0.75 litri

Le viti di Nerello Mascalese per l'Archineri Rosso affondano le loro radici nei vigneti terrazzati di Contrada Rampante, a circa 850 metri di altitudine, su pura roccia vulcanica – a circa 850 metri di altitudine, su roccia vulcanica pura. È un terroir brullo ma vitale che, in combinazione con vecchie viti non innestate e una selezione rigorosa, produce vini di precisione quasi ascetica. Le uve vengono fatte fermentare spontaneamente, quindi maturano per circa 12 mesi in grandi botti di rovere usate prima di essere imbottigliate senza filtrazione.

Nel 1981 fu imbottigliato un vino che avrebbe finalmente fatto conoscere il Ronco del Gnemiz. Non il più grande, non il più costoso – ma quello che mostrava cosa era possibile fare su questa collina di Rosazzo. Il Sol Chardonnay fu l'inizio di una storia che continua ancora oggi. Il vigneto da cui proviene è una rarità: mezzo ettaro, piantato tra le due guerre mondiali, quando nessuno poteva immaginare che queste viti sarebbero state un giorno tra le più antiche viti di Chardonnay dei Colli Orientali. Oggi hanno più di 80 anni – e continuano a produrre uve di sorprendente vigore anno dopo anno. I terreni sono ricchi di materia organica, l'esposizione a est cattura la dolce luce del mattino e protegge le uve dal calore pomeridiano. 20 ettolitri per ettaro: meno della metà di quanto viene considerato basso altrove. Christian Patat pressa le uve a grappolo intero e fa fermentare il mosto interamente in barrique, un terzo delle quali nuove, il resto in barrique – un terzo delle quali nuove, il resto già utilizzate. Bâtonnage? Raramente.

Mezzo ettaro a Rosazzo. Due appezzamenti che si toccano come vecchi amici: uno è stato piantato nel 1954, quando il Friuli si stava ancora leccando le ferite della guerra. L'altro è seguito cinquant'anni dopo, nel 2004, come se qualcuno volesse continuare la storia. Insieme formano uno di quei lembi di terra che nei Colli Orientali sono conosciuti come autentici Grand Crus – una parola che qui non viene usata con leggerezza. L'azienda non rivela (ancora) chi fosse o sia Ana Freire. Solo questo: il nome è scritto in etichetta come una dedica, preceduto da una "a" come un silenzioso "per te". Al Ronco del Gnemiz, i vini portano i nomi di coloro che contano – la madre di Serena, Iris, il padre Dottore Palazzolo. Questo Chardonnay si aggiunge a questa silenziosa galleria di affetti. Christian Patat lo vinifica come i suoi fratelli: pressatura a grappolo intero, fermentazione in legno, lo stesso processo meticoloso del Sol o del Ronco Basso.

Più di due secoli fa, Elisa Bonaparte Baciocchi, principessa di Piombino, fece piantare sulle colline ferruginose sopra Suvereto qualcosa che avrebbe cambiato per sempre questo paesaggio: Merlot, Cabernet Sauvignon – vitigni provenienti dal Bordelais. La Maremma, all'epoca ancora aspra e selvaggia, divenne il terreno di prova per una donna con il fiuto per il terroir. Francesca Moretti, figlia del fondatore di Bellavista Vittorio, riprende volutamente questo filone con Petra. Il nome dice tutto. Petra. Pietra. Consistenza. 60% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 10% Cabernet Franc, raccolti a mano dal Vigneto di Petra a San Lorenzo Alto. Terreni calcarei con il giusto equilibrio di argilla e scheletro, pendenza dal 10 al 15 per cento. Fermentazione con lieviti naturali in grandi tini di rovere, affinamento per almeno 15 mesi in barrique francesi. – 25 per cento nuove – seguito da almeno 17 mesi in bottiglia. La cantina, una struttura di Mario Botta, funziona a gravità: nessun pompaggio, nessuno stress.

Le parcelle de La Tartufaia si trovano tra le storiche pendici del Barolo di La Morra e i boschi dove in autunno si raccoglie il tartufo bianco. Il terreno di marna calcarea mista a sottili strati di sabbia conferisce a questo Nebbiolo un sapore delicato e una struttura setosa. Giulia Negri coltiva il vigneto in modo naturale, lavorando con fermentazioni spontanee e un attento affinamento di circa 30 mesi in botti di legno di medie dimensioni per portare nel bicchiere il terroir in modo non adulterato. L'annata 2021 ha fornito un perfetto equilibrio tra frutta matura e fresca acidità.

Un vino che ha fatto storia. Quando Francesco Ricasoli presentò per la prima volta il Casalferro nel 1993, segnò l'inizio di una nuova era per il venerabile Castello di Brolio e cementò l'appartenenza di Ricasoli all'élite dell'enologia italiana. Oggi, a distanza di quasi tre decenni, il Casalferro 2019 è un ottimo esempio di come un vitigno francese maturi in modo eccezionale sul terroir toscano. Casalferro è l'essenza di tre singoli vigneti eccezionali: Vigna Casalferro, Vigna Pecchierino e Vigna Sodacci. Questi 13 ettari di vigneti di Merlot tra i 400 e i 500 metri sul livello del mare sono il risultato di decenni di meticolosi studi sul terroir. Ogni sito ha la sua personalità: Vigna Casalferro con i suoi terreni di arenaria e calcare, Vigna Pecchierino su puro calcare di Alberese e Vigna Sodacci su terreni di arenaria ricchi di ferro. Tutti condividono la caratteristica altitudine, che conferisce alle uve la freschezza cristallina e la vivace acidità che caratterizzano il DNA del terroir di Brolio.

