James Suckling | 95–100 Punti

Chi ha meno pazienza può aprire ora. Chi è previdente dovrebbe aspettare. Il PS Riserva 2019 si trova in uno di quei momenti in cui un grande Brunello mostra per la prima volta ciò che ha in serbo e allo stesso tempo fa capire che non tutto ha ancora funzionato – e allo stesso tempo fa capire che non tutto ha ancora funzionato. La 2019 è considerata una delle annate più sostanziose della storia recente di Montalcino: complessa, strutturata, con una concentrazione frutto di ottime condizioni stagionali e di una perfetta maturità tannica. Per l'ettaro e mezzo delle più antiche parcelle di Pelagrilli – le cui viti hanno ormai superato i cinquant'anni di età – ha significato una vendemmia di rara intensità. La selezione senza compromessi di Giancarlo, la selezionatrice ottica, la doppia raccolta a mano, la fermentazione in acciaio, i 24 mesi in piccole botti di rovere francese: tutto serve a un unico scopo.

Roberto Voerzio ha un'idea chiara di come questo vino debba essere bevuto. Produce il Torriglione esclusivamente in magnum – non perché la produzione sia troppo esigua per le bottiglie standard, ma perché vuole che sia così. Il suo stesso ragionamento: Questi vini sono "fatti per le calde celebrazioni con i vecchi amici e per l'infatuazione della scoperta". La Magnum non è un formato, è un programma. E il formato non è privo di conseguenze: una magnum invecchia più lentamente di una bottiglia da 0,75 litri perché il rapporto tra superficie e volume del vino è più favorevole. I sapori terziari si sviluppano in modo più uniforme, il frutto rimane presente più a lungo e i tannini hanno più tempo per intrecciarsi. Voerzio ha così dato a questo vino un futuro diverso da tutti gli altri cru della casa.

Dopo aver individuato per anni le migliori parcelle di Merlot, Cabernet e Petit Verdot all'interno dei confini della loro tenuta di Bolgheri con il supporto del famoso enologo Michel Rolland, nei primi anni 2000 la famiglia Antinori ha scoperto che in mezzo a questo microclima e terroir c'era una micro-vignetta ancora più speciale, i cui risultati hanno nuovamente superato quelli dell'area più vasta. Fu subito chiaro a tutti che questo carattere unico doveva essere vinificato e messo in risalto separatamente: nacque così l'odierno vino di culto Lodovico.

"L'annata dinamica ha prodotto vini ricchi e strutturati, in cui ciascuna delle varietà di uva ha espresso le proprie qualità particolari. Abbiamo ottenuto un Ornellaia classico, che unisce la maturità solare all'eleganza in un vino definito da armonia e proporzione." Axel Heinz, Gutsdirektor

Per il Biondi Santis Riserva vengono utilizzati i frutti delle viti più vecchie de Il Greppo (30 anni e oltre), il vino matura per tre anni in botti di rovere tradizionali. Al naso, inizialmente si percepiscono aromi fini di frutti di bosco, fiori blu, eucalipto e fumo leggermente grigliato. L'intensità aumenta a piccoli passi. Con il tempo, il vino diventa magnifico e concentrato, con una presentazione molto diretta e impressionante dei suoi aromi. In bocca il vino lascia un'impressione duratura, grazie alla torsione testuale dei suoi tannini e alla rinfrescante freschezza dell'acidità, mostrando infine più potenza, volume e persistenza del previsto sul lungo finale. Sottile e grande! SUPERIORE.DE

Dopo aver individuato per anni le migliori parcelle di Merlot, Cabernet e Petit Verdot all'interno dei confini della loro tenuta di Bolgheri con il supporto del famoso enologo Michel Rolland, nei primi anni 2000 la famiglia Antinori ha scoperto che in mezzo a questo microclima e terroir c'era una micro-vignetta ancora più speciale, i cui risultati hanno nuovamente superato quelli dell'area più vasta. Fu subito chiaro a tutti che questo carattere unico doveva essere vinificato e messo in risalto separatamente: così nacque l'odierno vino di culto Lodovico.

