James Suckling

Tre anni dopo l'Annata, Romano e i suoi figli lanciano una piccola edizione della stessa annata in grandi formati. Scuro e denso, rivela un bouquet intenso con aromi di marmellata di frutti rossi e scuri, accanto ai quali riecheggiano spezie e legno, tabacco e cioccolato. Allo stesso tempo, il gusto giovane e tempestoso è una travolgente dimostrazione di potenza. SUPERIORE.DE

Con questo Sangiovese da vigneto singolo, la famiglia Mazzei persegue l'obiettivo di produrre il miglior vino della denominazione Chianti Classico. Sette diversi cloni di Sangiovese, quattro dei quali frutto della propria ricerca cinquantennale, costituiscono la base di una Gran Selezione che viene prodotta fino a 350 metri di altitudine nel vigneto singolo Il Caggio, non lontano da Castellina (e solo nelle annate migliori).

Ci sono momenti nella vita di un enologo in cui passato e presente si fondono in modo magico. Per Matteo Ascheri, il Barolo Ascheri è un momento del genere – un vino che nasce dal vigneto che non solo porta il suo nome, ma è anche la culla della sua famiglia. È qui, in Località Ascheri a La Morra, che all'inizio del XIX secolo è iniziata la storia di una dinastia di viticoltori che oggi è una delle più rispettate di tutto il Piemonte. La MGA Ascheri si trova sui dolci pendii meridionali di La Morra, a un'altitudine di 350 metri, dove i fertili terreni di argilla, marna calcarea e sabbia producono l'esuberante fruttato per cui La Morra è famosa. Quando nel 2010 Matteo ha vinificato per la prima volta un Barolo separato da questo vigneto di due ettari, non si è trattato solo di una decisione enologica, ma di un ritorno alle origini – è stato un ritorno alle origini, un omaggio agli antenati che hanno gettato le basi del patrimonio familiare.

Il Guado al Tasso si presenta con un bouquet dai toni caldi e un'abbondanza di frutta che convince quanto la sua struttura armoniosa. Colore rubino-violaceo intenso e ricco. Naso molto chiaro e intenso, con aromi di more, cassis e ciliegie scure, sostenuti da note fini e speziate con sentori di pepe bianco e cuoio. Molto succoso all'attacco e al palato, con abbondanza di sapori dolci, tannini eleganti e un finale molto lungo. Un rosso ricco di finezza che offre il massimo piacere di bere e un grande potenziale di invecchiamento. SUPERIORE.DE

Ci sono una manciata di vini in Italia che ci rendono nervosi ogni anno prima della prima degustazione perché le aspettative sono enormi. Il Cerretalto è senza dubbio uno di questi. Per di più, come in questo caso da un'annata eccezionale come il 2019, non ha deluso le nostre aspettative - come avrebbe potuto essere altrimenti?

La Tenuta Tignanello sorge nel cuore del Chianti Classico, sulle dolci colline tra le valli dei fiumi Greve e Pesa, e si estende su 319 ettari di terreno, di cui circa 130 a vigneto. Tra i vigneti della tenuta spiccano due gioielli: Tignanello e Solaia, situati sulla stessa collina, su terreni marnosi di origine marina del Pliocene, ricchi di calcare e scisto, che durante la fase di crescita beneficiano di giornate calde e notti fresche. Da questi vigneti nascono due vini che, molti anni fa, hanno avuto il merito di diventare il punto di partenza della rinascita del vino italiano. E questo non è cambiato fino ad oggi.

Il Barolo Prapò proviene da Serralunga d'Alba ed è, come ci si aspetta, il più potente e strutturato tra i vari vini da vigna singola di questa ambiziosa azienda. Allo stesso tempo, è anche il più chiuso all'inizio e, con la sua natura introversa, è fatto per un lungo invecchiamento. Questo sito è uno degli ultimi in cui le uve maturano, dando loro tutto il tempo di svilupparsi lentamente e con attenzione ogni anno.

