0.75 litre

Les vignes Nerello-Mascalese pour l'Archineri Rosso sont profondément enracinées dans les terrasses de Contrada Rampante – à environ 850 mètres d'altitude, sur de la roche volcanique pure. C'est un terroir à la fois aride et vital qui, associé à de vieilles vignes sans racines et à une sélection rigoureuse, produit des vins d'une précision presque ascétique. Les raisins sont fermentés spontanément, puis élevés pendant environ 12 mois dans de grands fûts de chêne usagés avant d'être mis en bouteille sans filtration.

En 1981, un vin a été mis en bouteille qui allait définitivement placer Ronco del Gnemiz sur la carte. Pas le plus grand, pas le plus cher – mais celui qui montrait ce qu'il était possible de faire sur cette colline de Rosazzo. Sol Chardonnay a été le début d'une histoire qui se poursuit encore aujourd'hui. Le vignoble dont il est issu est une rareté : un demi-hectare planté entre les deux guerres mondiales, alors que personne ne se doutait que ces vignes compteraient un jour parmi les plus anciennes vignes de chardonnay des Colli Orientali. Aujourd'hui, elles ont plus de 80 ans – et produisent pourtant, année après année, des raisins d'une étonnante vitalité. Les sols sont riches en matière organique, l'exposition à l'est capte la douce lumière du matin et protège les raisins de la chaleur de l'après-midi. 20 hectolitres par hectare : moins de la moitié de ce qui est considéré comme faible ailleurs. Christian Patat presse les raisins en grappes entières, laisse le moût fermenter entièrement en barriques – un tiers est neuf, le reste est déjà en place. Du bâtonnage ? Rarement.

Un demi-hectare à Rosazzo. Deux parcelles qui se touchent comme de vieux amis : l'une a été plantée en 1954, alors que le Frioul pansait encore les plaies de la guerre. L'autre a suivi cinquante ans plus tard, en 2004, comme si quelqu'un voulait écrire l'histoire. Ensemble, ils forment l'un de ces coins de terre que l'on appelle grands crus authentiques dans les Colli Orientali – un mot qu'on ne prononce pas ici à la légère. Le domaine viticole ne révèle pas (encore) qui était ou est Ana Freire. Juste ceci : le nom est inscrit sur l'étiquette comme une dédicace, précédé d'un "a" comme un "pour toi" silencieux. Chez Ronco del Gnemiz, les vins portent les noms de ceux qui comptent – la mère de Serena, Iris, et son père, Dottore Palazzolo. Ce chardonnay s'inscrit dans cette galerie silencieuse d'affection. Christian Patat le vinifie comme ses frères et sœurs : pressurage des raisins entiers, fermentation dans le bois, le même processus méticuleux que pour le Sol ou le Ronco Basso.

Il y a plus de deux siècles, Elisa Bonaparte Baciocchi, princesse de Piombino, a fait planter sur les collines ferrugineuses au-dessus de Suvereto ce qui allait transformer durablement ce paysage : Merlot, Cabernet Sauvignon – des cépages du Bordelais. La Maremme, alors encore rude et sauvage, devint le terrain d'essai d'une femme qui avait le sens du terroir. Francesca Moretti, fille du fondateur de Bellavista, Vittorio, renoue délibérément ce fil avec Petra. Le nom est tout un programme. Petra, en effet. La pierre. La constance. 60% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 10% Cabernet Franc, vendangés à la main sur le Vigneto di Petra à San Lorenzo Alto. Sols calcaires avec un juste équilibre d'argile et de squelette, 10 à 15 pour cent de pente. Fermentation sur levures naturelles dans de grands foudres de chêne, élevage en barriques françaises pendant au moins 15 mois. – 25 pour cent de vin neuf – suivi d'au moins 17 mois en bouteille. La cave, une construction de Mario Botta, fonctionne par gravité : pas de pompage, pas de stress.

Les parcelles de La Tartufaia sont situées entre les coteaux historiques du Barolo de La Morra et les forêts où l'on recherche les truffes blanches en automne. Le sol de marne calcaire, mélangé à de fines couches de sable, confère à ce nebbiolo un arôme délicat et une structure soyeuse. Giulia Negri entretient le vignoble de manière naturelle, travaille avec une fermentation spontanée et un élevage prudent d'environ 30 mois en fûts de bois de taille moyenne, afin de faire ressortir le terroir dans le verre de manière authentique. Le millésime 2021 a offert un équilibre parfait entre un fruit mûr et une acidité fraîche.

Un vin qui a marqué l'histoire. Lorsque Francesco Ricasoli a présenté le Casalferro pour la première fois en 1993, il a marqué le début d'une nouvelle ère pour le vénérable Castello di Brolio et a cimenté l'appartenance de Ricasoli à l'élite de l'œnologie italienne. Aujourd'hui, près de trois décennies plus tard, le Casalferro 2019 est l'exemple parfait de la façon dont un cépage français mûrit sur un terroir toscan pour atteindre une perfection exceptionnelle. Casalferro est l'essence de trois vignobles exceptionnels : Vigna Casalferro, Vigna Pecchierino et Vigna Sodacci. Ces 13 hectares de vignobles de merlot situés entre 400 et 500 mètres d'altitude sont le résultat de décennies d'études méticuleuses du terroir. Chaque terroir possède sa propre personnalité : Vigna Casalferro avec ses sols de grès et de calcaire, Vigna Pecchierino sur du calcaire pur alberese et Vigna Sodacci sur des sols de grès riches en fer. Tous sont liés par l'altitude caractéristique qui confère aux raisins cette fraîcheur cristalline et cette acidité vive qui constituent l'ADN du terroir de Brolio.

