0.75 Liter

Im Glas dunkel und kraftvoll mit vollmundigen Aromen von Schwarzkirsche und Brombeere. Im Hintergrund zeigen sich Gewürze, Leder und Balsamkräuter. Mittlerer bis voller Körper mit sehr feinen Tanninen, die poliert und attraktiv sind und mit dem Wein verschmelzen. Welch schöne Reinheit und Finesse!  SUPERIORE.DE

Historisch gesehen befinden sich die Weinberge von Castello di Fonterutoli in den Gebieten von drei benachbarten Gemeinden des Chianti Classico: Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga und Radda in Chianti. Mit dem Jahrgang 2017 hat die Familie Mazzei erstmals alle drei Großlagen separat als Chianti Classico Gran Selezione vinifiziert, um der Vielfalt des Terroirs Rechnung zu tragen: Castello di Fonterutoli, Vicoregio 36 und Badiòla.

In den sanften Hügeln von Mezzane di Sotto, wo die Monti Garbi sich majestätisch über das östliche Valpolicella erheben, liegt das Herzstück der Tenuta Sant'Antonio: Campo dei Gigli – das Feld der Lilien. Hier, auf kalkhaltigen weißen Böden mit sandig-lehmigen Einschlüssen in 300 Meter Höhe, wurzeln die ältesten Reben der Brüder Armando, Tiziano, Paolo und Massimo Castagnedi. Ein einziger Weinberg, aus dem ein einzigartiger Wein entsteht. Seit 1989 verkörpert die Familie Castagnedi jene Revolution, die das Valpolicella für immer veränderte: Qualität statt Quantität, während alle anderen noch auf Masse setzten. Vierzig Jahre alte Reben, erzogen an der traditionellen Pergola Veronese mit nur 3.300 Stöcken pro Hektar, tragen die Cuvée aus 70% Corvina und Corvinone, 20% Rondinella sowie jeweils 5% Croatina und der seltenen Oseleta. Das appassimento – die mystische Trocknungszeit von mindestens drei Monaten – verwandelt die handverlesenen Trauben in konzentrierte Essenz.

Warum Gin, Kräuterlikör und Vermouth im Herzen der Langhe produzieren, in einer der berühmtesten Weinregionen der Welt? Ganz einfach: weil diese Produkte eine alte lokale Tradition sind, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Weil destillierte Spirituosen, Kräuterliköre und Vermouths seit Generationen von den Familien Penna und Currado Vietti hergestellt werden. Elenas Familie produzierte und verkaufte sie im Rahmen ihrer langjährigen Tätigkeit im Gastgewerbe – Mixologie war für sie Tradition und Alltag. Lucas Vater Alfredo Currado arbeitete in den 1950er Jahren als Kellermeister bei berühmten lokalen Vermouth- und Amaro-Produzenten, bevor er und seine Frau Luciana Vietti das Weingut übernahmen.

Der Einstiegs-Barbaresco von Ceretto stammt aus verschiedenen Lagen, meist jüngere Rebstöcke aus Asili (35%) und dem unteren Teil von Bernadot (65%). Leuchtendes, elegantes Rubinrot. Er besitzt die volle Energie und Lebendigkeit und bietet eine hervorragende Persistenz und eine bemerkenswerte Balance. Im Bouquet süße rote Kirsche, Minze, Kiefer, Lakritze und kandierte Orangenschale. Am Gaumen straff und eisenhaltig, sehr saftig, salzig, spannt sich präzise über die Zunge, mit gewissem Druck, beachtlicher saftig-langer Nachhall. Nach guter Belüftung bereits in jungen Jahren beeindruckend zugänglich. SUPERIORE.DE

Die Geburtsstunde des Concerto war 1981, eine Zeit, in der sich der italienische Weinbau dynamisch geändert hat. Das bis dato ungenutzte Potenzial wurde erkannt und mit neuen Reberziehungen und erstmals erfolgreich mit internationalen Rebsorten experimentiert. Es war Marchesa Carla Mazzei, die 1981 nach der ersten Verkostung der nur fünfzehn Barriques spontan den Namen Concerto wählte – eine Symphonie hatte sich in ihrem Glas ereignet. Als einer der ersten zehn Supertoskaner schrieb dieser Wein Geschichte und revolutionierte das toskanische Weinverständnis. Aus dem Weinberg Scassi im westlichen Teil von Fonterutoli, umgeben von Eichenwäldern auf 350 Metern Höhe, stammt der Sangiovese von Massenselektionen aus einem Versuchsweinberg der 1930er Jahre. Und der kleine Teil Cabernet Sauvignon entwickelte hier über vier Jahrzehnte eine völlig eigenständige Prägung weit entfernt vom internationalen Charakter, den er anderswo entwickelt. Die 18-monatige Reifung in französischen Barriques verleiht dem Wein anschließend seine noble Struktur, ohne seine ursprüngliche Eleganz zu überlagern.

