Vinous | 95–100 Punkte

Currà wird immer als letzter freigegeben. Das ist kein Zufall und keine Hierarchie – es ist eine Beschreibung. Dieser Weinberg in Neive, auf schwerem, tonreichem Boden mit ausgeprägter Mineralität, braucht mehr Zeit als die anderen, um sich zu öffnen. Er ist der kraftvollste, der am dichtesten gewobene der fünf Sottimano-Barbareschi, und er hat einen langen Atem. Alte Reben auf Böden, die mehr Ton enthalten als die sandigen Fausoni-Hänge oder die heterogenen Basarin-Schichten – ein Untergrund, der dem Nebbiolo Extraktion, Gewicht und jene dunkle Mineralität gibt, die Verkoster an Flusssteine und Graphit denken lässt. Biologischer Anbau, Naturhefegärung, lange Mazeration. Spontane Malolaktik. 18 bis 22 Monate in den speziell für das Haus gefertigten Barriques, halb auf der Hefe. Kein Eingriff beim Abfüllen.

Montalcino hat viele Gesichter. Im Süden, wo der Boden tiefer und wärmer ist, entstehen Brunelli von üppiger Kraft und mediterraner Fülle. Im Norden, im Gebiet von Montosoli, spricht eine andere Stimme: kühler, mineralischer, von einer Spannung durchzogen, die klassische Jahrgänge definiert. Hier liegt Valdicava – im Val di Cava, dem Tal der Steinbrüche, auf 350 Metern, mit einem Boden aus Galestro, Kalkstein und Ton, der dem Sangiovese Grosso seit drei Generationen seine charakteristische Struktur gibt. Bramante Abbruzzese kaufte das Anwesen 1953. Sein Enkel Vincenzo übernahm es in den 1980er Jahren und machte aus Valdicava das, was Robert Parker als eine der drei oder vier besten Brunello-Adressen Italiens beschrieb.

1975. Altesino kelterte zum ersten Mal die Trauben des Weinbergs Montosoli separat – fermentierte sie getrennt, lagerte sie getrennt, füllte sie getrennt ab. Es war kein technischer Zufall, sondern eine Überzeugung: dass dieser Hügel nordöstlich von Montalcino, diese fünf Hektar auf 350 bis 400 Metern, etwas sagen wollte, das eine Assemblage nicht zum Ausdruck bringen konnte. Es war der erste Cru der Brunello-Geschichte. Wine Spectator nannte Montosoli später einmal Italiens zweitwichtigsten Weinberg. Was den Boden auszeichnet, ist seine Zusammensetzung aus kalkhaltigem Mergel und kieselsäurereichem Kalkstein des Alberese-Zeitalters – einer alten, kargen, mineralischen Erde, die dem Sangiovese Grosso eine Komplexität und Eleganz abverlangt, die in reicheren Böden nicht entsteht. Dazu die Nordostexposition, die kühlere Temperaturen und eine langsamere Reife garantiert.

Sangiovese in purezza. Herrlich würziger Duft, dunkle Waldbeeren und Kirschen, etwas Graphit und Zedernholz. Am Gaumen dann seidige Eleganz, saftige, dunkle Beerenfrüchte, gepaart mit einem animierenden Frucht-Säure-Spiel, das den Wein richtig über die Zunge tänzeln lässt. Percarlo hat Tiefe und Länge sowie ein Potential für viele Jahre im Keller. Einer der ganz großen reinsortigen Sangiovese der Zentraltoskana. SUPERIORE.DE

Von den vier Gulfi-Cru ist dies der Weinberg, der dem Meer am nächsten liegt, weniger als 700 Meter entfernt und nur 10-15 Meter über dem Meeresspiegel. Mit Reben, die auf sandigen Böden wachsen. Ein wunderschöner, vielschichtiger Wein, der die elegante Seite des Nero d'Avola zeigt, die nur wenige Erzeuger je zu präsentieren vermögen. Präzise Aromen von reifen roten Kirschen, Feuerstein, Orangenschalen, Lavendel und Veilchen. Im Trunk seidig und saftig, mit einem raffinierten, aber sehr konzentrierten Extrakt, der die Geschmacksknospen fast erdrückt, dabei aber lebendig und keineswegs schwer bleibt und den Aromen von roten Kirschen, Himbeeren, Blumen und Mineralien eine schöne Definition und Auftrieb verleiht. Der Abgang ist sehr tief und lang, mit sehr weichen Tanninen, einem betörenden Duft und extremer Finesse; sehr Barolo-like. SUPERIORE.DE