Dans les années 1990, presque tous les vignerons de Toscane plantaient du merlot et du cabernet sauvignon. La demande internationale était forte, les prix étaient attractifs, et les anciens cépages locaux semblaient, en comparaison, démodés et difficiles à cultiver. San Felice a fait le contraire. Sur un terrain situé près du bourg de Castelnuovo Berardenga, le Vitiarium a vu le jour – , un vignoble expérimental où plus de 270 cépages toscans menacés ont été plantés, en collaboration avec les universités de Florence et de Pise. Pas pour le marché. Pour l’avenir.

1976 – c'était la première mise en bouteille de rosé de Ca' del Bosco par Maurizio Zanella. Il l'a tout simplement appelée "Rosé Ca' del Bosco". Ce qui était alors une expérience est aujourd'hui le numéro 47 d'une progression continue : depuis 2018, chaque édition porte son numéro, car Zanella et son équipe sont convaincus que chaque composition porte une signature sensorielle propre – et que cette signature doit être conservée dans la mémoire. L'Edizione 47 se base sur l'année de récolte 2022 – un été chaud et sec dans la Franciacorta, qui a contraint à des vendanges précoces le 6 août. 14 jours, 7.800 kilos par hectare, une récolte sous stress hydrique prononcé. Ce qui en résulte, ce sont des vins de bonne structure et d'une acidité agréablement fraîche, avec des notes fruitées sur une base claire d'agrumes. 80% de pinot noir provenant de douze vignobles à Erbusco, Adro, Iseo et Passirano – des vignes âgées de 34 ans en moyenne – et 20% de chardonnay provenant de sept parcelles, moitié vins de réserve 2021, moitié vins de base 2022.

Milo. Un nom qui suscite le respect des connaisseurs. La petite commune située sur le versant est de l'Etna est le seul endroit dont les vins blancs peuvent porter la mention "Superiore" – c'est ce que veut le règlement de l'Etna DOC. C'est ici, dans la Contrada Rinazzo, où des terrasses abruptes avec des murs de pierres sèches de lave noire donnent sur la mer Ionienne, que le Carricante trouve peut-être sa forme d'expression la plus pure. À 800 mètres d'altitude, à seulement huit kilomètres de la mer, le climat est caractérisé par une aération constante, une lumière abondante et des amplitudes thermiques marquées.

Là où tout a commencé. 2002 – le premier millésime de Tenuta delle Terre Nere – ne provenait pas d’une parcelle quelconque. Il provenait de la Guardiola : le vignoble le plus haut du domaine, le plus difficile, le plus ancien. Pour son tout premier vin de l’Etna, Marco de Grazia a choisi le départ le plus difficile qu’il ait pu trouver. Et il lui a réservé deux autres premières : la première fois qu’un Etna Rosso portait le nom de la "Contrada" sur l’étiquette. Et la première fois dans une bouteille de type bourguignonne. La Contrada Guardiola s’étend entre 900 et 1 000 mètres d’altitude – à la limite absolue de l’AOC Etna. Plus haut, il n’y a plus de raisins. Les sols sont pauvres : sable, pierre ponce volcanique, éboulis de basalte – : le strict minimum dont une vigne a besoin. Les terrasses se rétrécissent à mesure que l’altitude augmente ; le travail de la vigne y est exclusivement manuel et exceptionnellement difficile. Les vignes poussent sur ce sol depuis plus de cent ans – sur leurs propres racines, non greffées, car le phylloxéra n’a jamais atteint ces altitudes de l’Etna. D’avant le phylloxéra. Pleines de vie.

Le nom n'est pas un hasard. La parcelle sur laquelle pousse le pinot noir de Giulia Negri s'appelle La Tartufaia – le fond de la truffe. Serradenari est connu depuis des siècles pour sa truffe blanche, et la forêt naturelle de près de 300 ans qui entoure le domaine est son habitat idéal. À 520 mètres d'altitude, entre les vieux chênes et les noisetiers, se trouve le vignoble exposé au nord, l'un des plus hauts de toute l'appellation Barolo. Le père de Giulia Negri avait planté du pinot noir et du chardonnay sur les versants nord plus frais – un clin d'œil à la Bourgogne, ce qui était inhabituel pour La Morra. Giulia en a fait une conviction. Le sol ici est le Messiniano : une argile calcaire, structurante, minérale, fondamentalement différente du Tortonien sableux des vignobles plus bas. Fermentation spontanée en cuves coniques en bois avec environ 25 jours de macération, puis environ 20 mois en barriques et tonneaux français de 228 et 350 litres.

Silvio Jermann a été l'un des premiers à combiner des cépages internationaux avec des cépages locaux dans le Frioul et à les vinifier avec une précision toute bourguignonne. L'assemblage de sauvignon, de chardonnay, de ribolla gialla, de malvasia istriana et de picolit provient de terroirs de grande classe près de Farra d'Isonzo et de Dolegna del Collio, sur des sols de marne et de grès au microclimat parfait.