0.75 litri

Quando nel 1996, dopo 18 estenuanti trattative, Angelo Gaja acquistò finalmente quei 100 ettari a Castagneto Carducci, che da allora in poi furono conosciuti come Ca' Marcanda – la casa delle conversazioni infinite – questo nome non era solo un gioco di parole. Era la promessa di un visionario che aveva già rivoluzionato il Piemonte e ora voleva scrivere la sua prossima leggenda sulla costa toscana.

Le viti di questo Montepulciano potente e ricco di terroir crescono nel vigneto di Campo San Giorgio a un'altitudine di circa 150 m su terreni profondi e argillosi. Il vino è non filtrato e non raffinato e matura per 12 mesi in piccole e grandi botti di legno. L'etichetta rappresenta il design storico del Rosso Conero degli anni '70 e il risultato impressionante è il biglietto da visita di una lunga tradizione familiare e della competenza in viticoltura.

Sulle dolci colline di Neive, dove la famiglia Bordini ha coltivato le sue viti per oltre trecento anni, dal 2006 Giorgio Rivetti sta scrivendo un nuovo capitolo della storia del vino piemontese. Quando l'ultimo rampollo della dinastia Bordini vendette la sua tenuta di 4,5 ettari, il visionario enologo de La Spinetta riconobbe immediatamente lo straordinario potenziale di questo sito. A 240 metri di altitudine, esposte a sud-est, dove la marna calcarea incontra i terreni sabbiosi, le viti di Nebbiolo di quarant'anni crescono secondo i principi dell'agricoltura biologica, senza diserbanti né pesticidi – senza diserbanti o pesticidi, in armonia con la natura. Il Bordini era originariamente destinato al Barbaresco base di Giorgio, ma le uve hanno rivelato una qualità così eccezionale da creare uno dei più eleganti rappresentanti della regione. La composizione particolarmente sabbiosa del terreno conferisce a questo vino la leggerezza e la delicatezza aromatica che lo distinguono dai Barbaresco più pesanti.

Negli annali della storia del vino del Nord Italia, I Palchi segna un punto di svolta – il momento in cui Stefano Inama ha capito di aver creato un monumento bianco in grado di competere con i grandi Borgogna del mondo. Nato dalla visionaria ricerca della "massima purezza", come dice Alessio Inama, questo Soave Classico non solo rappresenta il fiore all'occhiello bianco della casa, ma anche una nuova dimensione di ciò che il vecchio vitigno Garganega è in grado di raggiungere su un terreno vulcanico. Il nome I Palchi – le terrazze – è più di una semplice designazione geografica. Si riferisce agli ampi pendii terrazzati del Monte Foscarino, che da oltre mezzo secolo sono caratterizzati dalle tradizionali pergole di Garganega veronesi. È qui, su questo vulcano spento che veglia sulla Pianura Padana da 30 milioni di anni, che Giuseppe Inama ha iniziato la sua silenziosa crociata negli anni Sessanta. Mentre altri produttori si concentravano sulla quantità in pianura, lui riconobbe lo straordinario potenziale di questi antichi vigneti terrazzati – un'intuizione che oggi ha lasciato ai suoi nipoti un'eredità di inestimabile valore.

Le viti di Nerello Mascalese per l'Archineri Rosso affondano le loro radici nei vigneti terrazzati di Contrada Rampante, a circa 850 metri di altitudine, su pura roccia vulcanica – a circa 850 metri di altitudine, su roccia vulcanica pura. È un terroir brullo ma vitale che, in combinazione con vecchie viti non innestate e una selezione rigorosa, produce vini di precisione quasi ascetica. L'annata 2020 è stata caratterizzata da un periodo vegetativo lungo e fresco, con un buon apporto idrico e un periodo di raccolta ideale. Le uve sono state fatte fermentare spontaneamente, poi sono maturate per circa 12 mesi in grandi botti di rovere usate e quindi imbottigliate senza filtrazione.

Da alcuni anni Matteo Catania trattiene alcune centinaia di bottiglie dei suoi vini delle annate migliori per offrirle dopo qualche anno ai suoi importatori più fedeli. Da questa "riserva privata" nasce il Nerosanloré 2010, che ora - nella primavera del 2023 - verrà offerto in piccole quantità con 9 anni di ulteriore affinamento in bottiglia quasi in qualità Riserva.

Nel 2012 Carlo Franchetti ha iniziato a produrre vini da uve Pinot Nero coltivate sulle colline intorno a San Casciano Bagni. L'anno successivo nasce Sancaba, la prima collaborazione con il cugino, che mira a enfatizzare la ricchezza, la profondità e l'unicità di questo vitigno in questo particolare terroir. Nel 2014, i due cugini hanno unito le loro cantine e hanno fondato Vini Franchetti. Nel 2021 è purtroppo scomparso Andrea Franchetti, un visionario del vino che lascia un grande vuoto. Tuttavia, i suoi due progetti vinicoli molto diversi, uno a Tenuta di Trinoro e l'altro chiamato Passopisciaro alle pendici dell'Etna, hanno una cosa in comune: portare nel bicchiere le caratteristiche dell'annata, la specificità del terroir e il pieno potenziale del vitigno. I suoi vini sono intuitivi e poetici ed esprimono sempre esattamente la sua filosofia e la sua visione del vino e della vita.