Ci sono vini che hanno cambiato la storia del loro Paese. Non per caso, né per una moda passeggera, ma grazie a un'unica, ben motivata provocazione. Nel 1971 Piero Antinori affidò la realizzazione dell'etichetta del suo nuovo vino a uno dei più importanti grafici italiani dell'epoca: Silvio Coppola, noto per le copertine di libri e il design di mobili, per il rigore e la minimalità. L'etichetta era minimalista, ma il vino che rappresentava era una rivoluzione. Niente Trebbiano, niente Malvasia. Nessuna percentuale di uve bianche nel vino rosso, come prescritto dal disciplinare del Chianti sin dai tempi di Ricasoli. Al loro posto: Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Barrique anziché grandi botti. Un vino che, di conseguenza, non rientrava più nella DOC e fu immesso sul mercato come semplice vino da tavola. Piero Antinori firmò l'etichetta con il nome di suo padre Niccolò: un gesto di gratitudine per la fiducia che gli aveva permesso, in primo luogo, di osare.

Tanta verve e purezza, integrazione e armonia si ritrovano nel Masseto 2021. Lampone nero, gelso, un accenno di brioche tostata. Una bella dolcezza naturale, oltre a una delicatezza e una sottigliezza semplicemente belle e stuzzicanti. Inchiostro nero di biro e sempre più legno di cedro con una leggera aerazione. Cremoso. Essenze di petali - con un po' più di lillà, giglio e giacinto che di rosa. Poi di nuovo grafite. Una trama meravigliosa sul finale, morbida e carezzevole come un milione di strati (milles feuilles plus!) di seta, ma in realtà con una trama più profonda e ricca, forse più cashmere che seta. Vivace, fluido, dinamico e incredibilmente succoso. Radioso nel suo incredibile dinamismo ed energia. Molto speciale e soprattutto infinito nel finale. Wow! SUPERIORE.DE

Il Madonna del Piano è un vino top da un'annata top, cosa si può volere di più? Siamo profondamente colpiti dalla sua tensione energetica e dalla sua complessità, oltre che da un'armonia immaginata solo nei sogni più sfrenati. Bouquet concentrato e vivace di ciliegie scure, erbe, fumo e note minerali. Molto animato nella bevuta, l'acidità gioca con il frutto primario, poi i tannini levigati si impongono e fanno scivolare questo splendido rosso verso il suo finale quasi infinito. Un vino estremamente caratterizzante e lucido che è già uno dei più belli della sua denominazione. SUPERIORE.DE

All'inizio degli anni '80, André Tchelistcheff, il leggendario enologo russo-americano, si trovava su una collina vicino a Bolgheri e vide ciò che gli altri trascuravano: l'argilla blu. Argille blu – milioni di anni fa, pressata in superficie da faglie tettoniche, così compatta che i toscani la chiamano masso. Tchelistcheff riconobbe il potenziale di qualcosa di inedito in questo terreno: un Merlot in grado di rivaleggiare con Pétrus. Nel bel mezzo dell'Italia, nella terra del Sangiovese. La gente pensava che fosse pazzo. La storia gli ha dato ragione. Oggi, il Masseto è da tempo più di un semplice vino – è un monumento. Dodici valutazioni perfette di 100 punti dal suo debutto nel 1986, un nome che viene citato insieme ai più grandi vini del mondo. E un vigneto che non vuole svelare i suoi segreti: sette ettari, divisi in tre parcelle con caratteri completamente diversi. Masseto Alto offre struttura e frutta matura, Masseto Centrale – con il più alto contenuto di argilla, il "Grand Cru" del vigneto, regala opulenza e toni monumentali – conferisce opulenza e tannini monumentali, mentre Masseto Junior, con le sue viti più giovani, apporta freschezza e vivacità. Il mosaico si unisce solo per formare l'insieme.

Ci sono vini che hanno cambiato la storia del loro Paese. Non per caso, né per una moda passeggera, ma grazie a un'unica, ben motivata provocazione. Nel 1971 Piero Antinori affidò la realizzazione dell'etichetta del suo nuovo vino a uno dei più importanti grafici italiani dell'epoca: Silvio Coppola, noto per le copertine di libri e il design di mobili, per il rigore e la minimalità. L'etichetta era minimalista, ma il vino che rappresentava era una rivoluzione. Niente Trebbiano, niente Malvasia. Nessuna percentuale di uve bianche nel vino rosso, come prescriveva il disciplinare del Chianti sin dai tempi di Ricasoli. Al loro posto: Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Barrique al posto delle grandi botti. Un vino che, di conseguenza, uscì automaticamente dalla DOC – e fu immesso sul mercato come semplice vino da tavola. Piero Antinori firmò l'etichetta con il nome di suo padre Niccolò: un gesto di gratitudine per la fiducia che gli aveva permesso, in primo luogo, di osare.

