das Flaggschiff von Bell'Aja – ein Wein, der die Ambition des San Felice-Projekts in Bolgheri eindrucksvoll unter Beweis stellt. Seit 2016 vervollständigt diese Tenuta die toskanische Weininterpretation der historischen Gruppe: von den Hügeln des Chianti Classico über die prestigeträchtigen Lagen von Montalcino bis zu diesem strahlenden Juwel an der etruskischen Küste. Bell'Aja Superiore verkörpert die reine Essenz eines einzigartigen Terroirs: 95% Merlot von den ehrwürdigsten Reben der Tenuta vereinen sich mit 5% Cabernet Sauvignon zu einem Wein von beeindruckender Kraft und Opulenz. Die sandig-lehmigen Böden der Le Sondraie-Zone, nur fünf Kilometer vom Tyrrhenischen Meer entfernt, verleihen diesem Bordeaux-inspirierten Assemblage jene maritime Mineralität, die Bolgheri zu einem der faszinierendsten Terroirs der Weinwelt macht.

Die Trauben für den raren Naturalis Historia stammen von einem 50 Jahre alten und 400 Meter hoch gelegenen Weinberg mit tiefen, sandigen Böden vulkanischen Ursprungs in Mirabella. Tiefes, funkelndes Dunkelrot. Im Bouquet rote Johannisbeere, süße Gewürze und Aromen dunkler Pflaumen und roter Kirschen. Im Trunk perfekt strukturiert mit wohldosiertem Druck, dabei mit einem vollen Körper, der nie breit ist, sondern frisch, geschmeidig und sehr agil in ein harmonisches, langanhaltendes Finale mündet. Ein hervorragender Aglianico, der schon jetzt köstlich zu trinken ist, aber auch wunderbar altern wird. SUPERIORE.DE

Namensgeber für den nur in Kleinauflage verfügbaren "Ansari" sind die drei Tedeschi-Geschwister Antonietta, Sabrina und Riccardo, die auch jedes Jahr die drei Fässer auswählen, aus denen der Verschnitt vorgenommen wird. Reichhaltiges Bouquet nach Dörrobst, Rosinen, Rumtopf und Schokolade. Am Gaumen fest und von ausgezeichneter Struktur, zum opulenten Fruchtkern gesellen sich balsamische, kräutrige Noten, im langen Abgang dann eine pikante Bitternote. Seit dem Debut-Jahrgang 2016 die perfekte Ergänzung der hochklassigen Amarone-Riege der berühmten Familienkellerei. SUPERIORE.DE

Es gibt einen Moment in der Geschichte jedes kleinen Weinguts, in dem es aufhört, sich zu beweisen – und anfängt, sich zu erinnern. Clelia Romano hat 1994 in Arianello di Lapio begonnen, mit wenigen Hektar und einer Überzeugung: dass der Fiano auf diesen vulkanischen Kalkmergelböden, zwischen 480 und 620 Metern, in den Apennin-Hügeln der Irpinia, einer der großen Weißweine Italiens sein kann. Die Kritik gab ihr Recht – rasch und eindeutig. Heute führt sie das Gut gemeinsam mit ihrer Tochter Carmela. Der Wein, der den Namen der Gründerin trägt, ist das Bekenntnis beider Generationen zugleich.

Am südlichen Fuß des Margreider Schuttkegels breitet sich eine Weinlage mit dem Mundartnamen "Punggl" aus, die schon von alters her für den Weinbau bekannt und begehrt ist. Mitte der 50er Jahre hatten die ehemaligen Eigentümer vom Ansitz Hirschprunn dort einen Weinberg mit Merlot bepflanzt, da dieser bereits in den Jahrzehnten zuvor sehr gute Ergebnisse erbracht hatte. Im Jahre 1995 zeigten sich die Trauben dieses Weinbergs von so erstklassiger Qualität, dass sie den damals verantwortlichen Önologen Luis von Dellemann anregten, diese Trauben reinsortig auszubauen - dieses streng selektierte Traubengut bildet seit damals und nur in den besten Jahren die Grundlage für den MCM.