Nel 1977 Sergio Manetti vinifica per la prima volta un Sangiovese in purezza proveniente da Radda in Chianti – senza Canaiolo, senza Colorino, senza le uve bianche che all'epoca il disciplinare del Chianti prescriveva. Non perché volesse infrangere le regole, ma perché era convinto che quel terreno, quelle viti, quel singolo vitigno non avessero bisogno di alcun complemento. Il vino si chiamò fin dall'inizio Toscana IGT, non per sfida, ma per coerenza. E portava un nome radicato nel paesaggio stesso: Le Pergole Torte – i pergolati attorcigliati e sinuosi del vecchio Chianti, quei sistemi di tralicci in legno su cui si arrampicavano le viti della generazione dei nonni. Un ricordo di ciò che era, prima che la modernità raddrizzasse i vigneti.

Classica interpretazione del Sangiovese con un meraviglioso equilibrio di eleganza e potenza. Frutta scura molto consistente, tannini fini e una vena acida ben dosata. Man mano che procede, si apre con una ricchezza di aromi di frutti di bosco, violette e terra appena arata. Un vino magico di una grande annata, con una longevità già riconoscibile e un grande potenziale. SUPERIORE.DE

Luigi Veronelli avrebbe compiuto cento anni il 2 febbraio 2026. Non è un anniversario qualunque per il Castellare di Castellina, perché senza Veronelli questo vino non esisterebbe. Era il 1976 quando, passeggiando tra i vigneti di Castellare con Paolo Panerai, si fermò alla discesa della parcella più bella della tenuta. "Paolo, chiamalo I Sodi di S. Niccolò", gli disse. E poi, prima ancora che Panerai potesse spiegare la scelta del vitigno, insistette: "Lascia perdere le varietà francesi. Sangioveto e Malvasia Nera – sono migliori". Era esattamente quello che pensava Panerai stesso. La prima vendemmia seguì nel 1977.

Giovanni Neri morì nel 1986, quindici anni dopo l'acquisto del Podere Casanova. Aveva realizzato il suo sogno, ma non abbastanza a lungo da vedere cosa ne sarebbe stato. Suo figlio Giacomo, i suoi nipoti Giovanni e Gianlorenzo continuano a vivere il suo sogno. E in occasione del cinquantesimo anniversario del primo vigneto, hanno dedicato al fondatore un vino che porta il suo nome – e il suo spirito: la convinzione che Montalcino potesse offrire molto più di quanto il mondo immaginasse all'epoca. Il vigneto è antico e selvaggio, come lo descrive la stessa tenuta: viti di oltre cinquant'anni che non hanno mai smesso di affondare profondamente le radici.

Il Brunello Giovanni Neri incarna tutte le eccellenti caratteristiche della materia prima e dell'arte enologica. L'uomo e la natura si fondono qui con perfetta precisione e armonia. Il suo equilibrio è squisito. Alle intense note di ciliegia e mora seguono sentori di minerali frantumati, liquirizia, affumicatura e leggere note di legno di cedro. Il vino si dispiega al palato in modo uniforme e potente, e la sua intensità gustativa si protrae per molti minuti. Il Brunello di Giovanni Neri è meravigliosamente concentrato e ricco, ma mai troppo pesante né troppo denso. SUPERIORE.DE

La frutta per la Tenuta Nuova viene raccolta su un pendio esposto a sud e sud-est a 250-300 metri sul livello del mare. Il terreno è sciolto e misto a ghiaia, che consente l'accesso all'aria e all'umidità.

Il Rabajà è il terroir più carnoso e corposo del Barbaresco. Il nome compare da secoli negli archivi del Piemonte – come riferimento per l'eccezionale Nebbiolo dell'anfiteatro sud-occidentale sopra Martinenga, dove i pendii cadono verso il Tanaro e i terreni di argilla blu calcarea con inclusioni di sabbia conferiscono al Nebbiolo una rara combinazione di pienezza e freschezza. Qui quasi nessuno possiede terreni; Vietti ne possiede poco meno di mezzo ettaro – il 2021 è stata un'annata eccezionale per il Barbaresco: "Ottobrate" (giornate d'ottobre dorate) nel vero senso della parola, maturazione uniforme, notti fresche fino a ottobre, 25 giorni di macerazione in più rispetto alle altre annate – più che in altre annate perché la qualità lo permetteva. Poi circa 30 mesi in grandi botti di rovere.