Es war Domizio Cavazza, Direktor der Königlichen Weinbauschule von Alba, der 1894 dem Barbaresco seinen Namen und seinen Anspruch gab. Ein Wein, der dem mächtigeren Barolo die Stirn bieten sollte – feiner, früher zugänglich, dabei nicht weniger komplex. Mehr als ein Jahrhundert später sind die Rollen klar verteilt: Barbaresco steht für die elegante Seite des Nebbiolo, für Finesse statt Kraft, für Duft statt Dunkel. Prunotto hat seine Antwort auf diese Appellation in einer Einzellage gefunden: dem Bric Turot. Fünf Hektar auf rund 200 Metern, mit einer Exposition von Südwest bis Südost, die dem Hügel die Form eines natürlichen Amphitheaters gibt. Der Boden – tortonianischer Kalk und Mergel mit Sandadern, reich an Magnesium und Mangan – ist das gleiche Fundament, auf dem wenige Meter entfernt Gajas Sorì Tildin steht. Kein schlechtes Terrain also.

Wenn Celestino Gaspari über die Oseleta spricht, klingt es wie ein Liebesgespräch mit einer schwierigen Person. Die Rebsorte gibt sich nicht preis – sie muss überredet, verstanden, respektiert werden. In einem kleinen Jahr antwortet sie mit Eleganz. In einem großen Jahr antwortet sie mit Macht. 2016 war ein großes Jahr. Der Sommer im Veneto war warm und trocken, die Nächte kühlten ab, die Lesemengen blieben gering. Oseleta reifte in jenem Oktober-Fenster, das Gaspari bevorzugt: langsam, gleichmäßig, vollständig. Was darauf folgte, ist dieselbe Vinifikation wie immer – aber in einem Jahr, das der Rebsorte alles erlaubte, was sie kann.

Zwischen dem 23. und dem 29. September 2024 durchstreifte JR sieben Viertel Neapels. Sieben Tage, sieben Stadtteile, 606 Porträts. Der Fotograf und Street Artist JR – geboren 1983, bekannt für seine monumentalen Schwarz-Weiß-Installationen in öffentlichen Räumen auf der ganzen Welt – hatte für die achte Ausgabe seiner Chronicles-Serie erstmals Italien gewählt. Und mit Neapel die Stadt mit der kompliziertesten, widersprüchlichsten und zugleich schönsten Identität des Landes. Die Frage, die er stellte: Chi sei, Napoli?

Am äußersten nordwestlichen Rand der DOC Etna, wo die Kälte regiert und die Zeit stillzustehen scheint, liegt San Lorenzo - einer der drei heiligen Grale des Vulkans. Hier, auf 750 Meter Höhe im Gemeindebezirk von Randazzo, begegnen wir einem geologischen Wunder: reinem elliptischen Terroir, entstanden vor 60.000 Jahren durch die explosive Aktivität des Ellittico-Kraters. Marc de Grazia erkannte in San Lorenzo etwas Außergewöhnliches – einen Ort von aristokratischer Reinheit. Von Hunderten von Contrade am Etna besitzen nur drei dieses unverfälschte elliptische Erbe: Bocca d'Orzo, Calderara und San Lorenzo. Jahrtausendelange Lavaströme haben alle älteren Böden begraben und nur winzige, kostbare Fragmente dieser uralten Vulkansande übrig gelassen.