Wir freuen uns, dass wir zu den wenigen Händlern gehören, die jedes Jahr einige Kartons dieses finessenreichen Schaumweins erhalten. Glänzendes Hellgelb, diese Klarheit kommt auch direkt im Bouquet zum Vorschein, in dem sich zarte Frucht- und Zitrusnoten harmonisch mit einer erfrischenden Mineralität verbinden. Im Trunk von ausgeprägter Eleganz und Finesse, unterstützt von einer Frische und Präzision, die ihm große Ausdauer verleiht. Keine Dosage, unter 0,5g Restzucker, sehr überzeugend! SUPERIORE.DE

Vor mehr als hundert Jahren lebte auf der Capezzine-Farm von Avignonesi ein weißer Stier namens Desiderio. Er war der größte Stier der Toskana seiner Zeit – und mehr noch: Er gehört zu den anerkannten Urahnen der Chianina-Rasse, jener edlen Rinderrasse, aus der die Bistecca Fiorentina geschnitten wird. Wer heute ein T-Bone-Steak nach Florentiner Art genießt, trägt mit einiger Wahrscheinlichkeit ein wenig DNS von Desiderio auf dem Teller. Es kam daher wie von selbst, dass Avignonesi seinen kraftvollsten Rotwein nach ihm benannte. Das Etikett zeigt ihn – und verändert sich mit jedem Jahrgang. Himmel, Lichtstimmung, Details in der Darstellung erzählen vom Klima des Jahres: ob heiß oder kühl, trocken oder balanciert. Ein stiller Jahrgangskommentar in Bildform.

Der Gewürztraminer trägt einen Ortsnamen im Namen – und damit eine ganze Geschichte. Tramin, ein kleines Dorf im Südtiroler Unterland, gilt als Urheimat dieser Rebsorte, deren aromatische Kraft seit Jahrhunderten die Menschen gleichermaßen fasziniert und polarisiert. Wer ihn mag, liebt ihn. Wer ihn kennt, weiß: In falschen Händen wird er zur Karikatur. Bei der Kellerei Terlan ist er etwas anderes. Der Lunare ist die Spitze dieser Interpretation. Angebaut auf 300–400 Metern in südwestlich ausgerichteten Porphyrlagen, wo Fallwinde und ausgeprägte Tag-Nacht-Temperaturunterschiede dem Gewürztraminer genau das geben, was er braucht: aromatische Präzision statt parfümierter Fülle. Der Name deutet an, was der Wein einlöst – etwas Nachtleuchtetes, Kühles, Unwirklich-Klares.

Man könnte ihn leicht mit einem sehr hochwertigen St.-Emilion aus einem kühleren Jahrgang verwechseln: Ein kompakter und finessenreicher Merlot-Cabernet von alten Reblagen und nach traditionellem Vorbild gekeltert. Tief dunkelrote Farbe, mit komplexen, beerigen Aromen im Bouquet. Am Gaumen überzeugt die Cuvée Anticus mit angenehm reifer Frucht, samtenen Tanninen und einer wunderschönen Textur. Üppiger und schier endloser Abgang!  SUPERIORE.DE

Die Lage bei Buttrio, wo die Trauben der autochtonen Rebsorte Friulano herstammen, gehört zusammen mit Rosazzo zu den Grand Crus der Appellation Friuli Colli Orientali. Hier gibt es nicht nur keinerlei Vorschriften, sondern dazu auch einen mageren, lockeren Mergelboden, der jedes Jahr für extrem kleine Erträge sorgt. In guten Jahrgängen wird man dafür aber umso mehr belohnt: Das Volumen und die Fruchtkonzentration, der geringere Säuregehalt und die unverkennbare Salzigkeit der Weine werden nach einigen Jahren der Flaschenreife zu genussvollen Höhen führen, dass es dem Liebhaber komplexer, energiegeladener Weißer schwindelig wird. SUPERIORE.DE

Typisches Rubinrot mit mattem Schimmer. In der Nase gut definiert und sauber, mit Noten von Kirsche, kleinen, meist roten Früchten und einer subtilen, zarten Würze. Im Schluck frisch, spannt sich weit auf und schließt mit einer würzigen Note und beachtlicher Länge ab. Die Tannine, sehr gut extrahiert, umschmeicheln fein den Gaumen. Ein Wein voller Eleganz und Harmonie, ausgeprägter Terroirtypizität und mit einem gut erkennbaren Reifepotenzial.  SUPERIORE.DE

