0.75 litri

Alla fine degli anni '80, Luca Sanjust piantò i primi cloni di Merlot nei terreni ricchi di argilla di Feriale, senza sapere che così avrebbe dato vita a una leggenda. Il nome Galatrona – un tempo feudo della dinastia toscana, la cui torre di guardia medievale domina il vigneto di dieci ettari – sarebbe diventato sinonimo di perfezione del Merlot italiano. "Il Le Pin della Toscana", come lo definisce Wine Spectator, ma a una frazione del prezzo di quel mitico Pomerol. I 50.000 ceppi sui terrazzamenti esposti a sud-est uniscono la genetica bordolese all'anima toscana. L'argilla trattiene l'umidità di cui il Merlot ha bisogno durante le calde estati, mentre l'ardesia, la marna e l'arenaria conferiscono la complessità minerale.

Il San Leonardo è il fiore all'occhiello dell'omonima cantina e uno dei migliori vini rossi del Trentino ogni anno. Bouquet opulento con sfumature di frutta scura come mora e amarena. Delicate note di spezie, cuoio e tabacco gli conferiscono una magnifica complessità, che viene poi esaltata al palato da un armonioso gioco di bacche scure e prugne, il tutto affiancato da tannini ben delineati. Un rosso magistrale dalla forte personalità che raggiungerà la sua vera grandezza dopo qualche altro anno di affinamento in bottiglia e sarà all'altezza della sua fama. SUPERIORE.DE

Nel 1990 Lucia Bazzocchi Sanjust piantò un piccolo appezzamento di Merlot, destinato a essere utilizzato come uvaggio per il Torrione, non come vino a sé stante. Il caso decise diversamente: nel 1994 la vendemmia di quell'appezzamento cadde nell'oblio, le uve rimasero troppo a lungo sui tralci e, incerta sulla qualità, la famiglia le vinificò separatamente. Proprio quell'autunno il giovane critico James Suckling era ospite a Mercatale Valdarno e rimase talmente colpito da quella botte che esortò Luca Sanjust a imbottigliare il vino in purezza. Fu così che da un vigneto trascurato nacque il Galatrona, la cui annata 2024 segna ora la trentesima annata da quel primo successo involontario.

Il 2019 ha brillato a Montalcino. Nessun critico che l'abbia assaggiato ha cercato a lungo le parole. Nessuna eccessiva maturazione, nessuna cicatrice da calore, nessun compromesso. E per un vigneto orientato a est come Le Lucére – completamente esposto alla prima luce del mattino – questo ha significato che il Sangiovese Grosso è stato raccolto con una maturazione che raramente è stata così precisamente prevedibile. Vendemmia precoce, fresca e concentrata allo stesso tempo. Caciorgna ha lasciato che il vino attraversasse tutte le sue fasi: 13-14 mesi in barrique e tonneau, poi quasi 28 mesi in grandi contenitori – un processo di invecchiamento che richiede e riceve profondità. Il risultato è un Le Lucére di statura principesca.

Il 2020 ha posto una semplice domanda ai viticoltori di Montalcino: chi ha il terroir migliore? In un'annata calda e secca – temperature di agosto vicine ai 40 gradi – non è stato solo il lavoro manuale in vigna a decidere, ma anche la geologia. Le Lucére ha risposto con il Galestro e l'ardesia: terreni che trattengono l'acqua più in profondità, moderano le temperature e preservano la freschezza quando altrove la pazienza e l'acidità hanno ceduto da tempo. L'agricoltura biologica dal 2013 ha dato i suoi frutti in annate come questa. Terreni vivi, viti con radici profonde, nessuno stress da siccità che costringa a interventi chimici. Paolo Caciorgna non ha dovuto salvare nulla. Doveva solo ascoltare.

Bouquet scuro di ciliegie e prugne mescolate a chiodi di garofano e buccia di pompelmo. È un vino di pura eleganza, ricco e morbido, persino levigato al tatto, mentre masse di bacche rosse dai toni minerali scorrono su un nucleo di vibrante acidità. I tannini arrivano tardi e si mescolano con uno strato concentrato di frutta primaria, lasciando un'impressione di struttura classica. È già chiaro che questo vino renderà i suoi fan molto felici tra qualche anno. SUPERIORE.DE

Il Nocio, un Nobile di Montepulciano proveniente da un unico vigneto, dimostra in modo impressionante la vera essenza del Sangiovese e da anni è anche uno dei leader qualitativi della regione. Rosso intenso, aromi intensi di amarena, ribes rosso, petali di rosa, violette e spezie dolci. Al palato è denso, succoso ed elegante, con frutta fresca e pura e tannini levigati. Vivaci sfumature minerali e floreali nel lunghissimo finale. SUPERIORE.DE