Der Name ist Programm: '61 erinnert an das Geburtsjahr des allerersten Franciacorta und an den ersten Rosé-Metodo-Classico Italiens, der ebenfalls aus dem Hause Berlucchi stammte. Diese Linie verkörpert das Erbe der Pioniere Guido Berlucchi und Franco Ziliani in seiner puristischsten Form: Millesimato, Dosaggio Zero, ohne jeden Kompromiss. Der 2018er Rosé stammt aus 100% Pinot Nero von den hauseigenen Weinbergen Ragnoli, Quindicipiò und Gaspa in Corte Franca – allesamt mit hoher Pflanzdichte von 10.000 Reben pro Hektar. Die strenge Selektion ergibt lediglich 6.000 kg Trauben pro Hektar bei einer Mostausbeute von nur 33%, was 2.640 Flaschen entspricht. Für die charakteristische Rosé-Farbe wird ein Teil der Trauben etwa 24 Stunden kalt mazeriert, der andere Teil wird als Blanc de Noirs vinifiziert. Nach der Gärung im Edelstahl reifen die Basisweine sechs Monate auf der Hefe, teilweise in Barriques. Dann folgt die zweite Gärung in der Flasche und ein Hefelager von mindestens 60 Monaten – fünf Jahre, in denen der Wein seine bemerkenswerte Tiefe entwickelt.

Historisch gesehen befinden sich die Weinberge von Castello di Fonterutoli in den Gebieten von drei benachbarten Gemeinden des Chianti Classico: Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga und Radda in Chianti. Mit dem Jahrgang 2017 hat die Familie Mazzei erstmals alle drei Großlagen separat als Chianti Classico Gran Selezione vinifiziert, um der Vielfalt des Terroirs Rechnung zu tragen: Castello di Fonterutoli, Vicoregio 36 und Badiòla.

1950 starb Lodovico Lisini und hinterließ seiner Tochter Elina das Gut. In einer Zeit, in der die Mezzadria endete und die Landwirtschaft verwaiste, entschied Elina anders: Sie investierte, pflanzte neue Weinberge, verwandelte einen Familiensitz in ein ernsthaftes Weingut. 1967 war sie unter den 24 Gründern des Brunello-Konsortiums. Jahrelang war sie dessen Präsidentin. Bis zu ihrem Tod 2009 war es die stille, beharrliche Elina Lisini, die dem Namen dieses Hauses seinen Ruf gab – und einem Wein, den Giulio Gambelli, der legendärste Verkoster Italiens, mit formte. Das Gut liegt im südlichen Montalcino zwischen Sant'Angelo in Colle und Castelnuovo dell'Abate, auf tuffreichem Boden eozänischen Ursprungs, 300 bis 350 Meter über dem Meerespiegel und von den warmen Maremma-Brisen geprägt. 2021 war ein Jahr von außerordentlicher Harmonie: warmer, ausgeglichener Sommer, kühle Nächte bis in den September, gleichmäßige Reife, präzise Tannine.

Im Herzen des nördlichen Etna-Amphitheaters, wo die Zeit in Stein gemeißelt scheint, liegt Calderara Sottana, das Reich der schwarzen Steine. Hier, auf 600 bis 650 Metern Höhe in der Gemeinde Randazzo, offenbart sich eines der geologischen Mysterien des Vulkans: Ein Terroir so steinreich, dass in den exemplarischen Zonen der Boden unter den Steinen verschwindet - faustgroße, leichte Brocken aus schwarzem Bimsstein und Basalt. Der Name Calderara erinnert an die Wärme, die die schwarzen Steine tagsüber sammeln und in den kalten Nächten an die Erde zurückgeben. Marc de Grazia erkannte in Calderara Sottana eine der drei heiligen Contrade des reinen elliptischen Erbes – jenes kostbare geologische Vermächtnis aus der Aktivität des Ellittico-Kraters vor 60.000 bis 15.000 Jahren. Von allen Crus der DOC Etna sind dies sicherlich die steinigsten Böden, steiniger noch als die aristokratische San Lorenzo im Westen. Hier wurzeln uralte Reben von 50 bis 100 Jahren in diesem mineralischen Labyrinth aus vulkanischem Gestein, wo jede Pflanze um jeden Zentimeter fruchtbare Erde kämpft.

Von den Weinbergen nahe der historischen Villa, dort wo die Wälder bis an das Meer reichen, entspringt eine visionäre Interpretation des Vermentino – ein Wein, der die unerschöpflichen Möglichkeiten dieser uralten Rebsorte in völlig neuem Licht erstrahlen lässt. Scenario verkörpert die fünfjährige Forschungsarbeit der Tenuta Argentiera, eine penible Untersuchung der evolutionären Potentiale des Vermentino, die zwischen 2020 und 2022 in verschiedenen Vinifikations- und Reifungsexperimenten mündete. Hoch oben auf 260 Fuß über dem Meeresspiegel, in kleinen Parzellen nahe den schützenden Wäldern, wo maritime Brisen auf jahrhundertealte Pinien treffen, reifen die Trauben für diesen außergewöhnlichen Bolgheri Bianco. Nur 8.000 Flaschen entstehen jährlich aus diesem sorgfältig kuratierten Vermentino in Reinkultur – ein kostbarer Zeuge jener einzigartigen Mikroklimas zwischen Meer und mediterraner Macchia.