Il nuovo Brunello di punta di Giacomo Neri è nato con l'acquisto di un vigneto molto speciale. Fedele alla filosofia aziendale di produrre vini solo dai migliori terroir di Montalcino, alcuni anni fa è stato acquistato un piccolo appezzamento di 7 ettari con viti di oltre 45 anni. L'acquisizione è stata preceduta da oltre 40 anni di amicizia con i precedenti proprietari, con i quali il padre di Giacomo, Giovanni Neri, ha piantato le viti e le ha coltivate negli ultimi decenni.

Tenuta Nuova. Il nome ha un peso: quando Giacomo Neri, all'inizio degli anni '90, acquistò il terreno intorno a Le Cetine, vicino all'Abbazia di Sant'Antimo, nella zona meridionale di Montalcino, nessuno aveva ancora piantato Sangiovese in quella zona. Non si trattava di una svista, bensì di un giudizio che Giacomo Neri voleva ribaltare. Non per capriccio, ma per convinzione: quella terra, quel microclima, quei terreni possedevano il potenziale per un Brunello dal carattere unico. Ciò che ne seguì non fu un'intuizione, ma un metodo. Studi sistematici sui microclimi, sulle esposizioni ottimali, sui terreni: selezione dei cloni, ricerca sui portainnesti, distanze di impianto, tutto messo in discussione, tutto deciso. Il primo risultato arrivò nel 1993. Pochi anni dopo, il resto del mondo ne parlava.

Rosso intenso e brillante. Al naso, un seducente mix di ciliegie scure, prugne, moka, liquirizia, cuoio e chiodi di garofano. Al palato, un frutto molto compatto e potente, caratterizzato da una profonda intensità, strati densi e una consistenza vellutata. Molto concentrato, equilibrato e avrà sicuramente bisogno di qualche altro anno per svilupparsi appieno. Eleganza e persistenza eccezionali. In breve: una vera bellezza! SUPERIORE.DE

Luce è il vino simbolo dell'omonima tenuta e simboleggia l'armonioso equilibrio tra l'elegante struttura del Sangiovese e la ricchezza del Merlot. Il vino sposa la tradizione e il terroir della regione di Montalcino con un'interpretazione personale di questa terra straordinaria.

Vittorio Frescobaldi e Robert Mondavi si stringono la mano nel 1993. Due mondi, un'unica idea: creare un vino che unisse il meglio di Montalcino – la struttura e l'eleganza del Sangiovese – alla rotondità e alla profondità del Merlot. Una combinazione che fino ad allora non esisteva in questa zona. Luce è diventato il primo Supertuscan con un assemblaggio di Sangiovese e Merlot proveniente da Montalcino. Trent'anni dopo, l'annata 2022 viene presentata come 30° Vendemmia – la trentesima vendemmia di un vino che ha svolto un ruolo pionieristico. La tenuta si trova a sud-ovest di Montalcino, nel cuore della Val d'Orcia, dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 2004. 249 ettari di tenuta, di cui 88 coltivati, ad un'altitudine compresa tra i 280 e i 418 metri, con esposizione da sud a sud-ovest. Il terreno segue una logica tutta sua: scisto e arenaria nelle zone più elevate, perfetti per il Sangiovese; strati argillosi più in profondità, che conferiscono al Merlot la forza e la morbidezza di cui ha bisogno.

Nel 1977, un manager bergamasco di 34 anni arrivò sulla costa toscana. Pier Mario Meletti Cavallari ne aveva abbastanza di bilanci e riunioni – il giornalista enologico Luigi Veronelli lo aveva convinto che il suo posto era tra le vigne, non negli uffici. Quello che trovò: un pezzo di terra senza elettricità, senza acqua corrente, invaso e dimenticato. Solo il nome gli ricordava un passato lontano: Grattamacco – i cumuli di scorie degli Etruschi, che qui fondevano il ferro due millenni e mezzo fa. Cinque anni dopo, nel 1982, Meletti Cavallari imbottigliò il suo primo vino – come semplice Vino da Tavola, tre anni prima che esistesse l'Ornellaia.

