0.75 litri

Le viti di Nerello Mascalese per l'Archineri Rosso affondano le loro radici nei vigneti terrazzati di Contrada Rampante, a circa 850 metri di altitudine, su pura roccia vulcanica – a circa 850 metri di altitudine, su roccia vulcanica pura. È un terroir brullo ma vitale che, in combinazione con vecchie viti non innestate e una selezione rigorosa, produce vini di precisione quasi ascetica. Le uve vengono fatte fermentare spontaneamente, quindi maturano per circa 12 mesi in grandi botti di rovere usate prima di essere imbottigliate senza filtrazione.

Nel 1981 fu imbottigliato un vino che avrebbe finalmente fatto conoscere il Ronco del Gnemiz. Non il più grande, non il più costoso – ma quello che mostrava cosa era possibile fare su questa collina di Rosazzo. Il Sol Chardonnay fu l'inizio di una storia che continua ancora oggi. Il vigneto da cui proviene è una rarità: mezzo ettaro, piantato tra le due guerre mondiali, quando nessuno poteva immaginare che queste viti sarebbero state un giorno tra le più antiche viti di Chardonnay dei Colli Orientali. Oggi hanno più di 80 anni – e continuano a produrre uve di sorprendente vigore anno dopo anno. I terreni sono ricchi di materia organica, l'esposizione a est cattura la dolce luce del mattino e protegge le uve dal calore pomeridiano. 20 ettolitri per ettaro: meno della metà di quanto viene considerato basso altrove. Christian Patat pressa le uve a grappolo intero e fa fermentare il mosto interamente in barrique, un terzo delle quali nuove, il resto in barrique – un terzo delle quali nuove, il resto già utilizzate. Bâtonnage? Raramente.

Mezzo ettaro a Rosazzo. Due appezzamenti che si toccano come vecchi amici: uno è stato piantato nel 1954, quando il Friuli si stava ancora leccando le ferite della guerra. L'altro è seguito cinquant'anni dopo, nel 2004, come se qualcuno volesse continuare la storia. Insieme formano uno di quei lembi di terra che nei Colli Orientali sono conosciuti come autentici Grand Crus – una parola che qui non viene usata con leggerezza. L'azienda non rivela (ancora) chi fosse o sia Ana Freire. Solo questo: il nome è scritto in etichetta come una dedica, preceduto da una "a" come un silenzioso "per te". Al Ronco del Gnemiz, i vini portano i nomi di coloro che contano – la madre di Serena, Iris, il padre Dottore Palazzolo. Questo Chardonnay si aggiunge a questa silenziosa galleria di affetti. Christian Patat lo vinifica come i suoi fratelli: pressatura a grappolo intero, fermentazione in legno, lo stesso processo meticoloso del Sol o del Ronco Basso.

Un vino che ha fatto storia. Quando Francesco Ricasoli presentò per la prima volta il Casalferro nel 1993, segnò l'inizio di una nuova era per il venerabile Castello di Brolio e cementò l'appartenenza di Ricasoli all'élite dell'enologia italiana. Oggi, a distanza di quasi tre decenni, il Casalferro 2019 è un ottimo esempio di come un vitigno francese maturi in modo eccezionale sul terroir toscano. Casalferro è l'essenza di tre singoli vigneti eccezionali: Vigna Casalferro, Vigna Pecchierino e Vigna Sodacci. Questi 13 ettari di vigneti di Merlot tra i 400 e i 500 metri sul livello del mare sono il risultato di decenni di meticolosi studi sul terroir. Ogni sito ha la sua personalità: Vigna Casalferro con i suoi terreni di arenaria e calcare, Vigna Pecchierino su puro calcare di Alberese e Vigna Sodacci su terreni di arenaria ricchi di ferro. Tutti condividono la caratteristica altitudine, che conferisce alle uve la freschezza cristallina e la vivace acidità che caratterizzano il DNA del terroir di Brolio.

La Contrada Arcurìa si trova proprio di fronte alla cantina di Alberto Graci. È qui, sul versante nord-orientale dell'Etna a Passopisciaro, che nel 2004 ha avuto inizio la storia della tenuta, quando l'ex banchiere d'investimento milanese, dopo la morte del nonno – che produceva vino nella Sicilia centrale – ha acquistato il suo primo appezzamento di terreno. Con i suoi 25 ettari, di cui 18 a vigneto, Arcurìa costituisce ancora oggi il cuore della sua azienda. A differenza del Bianco base, questo vino nasce da un Carricante in purezza coltivato a 600 metri di altitudine, su un terreno vulcanico bruno con elevata percentuale di scheletratura e ricco di ferro. Dopo una pressatura delicata senza contatto con il mosto, metà del vino matura in botti di rovere da 1.000 litri, l'altra metà in vasche di cemento, seguita da dodici mesi sui lieviti fini e da altri dodici mesi di affinamento in bottiglia, prima che il vino venga immesso sul mercato.