Luigi Veronelli wäre am 2. Februar 2026 hundert Jahre alt geworden. Für Castellare di Castellina ist das kein gewöhnliches Jubiläum, denn ohne Veronelli gäbe es diesen Wein nicht. Es war 1976, als er mit Paolo Panerai durch die Weinberge von Castellare spazierte und am Abstieg zur schönsten Parzelle des Guts stehenblieb. "Paolo, nenn ihn I Sodi di S. Niccolò", sagte er. Und dann, noch bevor Panerai die Rebsortenwahl erläutern konnte, der eindringliche Hinweis: "Vergiss die französischen Sorten. Sangioveto und Malvasia Nera – die sind besser." Es war genau das, was Panerai selbst dachte. Die erste Ernte folgte 1977.

Das weiße Flaggschiff der Kellerei heißt Studio di Bianco und ist ein Verschnitt aus 40% Friulano, 35% Sauvignon Blanc und 25% Riesling, der 10 Monate im großen Fass reift. Es handelt sich um einen außergewöhnlichen Weißwein, sicher einen der besten Italiens, mit einer einmaligen Energie und Spannung, die sich in einem komplexen Bouquet widerspiegeln. Im Glas explodiert ein Füllhorn aus blumigen Aromen, Steinobst, Pfirsichkuchen, Honig und Vanillecreme. Die mittelschwere Textur des Weins schließt sanft und sehr definiert ab, hier finden wir eine einmalige Komplexität und Eleganz. Die Gesamtproduktion je Jahrgang beträgt gerade einmal 1.900 Flaschen und jeder sollte sich glücklich schätzen, der diesen Wein einmal in seinem Leben ins Glas bekam. SUPERIORE.DE

"Das Haus der Amsel" – ein poetischer Name für einen der geheimnisvollsten Weine aus dem Hause Quintarelli. Während die Welt auf Amarone und Recioto blickt, komponiert Giuseppe still und leise einen Wein, der keiner Kategorie folgt und doch die gesamte Philosophie des Hauses verkörpert. Ein ungewöhnlicher Blend, ein "insolito assemblaggio", wie die Italiener sagen: 85 Prozent klassische Valpolicella-Trauben – Corvina, Corvinone und Rondinella – treffen auf 15 Prozent Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Sangiovese, Nebbiolo und Croatina. Ein vinologisches Puzzle, das Venetien mit Piemont und Bordeaux verbindet. Die Vinifikation folgt der traditionellen Ripasso-Methode: Nach dreitägiger Maischegärung und erster alkoholischer Fermentation durchlaufen die Weine eine zweite Gärung auf den noch warmen Trestern des Amarone – jene noble Technik, die Struktur, Tiefe und Komplexität verleiht, ohne die Kraft eines Amarone zu erreichen. Dann folgen sieben Jahre Reife in großen Holzfässern, eine Geduld, die heute nahezu unvorstellbar erscheint ...

La Crena ist jedes Jahr einer der besten und raffiniertesten Barbera, die das Piemont hervorbringt. Die Rebstöcke in der Parzelle Vigna del Nove stammen aus den 1930er Jahren. Auch dieser Jahrgang wird noch viele Jahre brauchen, um seine volle Ausdruckskraft zu entfalten, aber so ist er und dieses irre Entwicklungspotenzial lieben wir an ihm so sehr. La Crena ist cremig und reichhaltig im Glas, dicht, sehr konzentriert mit einer Fülle von Fruchtschichten, die sich erst mit weiteren Jahren der Reife vollends entwickeln und einen energetischen, spannungsgeladenen Wein ausmachen. SUPERIORE.DE

