“Vigna Barbagalli” Rosso Etna DOC 2020

Pietradolce | Sicilia
Flora Faro s.s. di Michele e Mario Faro | SP 117 N. 56 | IT 95018 Riposto

19222120 · 0,75 l · 385,33 €/l · Prezzo (DE) IVA inclusa, più spedizione< 24 unità disponibile
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A 900 metri di altitudine, sul versante nord dell'Etna, si trova un piccolo anfiteatro. Non si tratta di una struttura geometrica, né di un'opera terrazzata della mano dell'uomo – ma un calderone naturale di cenere vulcanica e roccia lavica, dove da più di un secolo si ergono vecchie viti di Nerello Mascalese, circondate da fiori selvatici, ulivi, fichi e ciliegie. James Button di Decanter ha scritto: Barbagalli è il vigneto più pittoresco che abbia mai visto sull'Etna. Chiunque l'abbia visitato capirà perché non cerca altri confronti. Queste viti sono sopravvissute alla fillossera. Quasi tutti i vigneti in Europa sono stati distrutti dalla fillossera alla fine del XIX secolo. Qui, a 900 metri di altitudine, su sabbia vulcanica nera e roccia ricca di detriti, il parassita non aveva allora alcuna base. Le viti si reggono ancora sulle proprie radici. Le stesse radici che sono state conficcate in questa terra da 100 a 120 anni fa. Ricordano un'Etna che nessuno conosce più.

Michele Faro non ha scoperto questa proprietà – era nota, era lì. Ma ha riconosciuto il suo significato: vinificare questo piccolo lembo in modo tale che nulla vada perduto. Raccolta a mano. Diciotto giorni di macerazione. Pressatura delicata. Venti mesi di maturazione in rovere a grana fine e leggermente tostato – nessun legno nuovo, nessuna barrique che modella il vino invece di sostenerlo. Poi un lungo periodo di affinamento in bottiglia, pensando al viaggio fino alla fine. Le uve vengono raccolte nella terza decade di ottobre, quando le notti sono già fredde a questa altitudine e le viti rilasciano lentamente ciò che hanno concentrato per tutta l'estate – una cosa è chiara: il Barbagalli è uno dei vini più costosi dell'Etna. Ma non è una pretesa, è un conteggio: quante viti esistono ancora, quanto è grande questo anfiteatro, quante bottiglie vengono prodotte e rimangono. L'assoluta rarità di questo vino non è una scelta di marketing. È un fatto geologico.

Colore rosso rubino chiaro e brillante, di media profondità – mai cupo, sempre brillante. Al naso, tartufo, ciliegia selvatica, rosa canina, pomodori secchi, viola, lavanda, spezie fini e sotto quella pietra focaia vulcanica che non rivela altra origine che l'Etna. Complesso, stratificato, con una calma che si dispiega con l'aumentare dell'ossigeno – non immediatamente, ma in modo impressionante. Al palato, tannini cremosi e levigati di grande eleganza, freschezza vibrante, ondate di energia, un finale lungo e preciso con una mineralità leggermente salata. Un vino che non ha nulla da dimostrare – perché indubbiamente fa parte del benchmark dell'Etna da molti anni. SUPERIORE.DE