"L'Insieme" è un piccolo ma concreto progetto di eco-solidarietà. Solo sette viticoltori delle Langhe si sono uniti per sostenere ogni anno, con una parte del raccolto, progetti concreti di solidarietà. Ne fanno parte Elio Altare, Gianfranco Alessandria, Giuliano Corino, Federico Grasso, Giulio e Paolo Morando, Lorenzo Revello e Mauro Veglio. Con l'omonima etichetta (L'Insieme: insieme, insieme, insieme), i produttori di vino sostengono progetti di solidarietà in tutto il mondo con 5,16 euro per ogni bottiglia di vino.

Nel 2012 Carlo Franchetti ha iniziato a produrre vini da uve Pinot Nero coltivate sulle colline intorno a San Casciano Bagni. L'anno successivo nasce Sancaba, la prima collaborazione con il cugino, che mira a enfatizzare la ricchezza, la profondità e l'unicità di questo vitigno in questo particolare terroir. Nel 2014, i due cugini hanno unito le loro cantine e hanno fondato Vini Franchetti. Nel 2021 è purtroppo scomparso Andrea Franchetti, un visionario del vino che lascia un grande vuoto. Tuttavia, i suoi due progetti vinicoli molto diversi, uno a Tenuta di Trinoro e l'altro chiamato Passopisciaro alle pendici dell'Etna, hanno una cosa in comune: portare nel bicchiere le caratteristiche dell'annata, la specificità del terroir e il pieno potenziale del vitigno. I suoi vini sono intuitivi e poetici e sottolineano sempre esattamente la sua filosofia e visione del vino e della vita.

Nel 1981 fu imbottigliato un vino che avrebbe finalmente fatto conoscere il Ronco del Gnemiz. Non il più grande, non il più costoso – ma quello che mostrava cosa era possibile fare su questa collina di Rosazzo. Il Sol Chardonnay fu l'inizio di una storia che continua ancora oggi. Il vigneto da cui proviene è una rarità: mezzo ettaro, piantato tra le due guerre mondiali, quando nessuno poteva immaginare che queste viti sarebbero state un giorno tra le più antiche viti di Chardonnay dei Colli Orientali. Oggi hanno più di 80 anni – e continuano a produrre uve di sorprendente vigore anno dopo anno. I terreni sono ricchi di materia organica, l'esposizione a est cattura la dolce luce del mattino e protegge le uve dal calore pomeridiano. 20 ettolitri per ettaro: meno della metà di quanto viene considerato basso altrove. Christian Patat pressa le uve a grappolo intero e fa fermentare il mosto interamente in barrique, un terzo delle quali nuove, il resto in barrique – un terzo delle quali nuove, il resto già utilizzate. Bâtonnage? Raramente.

Mezzo ettaro a Rosazzo. Due appezzamenti che si toccano come vecchi amici: uno è stato piantato nel 1954, quando il Friuli si stava ancora leccando le ferite della guerra. L'altro è seguito cinquant'anni dopo, nel 2004, come se qualcuno volesse continuare la storia. Insieme formano uno di quei lembi di terra che nei Colli Orientali sono conosciuti come autentici Grand Crus – una parola che qui non viene usata con leggerezza. L'azienda non rivela (ancora) chi fosse o sia Ana Freire. Solo questo: il nome è scritto in etichetta come una dedica, preceduto da una "a" come un silenzioso "per te". Al Ronco del Gnemiz, i vini portano i nomi di coloro che contano – la madre di Serena, Iris, il padre Dottore Palazzolo. Questo Chardonnay si aggiunge a questa silenziosa galleria di affetti. Christian Patat lo vinifica come i suoi fratelli: pressatura a grappolo intero, fermentazione in legno, lo stesso processo meticoloso del Sol o del Ronco Basso.

Colore rubino brillante con riflessi violacei. Al naso presenta inizialmente note di rosmarino e cardamomo, seguite da ciliegie mature e ribes rosso scuro. Lucido ed equilibrato, il vino di punta dell'azienda mostra inizialmente un frutto preciso, per poi aprirsi con tannini fini e grippanti e un finale molto lungo. Questo vino è eccezionale: elegante, seducente e di lunga durata. SUPERIORE.DE

Più di due secoli fa, Elisa Bonaparte Baciocchi, principessa di Piombino, fece piantare sulle colline ferruginose sopra Suvereto qualcosa che avrebbe cambiato per sempre questo paesaggio: Merlot, Cabernet Sauvignon – vitigni provenienti dal Bordelais. La Maremma, all'epoca ancora aspra e selvaggia, divenne il terreno di prova per una donna con il fiuto per il terroir. Francesca Moretti, figlia del fondatore di Bellavista Vittorio, riprende volutamente questo filone con Petra. Il nome dice tutto. Petra. Pietra. Consistenza. 60% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 10% Cabernet Franc, raccolti a mano dal Vigneto di Petra a San Lorenzo Alto. Terreni calcarei con il giusto equilibrio di argilla e scheletro, pendenza dal 10 al 15 per cento. Fermentazione con lieviti naturali in grandi tini di rovere, affinamento per almeno 15 mesi in barrique francesi. – 25 per cento nuove – seguito da almeno 17 mesi in bottiglia. La cantina, una struttura di Mario Botta, funziona a gravità: nessun pompaggio, nessuno stress.