Vins de l'Etna

Nei pressi di Viagrande si erge un cono vulcanico che ha eruttato autonomamente: il suo condotto era indipendente dalla grande camera magmatica dell'Etna. Ciò che ha lasciato dietro di sé è materiale leggero e sciolto, attraverso il quale l'acqua scende rapidamente, e le viti lo seguono nelle profondità. Sul versante sud-orientale, tra i 450 e i 500 metri, l'aria rimane in movimento e l'uva matura un po' prima rispetto ad altre zone della montagna. In cima si trova un piccolo appezzamento molto ripido, coltivato per l'85-90% a Nerello Mascalese, con l'aggiunta di Nerello Cappuccio, viti a cespuglio piantate prima dell'arrivo della fillossera e che raggiungono i cento anni di età. Dal 2015 viene prodotto come Riserva, esclusivamente da questa parcella e in piccole quantità; la vinificazione, la maturazione e l'affinamento durano complessivamente 60 mesi.

Il vino porta il nome del suo creatore – e a ragione. Andrea Franchetti, il pioniere della viticoltura moderna dell'Etna, purtroppo scomparso troppo presto nel 2021, all'inizio degli anni 2000 osò fare l'impensabile: piantò vitigni internazionali ad altitudini estreme su un remoto pendio lavico a Passopisciaro con l'obiettivo di produrre un vino che non si adattasse, ma stabilisse nuovi standard. Il Franchetti è prodotto con Petit Verdot e Cesanese d'Affile in una delle zone più alte e luminose del vulcano. La roccia lavica, la luce, l'altitudine – tutto sembra più concentrato, più intenso, magico, quasi soprannaturale.

Quando nel 2000 Andrea Franchetti si trovava sulle terrazze abbandonate dell'Etna, non sognava solo la rinascita del Nerello Mascalese. Sognava qualcosa di impossibile: un vino che catturasse in bottiglia il fuoco del vulcano – nero profondo come la lava raffreddata, denso come il fumo vulcanico, concentrato come la brace dentro la terra. In Contrada Guardiola, a 820 metri di altitudine, all'inizio degli anni Duemila ha piantato due vitigni che non sono mai appartenuti a quel luogo: il Petit Verdot di Saint-Julien e il Cesanese d'Affile del Lazio – un vitigno che ha salvato dall'estinzione. I siciliani pensavano che fosse pazzo. Il mondo del vino era scettico. Ma nel 2005, quando uscì la prima annata, la critica tacque. Franchetti non solo aveva creato un vino – aveva materializzato la sua visione dell'Etna.

Particella n. 341. Un numero di parcella che, tra gli intenditori dell'Etna, è ormai diventato un mito. Qui, nella Contrada Dafara Galluzzo, nella parte alta di Rovittello, crescono viti che non hanno mai lasciato l'Europa: ceppi a alberello a radice nuda che da oltre un secolo affondano le radici nelle sabbie vulcaniche del versante nord. Quando Giuseppe Benanti iniziò a realizzare la sua visione del vino moderno dell'Etna nel 1988, il classico Rovittello fu uno dei suoi primi vini rossi. L'esperienza è maturata per quasi tre decenni, finché nel 2015 l'azienda vinicola ha deciso di vinificare separatamente questo appezzamento unico e di elevarlo a Riserva grazie a uno straordinario programma di affinamento della durata complessiva di 60 mesi.

Il Grand Cru Sopra il Pozzo è l'omaggio personale di Graci a una piccola porzione di terreno all'interno della Contrada Arcurìa – una parte alta, sassosa, brulla, fresca, a circa 750 metri sul livello del mare. Il terreno: basalto lavico decomposto, cenere, pomice. Povero di sostanze nutritive, ma ricco di energia. Vecchie viti di Nerello Mascalese sono radicate qui in forma di cespuglio in armonia con il secolare paesaggio culturale del versante nord dell'Etna. L'annata 2019 è stata equilibrata e significativamente più fresca delle precedenti, caratterizzata da un lungo ciclo vegetativo con vendemmia tardiva. Il risultato: un Etna Rosso con un frutto preciso, un'acidità vivace e una chiara linearità – meno volume, più profondità. La vinificazione è classica: fermentazione spontanea con macerazione di circa 30 giorni, seguita da un affinamento di 24 mesi in grandi botti neutre.