Der dunkle, verführerische Cabernet Franc Poggio de' Colli braucht seine Zeit im Glas und erwacht langsam mit einer Mischung aus roten Johannisbeeren, pfeffrigen Rosen, exotischen Currys und einem leichten Hauch von Moschus, der ihm Gravität verleiht. Samtig weich und doch raffiniert. Im Trunk aristokratisch und kühl mit einer kräftigen Welle säuerlicher Himbeerfrüchte, die den Gaumen mit pikanten Gewürzen und mineralischen Noten versorgen. Hinterlässt eine Schicht aus feinen Tanninen und einen Hauch von Beerenkonzentration im Finale, das sich schmackhaft, lang und perfekt ausbalanciert verjüngt. Ein strahlender Wein, der seine volle Schönheit erst in einigen Jahren offenbaren wird. SUPERIORE.DE

Rosso Arcurìa stammt von jener Parzelle direkt gegenüber der Kellerei, mit der Alberto Graci 2004 seine Rückkehr an den Etna begann, nachdem er der Mailänder Finanzwelt den Rücken gekehrt hatte. Während der Etna Rosso der Basislinie mehrere Lagen vereint, kommt dieser Wein ausschließlich von den 600 bis 700 Meter hohen Parzellen der Contrada Arcurìa. Der Ertrag liegt mit rund 30 Hektolitern pro Hektar spürbar niedriger als bei der Basislinie, bei drei bis vier Trauben pro Rebe. Die Trauben wachsen auf demselben braunen, vulkanischen Boden wie die Carricante für den Bianco. 100% Nerello Mascalese vergärt klassisch in stehenden, kegelförmigen Holzbottichen, mit langer Maischestandzeit auf den Schalen, bevor er 24 Monate in großen Tini aus Nevers-Eiche reift, mit natürlich ablaufender malolaktischer Gärung.

Geboren in der Contrada Arcurìa bei Passopisciaro – rund 650 Meter hoch an der Nordost-Flanke des Etna – trägt dieser Nerello Mascalese die Klarheit der Vulkanhänge in jeder Nuance. Der Jahrgang 2020 war das Jahr der tiefen Balance. Warme Tage wurden durch kühlende Nachttemperaturen gemildert, wodurch die Trauben gesunde Reife bei schlanker Fruchtstruktur erreichten. Die Ernte erfolgte spät, sorgfältig und in kleinen Chargen. Vergoren wird der Wein traditionell mit Reifung von etwa 24 Monaten in großen Holzfässern.

Auf dem Hügel von Rosazzo, wo schon im Jahr 1000 Augustinermönche Wein kelterten, liegt ein Weingut, das Sauvignon wie kaum ein anderes in Italien versteht. Ronco del Gnemiz behandelt jede Parzelle wie einen Grand Cru – nicht als Marketing-Floskel, sondern als Arbeitsphilosophie. Serena Palazzolo und ihr Mann Christian Patat, Önologe mit ruhiger Hand und klarem Blick, haben hier etwas geschaffen, das selten geworden ist: Weine, die ihren Ort sprechen lassen. Salici stammt aus einer 1997 gepflanzten Lage am unteren Hang, wo leichtere Böden dem Sauvignon eine andere Stimme geben als auf den schweren Ponca-Mergeln weiter oben. Die Trauben werden als Ganztraube gepresst, dann fermentiert der Most ausschließlich in Holz – teils Barriques, teils 650-Liter-Fässer. Keine malolaktische Gärung, kein Bâtonnage. Christian Patat lässt den Wein in Ruhe, zwölf Monate lang, bis er von selbst zeigt, was er kann.