Negli anni ’90 quasi tutti i viticoltori toscani piantavano Merlot e Cabernet Sauvignon. La domanda internazionale era evidente, i prezzi erano vantaggiosi e le antiche varietà autoctone sembravano, al confronto, antiquate e difficili da coltivare. San Felice fece il contrario. Su un terreno vicino al borgo di Castelnuovo Berardenga è nato il Vitiarium – un vigneto sperimentale in cui sono state piantate oltre 270 varietà di vitigni toscani a rischio di estinzione, in collaborazione con le università di Firenze e Pisa. Non per il mercato. Per il futuro.

1976 – questo è stato il primo imbottigliamento rosato di Maurizio Zanella da Ca' del Bosco. Lo chiamò semplicemente "Rosé Ca' del Bosco". Quello che allora era un esperimento, oggi è il numero 47 di un processo continuo: dal 2018, ogni edizione ha il suo numero perché Zanella e il suo team sono convinti che ogni composizione abbia la sua firma sensoriale e che questa firma debba essere ricordata – e che questa firma debba essere ricordata. L'Edizione 47 si basa sulla vendemmia 2022 – un'estate calda e secca in Franciacorta, che ha costretto a una vendemmia anticipata il 6 agosto. 14 giorni, 7.800 chilogrammi per ettaro, una vendemmia in forte stress idrico. Il risultato sono vini di buona struttura e acidità piacevolmente fresca, con note fruttate su una chiara base agrumata. 80% Pinot Nero da dodici vigneti a Erbusco, Adro, Iseo e Passirano – viti di 34 anni in media – e 20% Chardonnay da sette parcelle, metà vini di riserva 2021, metà vini base 2022.

Milo. Un nome che incute timore agli intenditori. Il piccolo comune sul versante orientale dell'Etna è l'unico luogo in cui i vini bianchi possono fregiarsi della denominazione "Superiore" – secondo il disciplinare della DOC Etna. Qui, in Contrada Rinazzo, dove ripide terrazze con muretti a secco di lava nera si affacciano sul Mar Ionio, il Carricante trova forse la sua forma più pura di espressione. A 800 metri di altitudine, a soli otto chilometri dal mare, il clima è caratterizzato da una costante ventilazione, molta luce e sorprendenti escursioni termiche.

Lì dove tutto è iniziato. 2002 – la prima annata della Tenuta delle Terre Nere – non proveniva da un appezzamento qualsiasi. Proveniva dalla Guardiola: il vigneto più alto della tenuta, il più difficile, il più antico. Marco de Grazia scelse come primo vino dell’Etna della sua vita l’inizio più arduo che potesse trovare. E gli ha dedicato altre due prime: la prima volta che un Etna Rosso riportava il nome della Contrada sull’etichetta. E la prima volta in una bottiglia di tipo borgognone. La Contrada Guardiola si trova tra i 900 e i 1.000 metri – al limite assoluto della DOC Etna. Più in alto non ci sono più uve. I terreni sono poveri: sabbia, pomice vulcanica, detriti basaltici – il minimo indispensabile per una vite. I terrazzamenti si restringono man mano che si sale di quota; il lavoro in vigna è esclusivamente manuale ed estremamente difficile. Le viti crescono su questo terreno da oltre cento anni – , con le proprie radici, non innestati, perché la fillossera non è mai arrivata a queste altitudini dell’Etna. Pre-fillossera. Vivi.

Il nome non è casuale. L'appezzamento di terreno in cui cresce il Pinot Nero di Giulia Negri si chiama La Tartufaia – la tartufaia. Serradenari è famosa da secoli per il suo tartufo bianco e il bosco naturale di quasi 300 anni che circonda la tenuta è il suo habitat ideale. A 520 metri sul livello del mare, tra querce secolari e cespugli di nocciolo, si trova il vigneto esposto a nord, uno dei più alti dell'intera denominazione Barolo. Il padre di Giulia Negri ha piantato Pinot Nero e Chardonnay sulle pendici settentrionali più fresche – un cenno alla Borgogna, che era insolito per La Morra. Giulia ha trasformato questa scelta in una convinzione. Il terreno qui è Messiniano: argilla calcarea, strutturante, minerale, fondamentalmente diverso dal Tortonese sabbioso dei siti più bassi. Fermentazione spontanea in tini di legno conici con circa 25 giorni di macerazione, poi circa 20 mesi in barrique francesi e tonneaux da 228 e 350 litri.

Silvio Jermann è stato uno dei primi in Friuli a combinare vitigni internazionali con uve locali e a vinificarli con precisione borgognona. L'assemblaggio di Sauvignon, Chardonnay, Ribolla Gialla, Malvasia Istriana e Picolit proviene da vigneti di prim'ordine nei pressi di Farra d'Isonzo e Dolegna del Collio, su terreni di marna e arenaria con un microclima perfetto.