Particella n. 341. Un numero di parcella che, tra gli intenditori dell'Etna, è ormai diventato un mito. Per quasi trent'anni Benanti ha prodotto un Etna Rosso Rovittello, poi nel 2015 l'azienda ha deciso di concentrarsi interamente su questa piccola parte del vigneto, piantata prima della filossera. Si trova nell'alta zona di Rovittello, vicino a Castiglione di Sicilia, su un versante esposto a nord a 750 metri di altitudine, dove il clima è umido e ventoso e le temperature subiscono forti sbalzi. Muri di pietra lavica, costruiti senza malta, sostengono gli stretti terrazzamenti. Qui crescono viti a cespuglio ultracentenarie, mai innestate, in un mix di varietà composto per circa il 90% da Nerello Mascalese e per il resto da Nerello Cappuccio, con 9.000-10.000 ceppi e una resa di circa 5.500 chili per ettaro. Il terreno è sabbioso e ricco di minerali; la sua formazione risale a oltre diecimila anni fa.

Un antico pozzo situato sul bordo superiore dell'appezzamento segna ancora oggi il punto in cui, all'interno della Contrada Arcurìa, ha inizio il terreno più piccolo e più in alto, che dà il nome al vino. Quel cuore di 25 ettari è anche il luogo da cui Alberto Graci ha dato inizio, nel 2004, al suo ritorno sull'Etna. Mentre il resto del vigneto si trova tra i 600 e i 700 metri, questa piccola e particolarissima porzione sale fino a 700 metri e produce da sempre le uve più concentrate dell'intera tenuta. Oltre alla fontana, è soprattutto il terreno a dare il nome al vigneto: la cosiddetta "Rifusa", una miscela di massi lavici sovrapposti e sabbia vulcanica grossolana, che trattiene pochissima acqua e costringe le viti a radicare in profondità.

Solo i vini bianchi provenienti da Milo, sul versante orientale dell'Etna, possono fregiarsi della denominazione "Superiore". Giuseppe Benanti voleva dimostrare fin dal 1988, proprio in quella zona, di cosa fosse capace il Carricante. Dopo due annate sperimentali, il 1990 fu la prima annata imbottigliata dalla tenuta, e questo vino fu uno dei primi due immessi sul mercato. Il nome di questo vino evoca paesaggi vulcanici, pietra focaia, minerali e brezze marine salate. I vigneti si trovano a circa 800 metri di altitudine, esposti a est verso il Mar Ionio: vecchi vitigni a cespuglio sostenuti da pali di castagno, su piccole terrazze con muretti a secco in pietra lavica, in un terreno vulcanico ricco di minerali. Il vino proviene dalla parte più alta del vigneto, dove l'altitudine rallenta la maturazione. Il clima è umido e piovoso, in inverno nevica, il vento soffia costantemente e le differenze tra il giorno e la notte sono notevoli. Ciò che matura lentamente in quella zona conserva acidità, freschezza e aromi delicati.

Un Nerello dai fianchi dell'Etna – radicale nelle origini, deciso nella forma. Alberelli di Giodo è l'espressione siciliana della firma di Carlo Ferrini, uno dei più stimati enologi italiani. Le vigne sono radicate in Contrada Rampante, a 950 metri sul livello del mare, sulle pendici settentrionali del vulcano – uno dei siti più prestigiosi del versante nord dell'Etna. Coltivate con il tradizionale sistema ad Alberello, le viti poggiano su terreni vulcanici sabbiosi ricchi di minerali e intervallati da cenere, basalto e pomice. Sono viti antiche, risalenti a prima della fillossera – ognuna di esse è una testimonianza viva e nodosa della terra vulcanica.

La produzione annuale di questa cantina boutique sull'Etna è di appena 9.000 bottiglie. Ad un'altitudine di 950 metri sul livello del mare, il vigneto di un ettaro e mezzo è suddiviso in otto piccoli appezzamenti, acquistati gradualmente dal noto enologo. L'area è coltivata con viti a cespuglio di Nerello Mascalese, che sono state risparmiate dalla fillossera e si fanno strada tra le terrazze ricoperte di lava.