Ci sono luoghi in questo mondo che sembrano destinati da un potere superiore a produrre lo straordinario. L'Oratorio di San Lorenzo è uno di questi luoghi – una piccola valle incastonata tra le dolci colline dei Colli Berici, dove i monaci hanno vissuto in silenziosa contemplazione per secoli e dove Stefano Inama ha ora completato l'opera della sua vita. Qui, all'ombra di una piccola cappella del XVI secolo dedicata a San Lorenzo, solo le migliori annate producono un vino che è più di ogni altro: Oratorio di San Lorenzo – il capolavoro rosso di Inama e forse l'espressione più pura del Carménère al di fuori del Cile. La storia di questo vino è una storia di visione e passione. Quando alla fine degli anni '90 Stefano Inama decise di affiancare i vini rossi al suo impero di vini bianchi, il caso lo portò a bere un sorso da un bicchiere senza nome – quel leggendario momento di "amore al primo assaggio" che ha cambiato la sua vita. Il vino proveniva da uve Carménère, la varietà bordolese quasi dimenticata che era stata portata sulle terre rosse e ricche di ferro dei Colli Berici dagli emigranti francesi a metà del XIX secolo. Stefano riconobbe subito il potenziale di questo vitigno su questo terroir speciale e acquistò la valle di dodici ettari intorno all'Oratorio in due tranche – un investimento sul futuro che si è rivelato brillante.

Nel 1994, sotto il leccio di Grattamacco, si riunì un numero insolitamente elevato di personalità di Bolgheri: tra gli altri, Michele Satta, Piero e Lodovico Antinori, oltre al padrone di casa Piermario Meletti Cavallari. Una foto immortala quel momento. Meletti Cavallari, intenditore di vini e caro amico di Veronelli, aveva rilevato la tenuta nel 1977. Fece sradicare i frutteti e piantò la vite su un terreno bianco e brullo, difficile da lavorare: Vermentino, all'epoca una rarità in questa zona, insieme al Sangiovese e a vitigni bordolesi. Nel 1982 uscì la prima annata; nel 1994, poco dopo l'introduzione delle norme relative alla denominazione, Grattamacco fu la prima tenuta a imbottigliare un Bolgheri Rosso. Dal 2002 è di proprietà di Claudio Tipa e oggi fa parte del gruppo ColleMassari.

Il Siepi, il vino di punta di Mazzei, non è solo un vino toscano eccezionale ogni anno, ma anche un vigneto di 6 ettari in mezzo a fitti boschi di querce con un'altitudine ideale e un clima unico. Il soleggiamento è ottimale per tutto il giorno e una costante brezza da ovest evita il caldo eccessivo e crea un clima mite e mediterraneo. I boschi di querce costituiscono inoltre una barriera protettiva ideale contro le condizioni meteorologiche estreme. I terreni rocciosi di marna, calcare e argilla del periodo pliocenico garantiscono uno speciale equilibrio di elementi in questo complesso geologico.

Romano Dal Forno ha iniziato nel 1983 con una proposta che ha dimostrato in ogni annata: un Valpolicella può competere con i più grandi vini del mondo. Lo ha imparato da Giuseppe Quintarelli. L'ha interiorizzata in Val d'Illasi, dove le sue viti crescono su ghiaia alluvionale e argilla, fino a 450 metri, con una densità di impianto che rende ogni raccolto una rarità. Il Valpolicella Superiore non inizia la fermentazione – inizia con sei settimane di appassimento. Corvina, Corvinone, Croatina, Oseleta e Rondinella si asciugano lentamente all'aria della lodoletta, perdendo acqua e guadagnando anima. Poi: fermentazione controllata in vasche d'acciaio, 36 mesi in barrique nuove di rovere francese e americano, anni di affinamento in bottiglia.

Tre generazioni portano questo nome: Il nonno, che ha sempre incoraggiato Giampaolo Motta nei suoi sogni vinicoli. Il figlio che porta avanti la fiaccola. E in mezzo, questo vino, massima espressione di un uomo che ha lasciato l'attività di pelletteria della sua famiglia napoletana per creare il suo Bordeaux nella Conca d'Oro di Panzano. La "Conca d'Oro" – coltivata dal 1490, piantata con Merlot e Cabernet da quasi 400 anni – è diventata il palcoscenico di Motta nel 1992. Per dieci anni sperimenta il Chianti Classico, poi la rottura: lascia il Consorzio perché le regole ostacolano la sua visione. "Non ero molto contento del risultato dopo dieci anni di lavoro", spiega laconico. Quello che è seguito è stata pura coerenza – e, dal 2008, una collaborazione con Stéphane Derenoncourt, forse il consulente più influente della riva destra di Bordeaux.