Altesinos Riserva è un vino teso e deciso, con un frutto perfettamente sfumato e un'impressionante aristocrazia che caratterizza sempre la grande eleganza dei vini Altesinos. Oltre alla sua nobile sobrietà, questa Riserva è estremamente raffinata, rivelando una maturità accogliente con precisi aromi di ciliegia, spezie, cuoio e tracce di liquirizia. Già eccezionalmente buono oggi, sarà sicuramente ancora migliore tra qualche anno! SUPERIORE.DE

Il Vecchie Vigne di Siro Pacenti è ancora uno dei vini più moderni che emergono da questa soleggiata denominazione nel sud della Toscana. Le uve provengono da vecchie vigne di età compresa tra i 38 e i 53 anni. Si percepisce immediatamente la grande annata 2019 e la ricchezza e la morbidezza dei suoi frutti scuri e dei suoi sapori di mora. Il Vecchie Vigne offre quel certo sentore di spezie esotiche, tabacco sapido e persino note di borotalco o popcorn imburrato, che provengono dal rovere - viene affinato per 24 mesi in barrique francesi - e che gli fanno un gran bene e lo rendono inconfondibile. Tutti gli attributi di questo vino eccezionale sono chiaramente pronunciati e inconfondibilmente convincenti, tutti contribuiscono a una bocca cremosa e infinitamente duratura e fanno di questo vino uno dei migliori dell'annata. SUPERIORE.DE

Il progetto mira a valorizzare il legame tra i vitigni, i vini e le loro origini territoriali. La famiglia Mastroberardino vuole ricreare lo stile di vinificazione dei vitigni autoctoni dell'Irpinia (Greco, Fiano e Aglianico) che avveniva tra la fine degli anni '50 e l'inizio degli anni '70 per il Taurasi e tra il 1970 e il 1980 per i due vini bianchi irpini. È lo stile inconfondibile (lo stilèma) di una famiglia che ha interpretato per generazioni il patrimonio naturale del suo territorio e che oggi sottolinea in modo impressionante il carattere genuino del terroir, che non può assolutamente essere espresso solo attraverso l'alta concentrazione e l'intensità.

Quando si ascolta la storia dello sforzo che è stato fatto per il vigneto Colonia, viene da chiedersi se i bravi abitanti di Fèlsina siano assolutamente pazzi. Ci sono voluti due anni per rimuovere l'imponente masso che aveva costretto le precedenti generazioni della famiglia Poggiali ad abbandonare praticamente questo nobile luogo. Ma è grazie all'ambizioso Giovanni Poggiali che questo spettacolare vigneto (Vigneto Colonia) è diventato quello che è oggi. Ha un terreno bruno-rossastro, è ricco di magnesio e ferro ed è quindi molto diverso da tutti gli altri vigneti di Fèlsina.

San Leonardo è il fiore all’occhiello dell’omonima cantina e ogni anno uno dei migliori vini rossi del Nord Italia. Bouquet opulento con sfumature di frutti scuri come mora e amarena. Delicate note speziate, di cuoio e di tabacco gli conferiscono una straordinaria complessità, che al palato si arricchisce di un armonioso gioco di bacche scure e prugne, il tutto accompagnato da tannini ben definiti. Un rosso magistrale e di grande personalità, che dopo alcuni anni di ulteriore affinamento in bottiglia raggiunge la sua vera grandezza e rende onore alla sua reputazione. SUPERIORE.DE

Lupi e sirene. Lo stemma di Podere Le Ripi porta con sé sia il selvaggio che il seducente, il terrestre e il mitico – il selvaggio e il seducente, il terreno e il mitico. Non è un caso che la Riserva porti questo nome. È entrambe le cose. Il vigneto si trova sul versante orientale di Montalcino, vicino a Castelnuovo dell'Abate, dove un terreno di marna oceanica con uno scheletro di granito ha plasmato le viti per milioni di anni. Le viti sono piantate ad Alberello – l'antico sistema di allevamento a cespuglio in cui ogni pianta lotta per se stessa, si radica in profondità, dà poco e dà tutto. 11.000 viti per ettaro. Biodinamico, senza concessioni alla semplicità. La vinificazione segue una logica interna che Sebastian Nasello pensa fino in fondo: fermentazione spontanea, macerazione da 20 a 25 giorni in tini di rovere aperti – 80 per cento con i classici rimontaggi, 20 per cento secondo il principio piemontese dell'infusione delle bucce. Poi 36 mesi in grandi botti di legno, seguiti da 14 mesi in cemento. Nessuna scorciatoia. Niente cosmetici. Solo tempo e convinzione.

L'etichetta Riserva Lupi e Sirene ricorda i bei tempi andati, quando Podere le Ripi era così remoto che l'ululato dei lupi era l'unico suono che si poteva sentire di notte.