Manche Jahrgänge brauchen keine Einleitung. 2019 ist einer davon. Winter mild, Böden gut gewässert. Frühling kühl, Vegetation zwei Wochen hinter dem Kalender – ein Segen in der Rückschau. Dann ein Sommer mit moderater Wärme um 25 Grad, ohne die brennenden Extreme, die Tannine verholzen und Frucht verbrennen. Und ein September, der alles zusammenfügt: langsam, gleichmäßig, präzise. Montalcino atmete auf. Roberto Giannelli und Paolo Caciorgna hatten es leicht – und schwer zugleich. Leicht, weil der Rohstoff tadellos war. Schwer, weil man aus einem Jahrhundertjahrgang auch einen Jahrhundertwein machen muss. Die Antwort: kein Überengagement. Stahl, Beton, große Fässer. Geduld statt Intervention und Respekt statt Aktionismus.

Lodovico Antinori hat mit Ornellaia und Masseto Geschichte geschrieben, mit Biserno die Alta Maremma auf die Weltkarte gesetzt. Sein jüngstes Kapitel schreibt er nun gemeinsam mit Tochter Sophia: Tenuta del Nicchio in Bibbona, zwischen Bolgheri und dem Tyrrhenischen Meer gelegen. Le 2 Ville trägt den Namen eines historischen Anwesens der Familie Gherardesca, das direkt an das Weingut grenzt – eine Verbeugung vor den "Signori della Maremma", deren Ländereien seit einem Jahrtausend diese Küstenhügel prägen. Der Wein selbst ist ein Bekenntnis zur Dualität: Merlot und Cabernet Franc bilden das internationale Fundament, doch rund 20 Prozent Ciliegiolo setzen einen dezidiert toskanischen Akzent. Diese alte, fast vergessene Sorte bringt eine leuchtende Fruchtigkeit und jene spielerische Leichtigkeit, die das Bordeaux-Erbe charmant konterkariert.

Das Jahr 2020 trägt eine schwere Last im Gedächtnis. Pandemie, Stille, Ausnahmezustand. Die Reben interessierte das nicht. Sie wuchsen – unter einer Sonne, die im Juli und August keine Gnade kannte. Bis zu 40 Grad in der Toskana. Wasserreserven knapp. Die Konsortiumsbotschaft: "annata versatile", ein wechselhafter Jahrgang. Was diplomatisch klingt, meinte: Die Unterschiede zwischen den Gütern wurden 2020 größer als je zuvor. San Filippo zählte zu den Profiteuren. Die Nord-Ost-Exposition auf 260 bis 280 Metern, der tonig-kalkige Untergrund mit Schieferanteilen – dieses Terroir verliert die Frische nicht, wenn andere sie längst eingebüßt haben. Biologische Bewirtschaftung seit 2013: Böden, die atmen, puffern. Reben, die Stress kennen, aber nicht daran zerbrechen.

Historisch gesehen befinden sich die Weinberge von Castello di Fonterutoli in den Gebieten von drei benachbarten Gemeinden des Chianti Classico: Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga und Radda in Chianti. Mit dem Jahrgang 2017 hat die Familie Mazzei erstmals alle drei Großlagen separat als Chianti Classico Gran Selezione vinifiziert, um der Vielfalt des Terroirs Rechnung zu tragen: Castello di Fonterutoli, Vicoregio 36 und Badiòla.