Der Begriff Vecchie Vigne ist bei Siro Pacenti keine romantische Geste. Er ist eine landwirtschaftliche Entscheidung. Die ältesten Rebstöcke beider Familiengüter – Pelagrilli im Norden und Piancornello im Süden – stehen heute seit bis zu 60 Jahren. Sie werden nicht ersetzt, sondern gepflegt; wo nötig, durch massal ausgewählte Absenker aus den besten Mutterstöcken ergänzt. Was diese Reben jährlich abliefern, ist wenig – aber dafür hochpräzise. 2021 war ein Jahr der Reduktion. Der Aprilfrost traf Rebstöcke in allen Höhenlagen, dezimierte die Erntemengen und konzentrierte, was blieb, auf das Wesentliche. Die Lese fand unter seltener Ruhe statt – kein Regen, kein Druck, exakte Wahl des Lesetermins. Was im Keller ankam, war bereits außergewöhnlich. Gärung in Stahl, 24 Monate in französischen Barriques, zwei Monate Beton, 22 Monate Flasche.

1977 kam ein 34-jähriger Manager aus Bergamo an die toskanische Küste. Pier Mario Meletti Cavallari hatte genug von Bilanzen und Besprechungen – der Weinjournalist Luigi Veronelli hatte ihm eingeredet, dass sein Platz zwischen Reben sei, nicht in Büros. Was er vorfand: ein Stück Land ohne Strom, ohne fließendes Wasser, überwuchert und vergessen. Nur der Name erinnerte an eine ferne Vergangenheit: Grattamacco – die Schlackenhalden der Etrusker, die hier vor zweieinhalbtausend Jahren Eisen schmolzen. Fünf Jahre später, 1982, füllte Meletti Cavallari seinen ersten Wein ab – als simpler Vino da Tavola, drei Jahre bevor Ornellaia überhaupt existierte.

Man darf sich fragen, ob Luigi Moio ein Professor ist, der den Hut eines Winzers trägt, oder ob er ein Winzer ist, der den Hut eines Professors trägt. Seine Jahrgangspräsentationen sind akademisch angehaucht, sein Verkostungsraum wird mit der Strenge eines Hörsaals geführt, und seine Weinberge werden nach Kriterien bepflanzt, die nur ein Mathematiker oder Gelehrter vollständig verstehen kann. Die Philosophie der Weinherstellung bei Quintodecimo ist dagegen relativ simpel. Für jeden einzelnen Wein werden die besten Weinbergslagen ausgewählt. Mit großer Sorgfalt werden Böden, Lagen und Mikroklimata erforscht. Nichts wird als selbstverständlich angesehen.

Manche Weine müssen sich ihre Anerkennung über Jahre erkämpfen, während andere von Geburt an im Rampenlicht stehen. Der Barolo Le Vigne war lange Zeit der "zweite" Barolo im Hause Sandrone, im Schatten des ikonischen Cannubi Boschis stehend – bis Kenner und Kritiker allmählich erkannten, dass hier nicht Hierarchie herrscht, sondern Ebenbürtigkeit. Heute, nach über drei Jahrzehnten seit dem ersten Jahrgang 1990, ist Le Vigne nicht mehr die Ergänzung zum Aleste, sondern dessen kongenialer Partner – ein Wein, der die alte piemontesische Kunst des Verschnitts mehrerer Lagen zur Vollendung bringt und dem Aleste zunehmend das Wasser reicht.

Tiefes, glänzendes Rot. Im Bouquet eine betörende Mischung aus dunklen Kirschen, Pflaumen, Mokka, Lakritz, Leder und Nelken. Am Gaumen sehr kompakte und kraftvolle Frucht, die sich durch tiefe Intensität, dichte Schichten und eine samtige Textur auszeichnet. Sehr fokussiert, ausgewogen und braucht sicher noch ein paar Jahre, um sich vollends zu entwickeln. Hervorragende Eleganz und Länge. Kurzum: eine absolute Schönheit! SUPERIORE.DE

Mazzeis Spitzenwein Siepi ist nicht nur ein jedes Jahr herausragender toskanischer Wein, sondern auch ein 6 Hektar großer Weinberg inmitten dichter Eichenwälder mit einer idealen Höhenlage und einem einzigartigen Klima. Die Sonneneinstrahlung ist während des gesamten Tages optimal und eine konstante Brise aus dem Westen verhindert zu große Hitze und schafft ein mildes, mediterranes Klima. Die Eichenwälder bieten zudem einen idealen Schutzwall vor extremen Wettersituationen. Felsige Böden aus Mergel, Kalkstein und Ton aus dem Pliozän sorgen für ein besonderes Gleichgewicht der Elemente in diesem geologischen Komplex.