Nella silenziosa eternità di Calderara Sottana, dove il tempo segue leggi tutte sue, si trova un santuario: La Vigna di Don Peppino. Qui, su appena 0,8 ettari di antica terra vulcanica, le viti hanno compiuto un miracolo: sono sopravvissute alla grande catastrofe della fillossera, che più di un secolo fa ha devastato l'intera Europa e distrutto milioni di vigneti. Questi pochi filari di vitigni non innestati di Nerello Mascalese, che dal 1880 affondano le radici nei terreni sassosi di questo terroir ellittico, sono testimoni viventi di oltre 140 anni di storia vitivinicola. Si ergono lì come principesse anziane in un giardino regale; le loro affascinanti rughe raccontano di generazioni che hanno visto andare e venire, mentre loro sono rimaste salde.

Le viti di Sant'Andrea sono radicate a circa 900 metri di altitudine nell'omonima Contrada a nord-est di Solicchiata, uno dei paesi vinicoli più alti e freschi dell'Etna – uno dei paesi vinicoli più alti e freschi dell'Etna. È un luogo con una vegetazione drammatica, banchi di nebbia, antichi strati di lava e imprevedibili escursioni termiche. Qui il Carricante sviluppa un carattere completamente indipendente, quasi ascetico. Le uve provengono da un piccolo appezzamento di vecchie vigne, che Pietradolce coltiva con un minuzioso lavoro manuale. Il vino è maturato con serena coerenza: fermentazione spontanea in grandi botti di rovere, successiva maturazione sulle fecce fini per 12 mesi in tonneau, quindi affinamento in bottiglia.

Nelle zone alte della storica Contrada Rovittello – ad un'altitudine di circa 700 metri, su roccia vulcanica ad alto contenuto di basalto – attecchiscono le vecchie viti di Nerello Mascalese de Il Musmeci. Alcune di esse hanno addirittura più di 100 anni e le loro radici penetrano in profondità nel terreno brullo e ricco di minerali. Il versante nord-orientale dell'Etna offre un microclima fresco con un forte contrasto tra giorno e notte – decisivo per la precisione aromatica. Il nome Il Musmeci è un omaggio all'ex proprietario della parcella, il Cav. Santi Musmeci, il cui rispetto per il terroir e la tradizione è diventato l'eredità di questo vino.

Il Nerello Mascalese in purezza, autoctono, proveniente da viti ultracentenarie (non innestate) di Contrada Rampante, sul versante nord dell'Etna a 950 metri di altitudine, esordisce con un colore rubino-granato scintillante e aggiunge in modo impressionante un accattivante aroma di lampone, seguito da fini note speziate (zenzero, pimento, chiodi di garofano). Compatto, denso, pienamente fruttato, tannico al palato, ma sempre estremamente rilassato, elegante e morbido. Tracce di sale e pietra focaia nel finale. Ogni anno vengono prodotte poco più di 2.000 bottiglie di questo capolavoro. SUPERIORE.DE

Il vino porta il nome del suo creatore – e a ragione. Andrea Franchetti, il pioniere della viticoltura moderna dell'Etna, purtroppo scomparso troppo presto nel 2021, all'inizio degli anni 2000 osò fare l'impensabile: piantò vitigni internazionali ad altitudini estreme su un remoto pendio lavico a Passopisciaro con l'obiettivo di produrre un vino che non si adattasse, ma stabilisse nuovi standard. Il Franchetti è prodotto con Petit Verdot e Cesanese d'Affile in una delle zone più alte e luminose del vulcano. La roccia lavica, la luce, l'altitudine – tutto sembra più concentrato, più intenso, magico, quasi soprannaturale.