Negli anni '90, quasi tutti i viticoltori toscani piantavano Merlot e Cabernet Sauvignon. La domanda internazionale era forte, i prezzi erano vantaggiosi e i vecchi vitigni autoctoni sembravano, al confronto, antiquati e difficili da coltivare. San Felice ha fatto il contrario. Su un appezzamento vicino al borgo di Castelnuovo Berardenga è nato il Vitiarium, un vigneto sperimentale in cui sono state piantate oltre 270 varietà di vitigni toscani a rischio di estinzione, in collaborazione con le università di Firenze e Pisa. Non per il mercato. Per il futuro.

1976 – questo è stato il primo imbottigliamento rosato di Maurizio Zanella da Ca' del Bosco. Lo chiamò semplicemente "Rosé Ca' del Bosco". Quello che allora era un esperimento, oggi è il numero 47 di un processo continuo: dal 2018, ogni edizione ha il suo numero perché Zanella e il suo team sono convinti che ogni composizione abbia la sua firma sensoriale e che questa firma debba essere ricordata – e che questa firma debba essere ricordata. L'Edizione 47 si basa sulla vendemmia 2022 – un'estate calda e secca in Franciacorta, che ha costretto a una vendemmia anticipata il 6 agosto. 14 giorni, 7.800 chilogrammi per ettaro, una vendemmia in forte stress idrico. Il risultato sono vini di buona struttura e acidità piacevolmente fresca, con note fruttate su una chiara base agrumata. 80% Pinot Nero da dodici vigneti a Erbusco, Adro, Iseo e Passirano – viti di 34 anni in media – e 20% Chardonnay da sette parcelle, metà vini di riserva 2021, metà vini base 2022.

Milo. Un nome che suscita ammirazione tra gli intenditori. Il piccolo comune situato sul versante orientale dell'Etna è l'unico luogo i cui vini bianchi possono fregiarsi della denominazione "Superiore", come previsto dal disciplinare della DOC Etna. Qui, nella Contrada Rinazzo, dove ripidi terrazzamenti con muretti a secco in pietra lavica nera si affacciano sul Mar Ionio, il Carricante trova forse la sua espressione più pura. A 800 metri di altitudine, a soli otto chilometri dal mare, il clima è caratterizzato da una ventilazione costante, luce abbondante e notevoli escursioni termiche.

Lì dove tutto ebbe inizio nel 2002. La prima annata della Tenuta delle Terre Nere non proveniva da un appezzamento qualsiasi. Proveniva dalla Guardiola: il vigneto più alto della tenuta, il più difficile, il più antico. Marco de Grazia ha scelto come primo vino dell'Etna della sua vita l'inizio più arduo che potesse trovare. E gli ha dedicato altre due prime assolute: la prima volta che un Etna Rosso recava il nome della Contrada sull'etichetta. E la prima volta in una bottiglia di tipo borgognone. La Contrada Guardiola si trova tra i 900 e i 1.000 metri – al limite assoluto della DOC Etna. Più in alto non ci sono più uve. I terreni sono poveri: sabbia, pomice vulcanica, detriti basaltici – il minimo indispensabile per una vite. Le terrazze si restringono con l'aumentare dell'altitudine; il lavoro in vigna è esclusivamente manuale ed estremamente difficile. Le viti crescono su questo terreno da oltre cento anni – a radice nuda, non innestate, perché la fillossera non ha mai raggiunto queste altitudini dell'Etna. Pre-fillossera. Vive.

Il nome non è casuale. L'appezzamento di terreno in cui cresce il Pinot Nero di Giulia Negri si chiama La Tartufaia – la tartufaia. Serradenari è famosa da secoli per il suo tartufo bianco e il bosco naturale di quasi 300 anni che circonda la tenuta è il suo habitat ideale. A 520 metri sul livello del mare, tra querce secolari e cespugli di nocciolo, si trova il vigneto esposto a nord, uno dei più alti dell'intera denominazione Barolo. Il padre di Giulia Negri ha piantato Pinot Nero e Chardonnay sulle pendici settentrionali più fresche – un cenno alla Borgogna, che era insolito per La Morra. Giulia ha trasformato questa scelta in una convinzione. Il terreno qui è Messiniano: argilla calcarea, strutturante, minerale, fondamentalmente diverso dal Tortonese sabbioso dei siti più bassi. Fermentazione spontanea in tini di legno conici con circa 25 giorni di macerazione, poi circa 20 mesi in barrique francesi e tonneaux da 228 e 350 litri.