Falstaff

Dal 1546 al 1800, Villa Cigliano è stata la sede familiare della famiglia Antinori in provincia di Firenze, il luogo dove per la prima volta si piantarono vigneti e si pigiò il vino. La tenuta fu poi venduta. Piero Antinori l'ha riacquistata nel 2011. Quello che sembra un gesto sentimentale è stato in realtà una decisione strategica: Villa Cigliano si trova nell'UGA di San Casciano, la parte più settentrionale della regione del Chianti Classico, proprio alle porte di Firenze. Un terroir che conferisce al Sangiovese un'accessibilità e un'espressività che lo distinguono dai siti più strutturati a sud. Nel 2014, Antinori è tornato a far parte del consorzio del Chianti Classico dopo quasi quattro decenni. Villa Cigliano è una delle prove più visibili di questo impegno: 100% Sangiovese da un sito che la famiglia scelse più di cinque secoli fa come primo vigneto nella storia della casa. Gran Selezione – la categoria più alta della denominazione. Da 5.000 a 6.000 bottiglie.

L'UGA Castellina in Chianti si trova nel cuore occidentale della denominazione, in un comune di crinale tra le valli dell'Arbia e dell'Elsa, con terreni di limo, argilla e arenaria che conferiscono al Sangiovese pienezza e calore. I versanti sono soleggiati e il microclima è caldo. Chiunque lavori a Castellina sa che il Sangiovese matura in modo diverso qui rispetto ad altre zone del Chianti Classico. Antinori ha acquisito la tenuta di Buiano nel 2017 – una decisione relativamente recente nell'ambito del progetto a lungo termine Gran Selezione, che comprende quattro singoli vigneti di quattro diverse UGA. Nessun'altra azienda del Chianti Classico ha una rappresentanza territoriale così ampia. Buiano è l'espressione più potente e corposa di queste quattro. 100% Sangiovese, 5.000-6.000 bottiglie.

Il suo bouquet multistrato di spezie, oliva nera, rosmarino, prugna e ciliegia si apre lentamente. Al palato, deciso, compatto e inizialmente introverso, poi menta, spezie, frutti rossi scuri, oltre a cassis e grafite. Le esperienze gustative vengono alla luce a piccoli spicchi; con questo eccezionale vino rosso, vale la pena aspettare come difficilmente si fa altrove per poter scoprire appieno la profondità e la complessità di questo gioiello toscano. SUPERIORE.DE

Nel 2007, Franz Haas ha piantato un unico vigneto a 750 metri di altitudine, che intendeva racchiudere la sua concezione del Pinot Nero nelle Dolomiti. Il nome "Pònkler" si riferisce a questa eccezionale parcella, dove i cloni francesi prosperano in un'estrema densità di impianto su un terreno porfirico esposto alle intemperie. Esposizione a sud-sud-ovest, rese molto basse, tra i 25 e i 30 ettolitri per ettaro, solo 2.500-3.500 bottiglie all'anno – questi sono i dati sconfortanti di un vino che rappresenta il culmine dell'ossessione di Franz Haas per il Pinot Nero, durata tre decenni. Franz ha vinificato e documentato meticolosamente 592 (!) versioni diverse di Pinot Nero nel corso della sua vita. Ogni clone, ogni metodo di vinificazione, ogni processo di invecchiamento è stato meticolosamente registrato – la ricerca del Pinot Nero perfetto, che esigeva da se stesso ma che non ha mai pensato di aver raggiunto. Il Pònkler rappresenta questa instancabilità: l'altitudine conferisce al vino quelle note mature che si sviluppano solo nel fresco clima alpino, dove le uve hanno il tempo di sviluppare maturità fenolica e freschezza allo stesso tempo.

Il Cannubi 2020 di Chiara Boschi seduce al naso con strati di frutta fragrante. Un Barolo sensuale e tuttavia tipico nel suo carattere di vigneto. Tannini morbidi e setosi incorniciano il lungo finale. Un vino meraviglioso, caratterizzato dall'equilibrio e soprattutto dalla dolcezza dei tannini. Molto corposo, concentrato e di grande lunghezza. SUPERIORE.DE

Nell'autunno del 1988, i proprietari di due aziende vinicole toscane si sedettero insieme durante una cena conviviale e iniziarono a confrontare i loro vini. Quello che era iniziato come un gesto amichevole portò a una scoperta: l'assemblaggio del Sangiovese di Capannelle di Gaiole in Chianti con il Merlot di Avignonesi di Montepulciano risultò in una straordinaria armonia. È così che il 50 & 50 – una leggenda che dura da oltre tre decenni. I due vitigni vengono vinificati separatamente: Il Merlot subisce una macerazione di 20 giorni a temperatura controllata, mentre il Sangiovese macera sulle bucce per dieci giorni. Entrambi maturano poi per 18 mesi ciascuno in barrique francesi prima di essere assemblati in un'unità perfetta.

La selezione Piero nasce come tributo al lavoro di Pierluigi Talenti, che negli anni ha selezionato e coltivato con passione il Sangiovese. Un vigneto di 1,95 ettari vicino al centro dell'azienda, con caratteristiche pedoclimatiche uniche, si distingue da tutti gli altri vigneti per la sua costante qualità. Il terreno, in leggera pendenza, è circondato da boschi ricchi di marna, con un'esposizione a sud-est ad un'altitudine di 410 metri sul livello del mare, dove Pierluigi ha perseguito e coltivato la sua personale selezione di cloni negli anni Settanta. È un vino dal carattere intenso e persistente, dal colore rosso rubino, dai tannini fini ed eleganti. Dopo un affinamento in tonneaux per almeno 24 mesi, viene imbottigliato fino all'immissione sul mercato. SUPERIORE.DE