Mit Ausnahme von 2016 und 2019 waren die letzten acht Jahre in der Region um Montalcino durch warme und trockene Bedingungen gekennzeichnet. Aus diesem Grund hat Il Poggione damit begonnen, der Bewässerung für Notfälle Vorrang einzuräumen (was im Südwesten von Montalcino immer mehr zur Notwendigkeit wird) und sucht in den höher gelegenen Weinbergen nach einem besseren Gleichgewicht. Nicht nur deshalb gehört Il Poggione jedes Jahr zu den Spitzenerzeugern, und das mit einem äußerst fairen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Es gibt Weine, die eine Region definieren. Saffredi ist einer von ihnen. Als Elisabetta Geppetti 1987 – gerade einmal Mitte Zwanzig und mit der Vision ausgestattet, der verschlafenen Maremma zu Weltruhm zu verhelfen – diesen Wein gemeinsam mit dem legendären Giacomo Tachis kreierte, ahnte niemand, dass hier ein Supertuscan geboren wurde, der es mit Sassicaia und Tignanello aufnehmen würde. Der Name ist eine liebevolle Hommage an Fredi, Elisabettas Schwiegervater Alfredo Gentili, der ihre Leidenschaft für den Wein entfachte und in den 1980er Jahren jenen fünf Hektar großen Weinberg anlegte, aus dem bis heute die Trauben für den Saffredi stammen. Die Einzellage Saffredi bei Pereta liegt auf 250 Metern Höhe, südwestlich für die alten Rebstöcke, südöstlich für die neueren Anpflanzungen. Der Boden ist das Ergebnis geologischer Jahrmillionen: Sandstein-Ursprung, reich an Kalkmergel und Eisenmineralien, arm an organischer Substanz, mit Tonschichten erst ab 30 Zentimeter Tiefe. An klaren Tagen schweift der Blick von hier über die Hügel bis zum 25 Kilometer entfernten Mittelmeer – eine Küstennähe, die dem Wein seine besondere Frische und Spannung verleiht.

Drei Generationen tragen diesen Namen: Der Großvater, der Giampaolo Motta stets in seinen Weinträumen bestärkte. Der Sohn, der die Fackel weiterträgt. Und dazwischen dieser Wein, der höchste Ausdruck eines Mannes, der das Lederwarengeschäft seiner neapolitanischen Familie verließ, um in der Conca d'Oro von Panzano sein Bordeaux zu erschaffen. Das "Goldene Becken" – seit 1490 bewirtschaftet, seit fast 400 Jahren mit Merlot und Cabernet bestockt – wurde 1992 zu Mottas Bühne. Zehn Jahre experimentierte er mit Chianti Classico, dann der Bruch: Austritt aus dem Consorzio, weil die Regeln seiner Vision im Weg standen. "I wasn't really happy with the result after ten years of work", erklärte er lakonisch. Was folgte, war pure Konsequenz – und seit 2008 die Partnerschaft mit Stéphane Derenoncourt, dem vielleicht einflussreichsten Berater des rechten Bordeaux-Ufers.

Romano Dal Forno ist 1983 mit einem Satz angetreten, den er seither jeden Jahrgang neu beweist: Ein Valpolicella kann mit den größten Weinen der Welt mithalten. Gelernt hat er das bei Giuseppe Quintarelli. Verinnerlicht hat er es in der Val d'Illasi, wo seine Reben auf alluvialem Kies und Ton stehen, auf bis zu 450 Metern, mit einer Pflanzdichte, die jeden Ertrag zur Rarität macht. Der Valpolicella Superiore beginnt nicht mit der Gärung – er beginnt mit sechs Wochen Appassimento. Corvina, Corvinone, Croatina, Oseleta und Rondinella trocknen langsam in der Luft der Lodoletta, verlieren Wasser und gewinnen Seele. Dann: kontrollierte Gärung in Stahltanks, 36 Monate in neuen Barriques aus französischem und amerikanischem Eichenholz, Jahre der Flaschenreife.