L'Altesinos Montosoli presenta le famose caratteristiche di questo particolare sito, che sono sempre caratterizzate da una marcata intensità minerale, con note di granito frantumato e strati di matita di piombo. Il vigneto di cinque ettari presenta una maggiore concentrazione di roccia argillo-sabbiosa di Galestro e l'altitudine contribuisce alla freschezza del vino.

Il 1983 fu l'anno di inizio. Luca Martini di Cigala, che all'epoca stava per rilevare una tenuta che vendeva ancora il proprio vino sfuso ad Antinori e Ruffino, decise di fare l'opposto di ciò che facevano molti suoi contemporanei: niente vitigni internazionali, niente modernizzazione dell'etichetta, niente barrique piene di vaniglia. Un unico vino, da un unico vigneto, da un unico vitigno. Sangiovese. San Giusto a Rentennano. – Il Percarlo debuttò con l'annata 1983 – e iniziò immediatamente a riscrivere la storia del Chianti Classico. La filosofia del vino è la filosofia del suo creatore: il vigneto prima della cantina. Le uve per il Percarlo non vengono selezionate per appezzamento, ma viene controllato ogni cesto di uva, ogni vite, ogni appezzamento. La resa è di un chilogrammo per ceppo. Questo è l'approccio adottato dal 2001, poiché Martini di Cigala si è reso conto di quanto il Sangiovese possa essere disomogeneo da un ceppo all'altro, anche all'interno della stessa parcella. I terreni che danno origine al Percarlo risalgono prevalentemente al Pliocene: strati di sabbia e pietre, profondi da due a cinque metri, su un letto di argilla. Minerali, drenanti, con la capacità di dialogare con il Sangiovese nel corso degli anni.

Quando si ascolta la storia dello sforzo che è stato fatto per il vigneto Colonia, viene da chiedersi se i bravi abitanti di Fèlsina siano assolutamente pazzi. Ci sono voluti due anni per rimuovere l'imponente masso che aveva costretto le precedenti generazioni della famiglia Poggiali ad abbandonare praticamente questo nobile luogo. Ma è grazie all'ambizioso Giovanni Poggiali che questo spettacolare vigneto (Vigneto Colonia) è diventato quello che è oggi. Ha un terreno bruno-rossastro, è ricco di magnesio e ferro ed è quindi molto diverso da tutti gli altri vigneti di Fèlsina.

Lo Chardonnay in Maremma: sembra proprio una pessima idea. Il sole è troppo forte, l'estate troppo lunga, il caldo troppo mediterraneo. Eppure Georg Weber ha accettato questa sfida. Non perché fosse costretto, ma perché ama lo Chardonnay: i grandi vini bianchi della Borgogna, la loro consistenza, la loro complessità, la loro capacità di interpretare un territorio anziché coprirne le caratteristiche. Capalbio è uno dei pochissimi luoghi della costa toscana in cui questa sfida ha successo: da 30 a 80 metri sul livello del mare, a cinque chilometri dal Mar Tirreno, terreno argilloso-calcareo con pietre erose, brezze marine costanti, notti fresche. Ogni appezzamento viene vinificato separatamente, perché Weber ritiene che debba essere il territorio ad avere l'ultima parola, e non la cantina. Pressatura a grappolo intero, fermentazione naturale, affinamento sui lieviti con bâtonnage regolare, utilizzo esclusivo della forza di gravità durante l'intero processo. Affinamento in barrique francesi e vasche ovali di cemento: una combinazione che conferisce allo Chardonnay struttura e profondità senza appesantirlo. Circa 5.000 bottiglie. Il terroir non ne permette di più.

Ci sono vigneti piantati da un padre e vigneti piantati da un nonno. Vecchie Vigne li possiede entrambi. Le parcelle più vecchie di Pelagrilli – piantate nel 1970 dallo stesso Siro Pacenti e ancora in produzione – costituiscono una metà del vino. L'altra proviene da parcelle parziali di Piancornello, piantate negli anni '60 dal nonno materno di Giancarlo e acquisite dalla famiglia nel 1990. Due luoghi, due climi, due terreni: i terreni sabbiosi di Pelagrilli con i suoi venti freddi da ovest a nord; i terreni ghiaiosi su roccia dura e il calore mediterraneo di Piancornello a sud. Siro Pacenti detiene così quasi un quinto di tutte le viti di Sangiovese Grosso di oltre quarant'anni dell'intera denominazione. Giancarlo Pacenti applica alla Vecchie Vigne la stessa filosofia che applica a tutti i suoi vini – solo con un approccio diverso al punto di partenza. La selezione delle bacche avviene in due fasi: selezionatrice ottica e raccolta a mano prima e dopo la vinificazione. Nessun compromesso. Fermentazione in acciaio, poi 24 mesi in barrique francesi personalizzate, due mesi in vasche di cemento, 22 mesi di affinamento in bottiglia.