Il 50° anno di raccolta del Sassicaia. A Bolgheri ha nevicato nel febbraio 2018. L'ultima volta che è successo è stato nel 1985 – l'anno che è considerato il più grande Sassicaia della storia. La tempesta invernale siberiana "Burian" ha portato per giorni temperature sotto lo zero, ha ucciso i parassiti delle viti e ha ricostituito le riserve idriche del suolo. Un inizio promettente. Seguì un'annata vinicola fresca e lenta: primavera moderata, estate temperata, notti rinfrescanti fino a settembre. La Tenuta San Guido ha iniziato la vendemmia con sette-otto giorni di ritardo rispetto al solito – e ha effettuato una selezione più rigorosa rispetto alla maggior parte degli anni: I vigneti in pianura non sono stati inclusi. I vigneti più alti, Castiglioncello e Quercione, ne hanno caratterizzato il carattere.

La Riserva Le Lucére non viene prodotta secondo un calendario. Nasce quando l'appezzamento lo consente – quando Galestro e ardesia, esposizione a est e Sangiovese Grosso si uniscono in una costellazione che va oltre l'ordinario. Il 2018 è stato un anno di questo tipo, anche se gli osservatori del mondo del Brunello inizialmente ne dubitavano. L'eleganza e la finezza mostrate dall'Annata 2018 sono moltiplicate dalla Riserva nel tempo. Oltre due anni in barrique e tonneau, poi i grandi contenitori, quindi la bottiglia. Ogni fase è un dialogo tra legno e frutto, tra potenza e morbidezza. Ne emerge un vino dalla complessità immediatamente riconoscibile e destinato a durare negli anni a venire.

Un Merlot impressionante e indimenticabile, proveniente dai vigneti soleggiati della zona di Bolgheri, vicino al Mar Mediterraneo. La stampa specializzata di tutto il mondo l'ha elogiato in modo particolare. Il bouquet combina frutta scura e molto matura e tabacco. Tannini vellutati, un carattere alcolico ingraziante e un'enorme persistenza fanno parte del suo gusto morbido. SUPERIORE.DE

Il Barolo Lazzarito 2019, che ottiene i suoi frutti da Serralunga d'Alba, è costruito come una piramide. Si erge su una base spessa di frutta robusta e potenza e sale di intensità grazie al suo bouquet meravigliosamente elevato. Mostra linee dirette e solide con more, prugne, spezie, catrame, liquirizia, buccia d'arancia candita e terra tartufata. Una seconda ondata di sapori offre minerali scuri, minerale di ferro e ruggine. I Baroli di Serralunga d'Alba sono spesso una categoria a sé stante, grazie alla loro ricchezza e all'abbondanza di frutta. Con un'ulteriore aerazione, il Lazzarito, certificato biologico per la prima volta in questa annata, offre menta e fini erbe balsamiche e sarà pienamente ispirato da un'ulteriore maturazione in bottiglia. SUPERIORE.DE

Il Masseto 2020 riunisce tutte le caratteristiche peculiari dell'annata. Il colore e gli aromi mostrano un'ottima concentrazione sia visiva che olfattiva e sono caratterizzati da una costante vivacità nel bicchiere che non diminuisce nel tempo. Al palato, la potenza di questo vino si esprime con una bella lunghezza e note balsamiche. La sua solida struttura tannica rivela il potenziale di invecchiamento tipico di Masseto. SUPERIORE.DE

Ci sono vini che definiscono una regione. Il Saffredi è uno di questi. Quando Elisabetta Geppetti nel 1987 – appena venticinquenne e animata dalla visione di portare la sonnolenta Maremma alla fama mondiale – creò questo vino insieme al leggendario Giacomo Tachis, nessuno immaginava che fosse nato un Supertuscan in grado di competere con Sassicaia e Tignanello. Il nome è un affettuoso omaggio a Fredi, il suocero di Elisabetta, Alfredo Gentili, che accese in lei la passione per il vino e negli anni '80 piantò quel vigneto di cinque ettari da cui ancora oggi provengono le uve per il Saffredi. Il singolo vigneto Saffredi, nei pressi di Pereta, si trova a 250 metri di altitudine, esposto a sud-ovest per i vecchi ceppi e a sud-est per i nuovi impianti. Il terreno è il risultato di milioni di anni di processi geologici: di origine arenaria, ricco di marna calcarea e minerali ferrosi, povero di sostanza organica, con strati argillosi presenti solo a partire da una profondità di 30 centimetri. Nelle giornate limpide, da qui lo sguardo spazia sulle colline fino al Mar Mediterraneo, distante 25 chilometri: una vicinanza alla costa che conferisce al vino la sua particolare freschezza e vivacità.