Manchmal liegt das Älteste im Verborgenen. Während der Chardonnay Sol als Gründungswein von 1981 die Geschichte von Ronco del Gnemiz erzählt, wurzelt der Corrado di Manzano noch tiefer: Seine Reben wurden zwischen den beiden Weltkriegen gepflanzt, in einer Zeit, als niemand ahnte, dass hier einmal einer der bedeutendsten Chardonnay-Weinberge der Colli Orientali entstehen würde. Der Name ehrt ein Familienmitglied, wie es bei Ronco del Gnemiz Tradition ist: Dottore Palazzolo, Iris, jetzt Corrado. Die Lage in Manzano, südöstlich exponiert, unterscheidet sich vom Hauptsitz in Rosazzo. Die Böden sind reich an organischer Substanz, und trotz ihres biblischen Alters zeigen die Reben eine beneidenswerte Vitalität – Jahr für Jahr. Christian Patat geht hier einen anderen Weg als bei Sol oder Ronco Basso: Der Most reift zehn Monate in Edelstahl und Holzfass, nicht ausschließlich in Barrique.

Bei Ronco del Gnemiz ist jeder Weinberg ein Individuum. Die Parzellen werden einzeln gelesen, einzeln vinifiziert, einzeln abgefüllt – Cru-Philosophie in Reinform. Jeder Wein, außer diesem einen, denn San Zuan ist der einzige Blend des Hauses. Drei kleine Friulano-Parzellen fließen hier zusammen, verstreut über die Hügel von San Giovanni al Natisone – San Zuan im lokalen Dialekt. Die ältesten Reben tragen seit sechzig Jahren, die jüngsten seit zwanzig. Jede Parzelle wird separat gelesen und vinifiziert, doch am Ende finden sie zueinander. Was Christian Patat bei Sauvignon und Chardonnay strikt trennt, führt er beim Friulano bewusst zusammen. Warum? Friulano ist eigen. Die Rebsorte, die früher Tocai hieß und nach einem verlorenen Namensstreit mit Ungarn umbenannt werden musste, verlangt Fingerspitzengefühl. Sie mag kein neues Holz – also nur gebrauchte Barriques, je nach Jahrgang zwischen einem Viertel und drei Vierteln des Weins. Ganztraubenpressung, keine malolaktische Gärung, acht Monate im Edelstahl, dann drei weitere in der Flasche.

Feudo di Mezzo ist mehr als eine Lage – sie ist das historische Herzstück des Weinbaus am Etna. In der gleichnamigen Contrada, auf rund 600 Metern Höhe zwischen den Lavaflüssen vergangener Ausbrüche, liegt eine der ältesten und faszinierendsten Parzellen Pietradolces. Die Nerello-Mascalese-Reben wurzeln hier in tiefschwarzem, mineralstoffreichem Lavaboden mit hervorragender Drainage. Das Mikroklima ist geprägt von weiten Temperaturschwankungen, die dem Wein eine besondere Tiefe und Spannung verleihen. Die Vinifikation erfolgt mit Fingerspitzengefühl: spontane Gärung in traditionellen Holzbottichen, rund 12 Monate Reifung in großen Tonneaux. 

Am unteren Hang des Ronco, dort wo die Hügel von Rosazzo sanft ins Tal auslaufen, liegt eine Parzelle, die Christian Patat 2001 mit einer Mission bepflanzte: den besten Chardonnay des Friaul zu machen. Keine bescheidene Ambition, aber wer die Weine von Ronco del Gnemiz kennt, weiß, dass hier niemand kleine Brötchen bäckt. Die Reben stammen aus Selezione Massale, vegetativ vermehrt aus den ältesten Chardonnay-Stöcken des Guts. Sie wurzeln in der Ponca, jenem berühmten Mergelboden des Friaul, der den Weinen ihre mineralische Spannung verleiht. Südwestlich exponiert, fangen sie die Wärme der Nachmittagssonne ein – und doch bewahren sie jene Frische, die nur die adriatische Brise und die Nähe der Alpen schenken können. Was den Ronco Basso von den anderen Weißweinen des Hauses unterscheidet: Er durchläuft als einziger die malolaktische Gärung. Christian Patat lässt ihm diese cremige Dimension, weil der Chardonnay sie verträgt – nein, weil er sie braucht. Ganztraubenpressung, dann elf Monate in französischen Barriques, ein Drittel davon neu, der Rest Zweit- und Drittbelegung. Seltenes Bâtonnage, viel Geduld.