Ci sono vini che definiscono una regione. Il Pietra Marina è uno di questi. Quando nel 2007 è stato il primo Etna a ricevere i Tre Bicchieri del Gambero Rosso e quando Benanti è stato nominato cantina dell'anno nello stesso anno – e quando Benanti è stato nominato cantina dell'anno nello stesso anno. –Non fu solo un onore: segnò la nascita del moderno Etna Bianco sulla scena mondiale. Il nome stesso racconta la storia: Pietra Marina, pietra del mare – una parola che unisce paesaggi vulcanici, pietra focaia, mineralità e brezza marina salata. Dal 1991, prima annata, Giuseppe Benanti ha concepito questo vino come prova del potenziale del Carricante di Milo. Oggi è riconosciuto come uno dei vini bianchi più tipici, eleganti e longevi d'Italia. Le uve provengono dalla parte più alta e più porosa della Contrada Rinazzo – la stessa località di Contrada Rinazzo, ma da un settore con terreno meno sabbioso e più scheletrico. Qui, a 800 metri di altitudine, ripidi terrazzamenti con muretti a secco in pietra lavica nera guardano a est verso il Mar Ionio, distante appena otto chilometri. Le viti di Alberello, alcune di oltre 90 anni, affondano le radici in una sabbia vulcanica ricca di minerali e dal profilo subacido. Densità di impianto estreme, da 8.000 a 9.000 viti per ettaro, e rese di soli 5.500 kg garantiscono la concentrazione. Il clima: umido, spesso nevoso in inverno, con una ventilazione eccezionale e forti oscillazioni giorno-notte.

Contrada Sciaranuova Vecchie Vigne è la voce più concentrata e profonda del vigneto Sciaranuova: un Nerello Mascalese da viti di oltre 80 anni, coltivate a 730 metri di altitudine sul versante nord dell'Etna. Le viti non innestate si trovano in un anfiteatro di cenere vulcanica scura e sabbiosa, intervallata da rocce basaltiche e caratterizzata da un'enorme ampiezza giorno-notte. L'annata 2019 è stata una delle più equilibrate del decennio: a una primavera piovosa è seguita un'estate moderatamente calda e un autunno secco, che ha permesso una vendemmia tardiva e molto differenziata.

A 900 metri di altitudine, sul versante nord dell'Etna, si trova un piccolo anfiteatro. Non si tratta di una struttura geometrica, né di un'opera terrazzata della mano dell'uomo – ma un calderone naturale di cenere vulcanica e roccia lavica, dove da più di un secolo si ergono vecchie viti di Nerello Mascalese, circondate da fiori selvatici, ulivi, fichi e ciliegie. James Button di Decanter ha scritto: Barbagalli è il vigneto più pittoresco che abbia mai visto sull'Etna. Chiunque l'abbia visitato capirà perché non cerca altri confronti. Queste viti sono sopravvissute alla fillossera. Quasi tutti i vigneti in Europa sono stati distrutti dalla fillossera alla fine del XIX secolo. Qui, a 900 metri di altitudine, su sabbia vulcanica nera e roccia ricca di detriti, il parassita non aveva allora alcuna base. Le viti si reggono ancora sulle proprie radici. Le stesse radici che sono state conficcate in questa terra da 100 a 120 anni fa. Ricordano un Etna che nessuno riconosce più.

Tasca d'Almerita ricorda la prima annata del suo leggendario Rosso del Conte proveniente dal vigneto San Lucio con questa rigogliosa Riserva del Conte. Rosso rubino, gli aromi di frutti di bosco, ciliegie e spezie hanno preso meravigliosamente il legno in mezzo a loro. Un gusto vivace, tannini densi e un finale infinito completano il quadro perfetto. SUPERIORE.DE

Tasca ha iniziato presto a occuparsi dell'Etna e l'ultimo risultato di questi anni di esperienza sono quattro nuovi vini da vigneto singolo della tenuta Tascante: Contrada Rampante, Pianodario, Sciaranuova e Sciaranuova Vigna Vecchia (V.V.). I vini sono delicati e profondi e, nonostante la potenza, l'acidità e il tannino teso, sono molto eleganti, ricchi di finezza e leggeri al palato. Ognuna delle quattro parcelle conferisce al vino uno stile e una personalità leggermente diversi, grazie all'altitudine, alla composizione del suolo e alla morfologia delle colate laviche storiche. L'elevata piovosità annuale assicura al terreno tutta l'acqua di cui ha bisogno, mentre le oscillazioni di temperatura tra il giorno e la notte favoriscono la diversità aromatica delle uve e, in ultima analisi, il potenziale di maturazione.