Mazzeis Spitzenwein Siepi ist nicht nur ein jedes Jahr herausragender toskanischer Wein, sondern auch ein 6 Hektar großer Weinberg inmitten dichter Eichenwälder mit einer idealen Höhenlage und einem einzigartigen Klima. Die Sonneneinstrahlung ist während des gesamten Tages optimal und eine konstante Brise aus dem Westen verhindert zu große Hitze und schafft ein mildes, mediterranes Klima. Die Eichenwälder bieten zudem einen idealen Schutzwall vor extremen Wettersituationen. Felsige Böden aus Mergel, Kalkstein und Ton aus dem Pliozän sorgen für ein besonderes Gleichgewicht der Elemente in diesem geologischen Komplex.

Barolo Cerretta Vigna Bricco Riserva 2018 stammt aus einer exponierten, hochgelegenen Parzelle in Serralunga d'Alba. Die Böden hier sind geprägt von kalkhaltigem Mergel mit eisen- und manganreichen Einschlüssen, die dem Wein eine unverwechselbare, kühle Strahlkraft und markante Tanninstruktur verleihen. Die Ausrichtung nach Südost sichert gleichmäßige Sonneneinstrahlung, während kühle Nachtwinde die aromatische Präzision der Trauben bewahren. Der Jahrgang 2018 war geprägt von einem milden Frühjahr, gefolgt von einem warmen, aber nicht extrem heißen Sommer, der den Nebbiolo behutsam und gleichmäßig reifen ließ. Die Ernte erfolgte erst im Oktober, selektiv und von Hand, um nur perfekt ausgereiftes Lesegut einzubringen. Der Ausbau erfolgte für 30 Monate in Barriques, von denen ein kleiner Teil neu war, gefolgt von einer mehrjährigen Flaschenreife, wie es der Riserva-Status verlangt.

1988 erwarb die Familie Boscarelli die Vigna del Nocio – vier Hektar im östlichen Teil des Betriebs, benannt nach den Nussbäumen, die einst ihre Ränder säumten. Ein kleiner Weinberg, aber einer mit einer inneren Komplexität, die jede einfache Beschreibung übersteigt: Die Böden sind alluvialen Ursprungs, aber von vollständig unterschiedlicher Textur je nach Lage – sandige Zonen wechseln mit lehmigen in enger Folge. Dieselbe Rebsorte, dasselbe Grundstück, und doch mehrere Charaktere, die sich erst dem aufmerksamen Auge erschließen. Die Familie hat diese Komplexität nicht vereinfacht – sie hat sie kartiert.

Im Weinberg Montebuoni, hoch über den Hügeln zwischen Gaiole und Radda, entsteht ein Wein, dessen Name eine poetische Philosophie verkörpert. Haiku – jene traditionelle japanische Versform in drei Zeilen, deren Macht in der Anspielung auf die Natur liegt und die klares Denken und Vorstellungskraft erfordert. Marco Pallanti und Lorenza Sebasti wählten diesen Namen nicht zufällig: Wie ein vollendetes Haiku vereint ihr Wein drei Elemente zu einem harmonischen Ganzen, das in seiner Prägnanz die Essenz der toskanischen Natur einfängt. Die Geschichte von Haiku beginnt 2009 mit der Akquisition des Montebuoni-Weinbergs, dessen Neubepflanzung bereits 2001 vollendet war. Auf diesen kalkhaltigen Böden in etwa 500 Metern Höhe fanden drei edle Rebsorten ihre ideale Expression: 50 Prozent Sangiovese als toskanische Seele, 25 Prozent Cabernet Franc als burgundische Eleganz und 25 Prozent Merlot als bordelaiser Opulenz. Diese Dreiteilung reflektiert nicht nur die klassische Haiku-Struktur, sondern auch Marco Pallantis Vision einer perfekten Balance zwischen regionaler Authentizität und internationalem Flair.