Mentre il mondo si è fermato nel 2020, nei vigneti di Montalcino è avvenuta una rivoluzione silenziosa. Sui freschi versanti nord-orientali, dove Vincenzo Abbruzzese coltiva da decenni le sue vigne di Sangiovese, la natura ha scritto un capitolo pieno di paradossi: calde giornate estive con temperature fino a 40 gradi, seguite da raffreddamenti notturni, che hanno regalato alle uve quella freschezza cristallina che fa del 2020 una delle annate di Brunello più affascinanti della storia recente. L'annata è iniziata in modo promettente grazie a un inverno mite che ha ricostituito le riserve idriche – una benedizione in tempi di cambiamenti climatici. La primavera è stata secca ma regolare, finché un giugno piovoso con 154 millimetri ha permesso al fogliame di crescere rigoglioso. Poi è arrivata l'estate: 64 giorni senza una goccia di pioggia, una siccità che Vincenzo non aveva mai sperimentato prima nella sua carriera. Ma laddove altri viticoltori si disperavano, il maestro di Valdicava ha dimostrato la sua competenza: una meticolosa gestione del fogliame ha protetto le uve dalle scottature, mentre le radici profonde delle sue vecchie viti hanno sfruttato l'acqua immagazzinata dalla primavera piovosa. La fine di agosto ha portato il riscatto: notti più fresche e piogge sparse hanno ridato vigore alle viti. Vincenzo ha aspettato – una decisione che distingue il suo Brunello 2020 da molti altri. Mentre altri produttori hanno vendemmiato prima delle piogge di settembre, lui ha approfittato delle temperature più fresche per una maturazione finale che ha dato al suo vino l'equilibrio che rende il 2020 un'annata "da bere in attesa".

Proveniente da un terreno morenico profondo con un alto contenuto di sale e calcare, Vigna Au si apre dapprima con pietra focaia e noce e poi ammalia con un complesso bouquet di frutti gialli ed esotici. Intenso, succoso, con la giusta acidità, ha un potenziale di maturazione di almeno 15 anni. Di questo eccezionale Chardonnay vengono imbottigliate solo 2.000 bottiglie all'anno. SUPERIORE.DE

Un Cabernet Sauvignon monocervicario monumentale e molto concentrato, con sentori di amarene e una delicata nota di legno di cedro e liquirizia. L'aspetto più interessante è che Pietradonice è chiaramente riconoscibile come vino di Montalcino, ma con il suo carattere speziato ed erbaceo è tipico sia dello stile Neri che del vitigno stesso, e per questo sembra provenire da un altro mondo, più vasto. SUPERIORE.DE

Da un terreno morenico profondo con un alto contenuto di sale e calcare, Vigna Au si apre dapprima con pietra focaia e noce e poi ammalia con un complesso bouquet di frutti gialli ed esotici. Intenso, succoso, con la giusta acidità, ha un potenziale di maturazione di almeno 15 anni. Di questo eccezionale Chardonnay vengono imbottigliate solo 2.000 bottiglie all'anno. SUPERIORE.DE

Currá: 2,8 ettari nel comune di Neive, esposti a sud-sud-ovest, dove viti di Nebbiolo di 55-75 anni affondano le loro radici in un terreno calcareo puro. Questo cru è da sempre sinonimo di vini Barbareschi di eccezionale struttura e di lungo invecchiamento, vini che si aprono più lentamente dei loro fratelli e sfidano il tempo con tannini potenti e persistenti. La resa media è di un modesto 40 ettolitri per ettaro – una deliberata autolimitazione che garantisce concentrazione ed espressione in ogni acino. Il Currá combina la potenza tannica di un Barbaresco classico con l'affascinante eleganza che Neive conferisce ai suoi vini, creando un vino di notevole complessità. Andrea Sottimano tratta le uve di questo vigneto con la stessa cura rispettosa di tutti i suoi vini cru: Dopo una meticolosa raccolta e selezione a mano, la fermentazione alcolica avviene spontaneamente con lieviti autoctoni. La macerazione dura fino a tre mesi, durante i quali il cappello di vinacce viene regolarmente forato in tini di acciaio inox aperti – questa estrazione intensiva conferisce al Currá la sua caratteristica struttura tannica. Dopo il trasferimento in legno, la fermentazione malolattica avviene in modo lento e naturale in barrique della bottaia François Frères di Borgogna, con circa il 15% di legno nuovo. Il vino matura per 24 mesi in botte prima di essere imbottigliato non filtrato e non raffinato e poi lasciato riposare in bottiglia per un altro anno per raggiungere il suo pieno potenziale espressivo.