"Tutto è stato lento, calmo e bello". Così il maestro di cantina Carlo Paoli ha descritto il 2013: dopo una gelata di aprile che ha regolato la resa naturale delle uve, è seguita un'estate senza estremi – nessun picco di calore, nessun evento stressante, solo una maturazione graduale e uniforme che ha dato al Cabernet Sauvignon sui terreni di ghiaia e marna della Tenuta San Guido esattamente ciò di cui aveva bisogno: Tempo. Priscilla Incisa della Rocchetta, nipote del fondatore, ha definito il risultato un'annata record per il Sassicaia. La vendemmia è iniziata all'inizio di settembre con il Cabernet Franc, che è stato il primo a raggiungere la maturazione fenologica, ed è terminata a fine settembre nei vigneti alti di Castiglioncello.

"Il Sassicaia era davvero il nostro vino di casa", dice Priscilla Incisa della Rocchetta, figlia del presidente di San Guido, il marchese Nicolò Incisa della Rocchetta. "Era più che altro un esperimento enologico che veniva testato solo in famiglia e tra amici, finché non siamo usciti sul mercato per la prima volta con l'annata 1968. Oggi questo vino è all'insegna dell'eleganza e dell'equilibrio. Ci piace questo stile, che non punta molto sul corpo. Il Sassicaia rappresenta bene ciò che vogliamo trasmettere come stile".

Ci sono annate che vengono sottovalutate al momento dell'uscita e che si affermano solo con il passare degli anni. Il Sassicaia 2009 è una di queste. Quando è arrivato sul mercato, i critici hanno discusso sul 2008 e sul 2010, ma chi ha ascoltato con attenzione ha capito che l'annata climatica 2009 a Bolgheri è stata semplicemente perfetta. Un inverno lungo e freddo ha messo al sicuro le riserve idriche. La primavera è iniziata con cautela, l'estate ha regalato ai vigneti calore e forti contrasti di temperatura tra il giorno e la notte – condizioni che portano il Cabernet Sauvignon a una straordinaria maturazione fenolica sui terreni ghiaiosi di Bolgheri. La vendemmia, iniziata all'inizio di settembre, è stata impeccabile.

Si dice che il Marchese Mario Incisa della Rocchetta abbia detto che il Sassicaia è sempre grande nelle annate con l'otto alla fine: 1958, 1968, 1978, 1988, 1998 e 2008. La frase suona come una leggenda – ma è valida. Il 2008 è stato un anno di transizione: la primavera è iniziata fresca, la vegetazione è stata ritardata di dieci giorni, l'estate si è gradualmente riscaldata e ha portato a una vendemmia concentrata e strutturalmente ricca. È stato anche il primo anno in cui la nuova équipe enologica ha lavorato insieme al leggendario Giacomo Tachis – un passaggio di testimone al rallentatore.

Il Gambero Rosso ha nominato il Giodo Brunello 2020 il "Vino Rosso dell'Anno 2026", e la motivazione recita come un silenzioso omaggio: "La somma della sua esperienza con il Sangiovese, il suo primo amore". La figlia Bianca Ferrini ha aggiunto cosa c'è dietro questo vino: "È la prima annata della nuova cantina, il primo capitolo insieme a mio padre".

Quando l'enologo di fama mondiale Carlo Ferrini produce il proprio vino, non si può che essere entusiasti. In questo caso, è riuscito a creare un'interpretazione del Sangiovese che fa emergere tutta la sua esperienza di decenni di lavoro con questo vitigno, come attraverso un vetro infuocato. L'uso moderato del legno attraverso l'affinamento in tonneaux da 700 litri esprime la chiarezza e la personalità dell'uva e del terroir unico (ci sono solo 1,5 ettari dei migliori siti del Brunello) in modo archetipico.