Der Etna zählt zu Italiens faszinierendsten Weinregionen und Andrea Franchetti ist wohl der fanatischste Produzent dieser Gegend. Hinzu kommen achtzig Jahre alte, einheimische Nerello Mascalese Reben. Die Einzellage Contrada Porcaria hat eine durch und durch männliche Persönlichkeit. Dunkel nach reifem Obst und Menthol duftend, am Gaumen vorrangig Gewürze und Mineralien mit vielen weiteren Facetten. Der Verlauf und das Finale reich, dicht und sehr überzeugend. SUPERIORE.DE

Als Virginie Saverys und Max De Zarobe erkannten, dass Montepulciano seine historische Reputation nur gemeinsam zurückgewinnen kann, riefen sie die Alleanza Vinum ins Leben. Sechs prestigeträchtige Weingüter – Salcheto, Poliziano, La Braccesca, Dei, Boscarelli und Avignonesi – vereinten sich 2017 in einer Mission: Jedes kreiert jährlich einen eigenen 100-Prozent-Sangiovese-Cru, der die Wiederentdeckung des Vino Nobile verkörpert. Avignonesis Beitrag stammt aus dem legendären Weinberg Caprile, 1978 angelegt auf 300 Metern Höhe. Der Boden erzählt von Jahrmillionen: Marine Sedimente aus dem Pliozän, durchzogen von tiefen Adern blauen Natriumtons, reich an Schluff und Kalkstein – ein Terroir, das dem Sangiovese außergewöhnliche Tiefe verleiht. Nach 28 Tagen kontrollierter Maischegärung mit natürlichen Hefen aus der Pied-de-Cuve-Selektion reift der Wein 24 Monate in großen Eichenfässern.

Die Früchte für diesen Brunello stammen von einem 14,4 Hektar großen Weinberg mit Südausrichtung und lehmigen Böden mit vielen Felsbrocken. Komplexes, dunkles und erdiges Bukett reifer schwarzer Kirschen, das mit Noten getrockneter Blumen, Gewürzen, zerstoßenen Steinen und einem Hauch von tierischem Moschus angereichert ist. Am Gaumen zeigen sich seidige Texturen und die reine Sangiovese-Frucht, unterlegt von erdigen Tönen, die von einem Netz aus Mineralien und Tannin getragen werden. Das Mundgefühl ist dabei stets schlank, spritzig und weich, obwohl man zu jeder Zeit die Vollmundigkeit und große Anziehungskraft des Weins spürt. Im minutenlangen Finale geschliffen und raffiniert. SUPERIORE.DE

Guidalberto trägt den Namen eines Mannes, der im frühen 19. Jahrhundert die Landschaft von Bolgheri für immer prägte: Guidalberto della Gherardesca, der visionäre Landwirtschaftspionier, der die berühmte Zypressen-Allee – den Viale dei Cipressi – schuf. Was zunächst als praktische Abgrenzung verschiedener Anbauflächen gedacht war, wurde zur ikonischen Silhouette einer ganzen Region. 2023 markiert einen Wendepunkt für diesen außergewöhnlichen Wein. Zum ersten Mal positioniert die Tenuta San Guido ihren Guidalberto separat vom legendären Sassicaia – ein bewusster Schritt, um zu demonstrieren, dass dies kein "zweiter Wein" ist, sondern eine eigenständige Interpretation des Bolgheri-Terroirs. Wie Priscilla Incisa della Rocchetta es formuliert: "Man kann sie nicht vergleichen. Es sind völlig verschiedene Welten." Der Jahrgang 2023 präsentiert sich als Synthese aus 55 Prozent Cabernet Sauvignon und 45 Prozent Merlot. Während der Cabernet Sauvignon Struktur und Tiefe verleiht, bringt der Merlot jene seidige Textur und zugängliche Süße, die Guidalberto so unverwechselbar macht. Fünfzehn Monate in französischen und amerikanischen Barriques verleihen dem Wein seine charakteristische Balance zwischen Kraft und Eleganz.

Rio Sordo liegt allein. Südlichste Lage der Produttori del Barbaresco, ein schmaler Streifen, der von Nord nach Süd zieht und im Westen an die Gemeinde Treiso grenzt. Die Böden sind hell, kalkarm, leicht – ganz anders als die tonreichen Hänge im Norden oder die kalkmächtigen Lagen der Mitte. Und genau dieses Weniger führt zu einem Mehr: Seidigkeit. Tannine, die nie erdrücken, sondern begleiten. Eine Oberfläche, die verführt, bevor sie die Tiefe zeigt. Der Weg dorthin ist derselbe wie bei allen Lagen der Produttori del Barbaresco: 28 Tage Maischekontakt, mehr als dreißig Monate in Slavonischen Eichenfässern, ein Jahr in der Flasche. Erstmals als Einzellage 1978 vinifiziert – zu einem Zeitpunkt, als die Welt gerade anfing, Barbaresco wirklich ernst zu nehmen.