Il Palafreno non era un cavallo da guerra. Nelle parate e nei cortei del Medioevo accompagnava il cavaliere in pubblico – con nobiltà e dignità. Sebastiano Cossia Castiglioni ha scelto questo nome per il suo Merlot perché descrive esattamente ciò che sperava da questo vitigno: non la forza fine a se stessa, ma carattere e portamento. Querciabella è stata fondata nel 1974 dal padre di Sebastiano, Giuseppe, a Greve in Chianti. Condotta in modo biologico dal 1988, da tempo biodinamica, vinificata in modo vegano – l'azienda ha formulato la sua pretesa di integrità prima della maggior parte delle altre. Il Palafreno è il progetto personale di Sebastiano: Merlot in purezza, dai migliori vitigni di Ruffoli, dagli appezzamenti Cipresso e Marrone, su un terreno ricco di galestra in mezzo a uliveti e boschi di querce. Non prodotto per soddisfare il mercato, ma per dimostrare ciò che il Merlot può dare nel cuore del Chianti Classico, se lo si prende sul serio.

Il vino porta il nome del suo creatore – e a ragione. Andrea Franchetti, il pioniere della viticoltura moderna dell'Etna, purtroppo scomparso troppo presto nel 2021, all'inizio degli anni 2000 osò fare l'impensabile: piantò vitigni internazionali ad altitudini estreme su un remoto pendio lavico a Passopisciaro con l'obiettivo di produrre un vino che non si adattasse, ma stabilisse nuovi standard. Il Franchetti è prodotto con Petit Verdot e Cesanese d'Affile in una delle zone più alte e luminose del vulcano. La roccia lavica, la luce, l'altitudine – tutto sembra più concentrato, più intenso, magico, quasi soprannaturale.

Coltassala Gran Selezione è un impeccabile rappresentante della classe reale del Chianti Classico. Il bouquet immensamente fragrante mostra frutti neri, spezie e terra arata. Tutti gli aromi sono scuri e speziati, ma il vino rimane sempre fresco, denso, vivace e molto lineare. Mostra un volume ricco e una forte personalità e precisione. SUPERIORE.DE

Quando nel 2000 Andrea Franchetti si trovava sulle terrazze abbandonate dell'Etna, non sognava solo la rinascita del Nerello Mascalese. Sognava qualcosa di impossibile: un vino che catturasse in bottiglia il fuoco del vulcano – nero profondo come la lava raffreddata, denso come il fumo vulcanico, concentrato come la brace dentro la terra. In Contrada Guardiola, a 820 metri di altitudine, all'inizio degli anni Duemila ha piantato due vitigni che non sono mai appartenuti a quel luogo: il Petit Verdot di Saint-Julien e il Cesanese d'Affile del Lazio – un vitigno che ha salvato dall'estinzione. I siciliani pensavano che fosse pazzo. Il mondo del vino era scettico. Ma nel 2005, quando uscì la prima annata, la critica tacque. Franchetti non solo aveva creato un vino – aveva materializzato la sua visione dell'Etna.

Particella n. 341, un numero di particella che da tempo è diventato una leggenda tra gli intenditori dell'Etna. Qui, in Contrada Dafara Galluzzo, nella parte alta di Rovittello, ci sono viti che non hanno mai lasciato l'Europa – viti di Alberello che affondano le radici nelle sabbie vulcaniche del versante nord da oltre un secolo. Quando nel 1988 Giuseppe Benanti iniziò a realizzare la sua visione del moderno vino dell'Etna, il Rovittello classico fu uno dei suoi primi vini rossi. L'esperienza è maturata per quasi tre decenni – fino al 2015, quando l'azienda decise di vinificare separatamente questa parcella unica e di elevarla a Riserva con un eccezionale programma di invecchiamento di 60 mesi in totale.

Marco Ricasoli-Firidolfi, 37a generazione di una famiglia che vive a Gaiole in Chianti fin dall'epoca longobarda, dedica questo vino a un antenato del X secolo: Ridolfo, figlio di Geremia, capostipite del ramo Firidolfi. Un vino come memoria di famiglia – e un esperimento. 50% Cabernet Sauvignon, 50% Pugnitello. Il Pugnitello, varietà autoctona toscana quasi scomparsa dai vigneti, cresce sulle colline gessoso-argillose di Gaiole, certificate biologiche, tra i 340 e i 510 metri. Nell'uvaggio dona frutti di ciliegia selvatica, pepe e rusticità – caratteristiche che il Cabernet incornicia con linearità e fine profondità erbacea. Raccolta a mano, lieviti selvatici, 24 mesi in barrique e tonneau di Allier, 36 mesi di affinamento in bottiglia. Esclusivamente in magnum, numerato a mano.

Dieci anni. Appius festeggia il suo primo decennio con il 2020 – e che decennio è stato. Quando Hans Terzer imbottigliò per la prima volta il vino dei suoi sogni nel 2010, l'idea gli frullava in testa già da molto tempo. Durante i suoi sopralluoghi nei vigneti, aveva notato che alcune vecchie viti a bassa resa nei vigneti storici di Appiano producevano una qualità che richiedeva una propria struttura. Qualcosa che andasse oltre la celebre linea Sanct Valentin. In origine, il vino doveva chiamarsi "Oans" – piemontese per "uno" –ma il nome fu preso. Così è diventato Appius: il nome romano di Appiano, derivato da Appianum, la "tenuta di Appio".

Ci sono vini che definiscono una famiglia attraverso le generazioni, e ci sono quei momenti in cui un viticoltore dà al lavoro di una vita un nome che collega il passato e il futuro. Quando nel 2013 Luciano Sandrone ha deciso di rinominare il suo leggendario Barolo Cannubi Boschis, non ha scelto un nome qualsiasi, ma ha creato un acronimo dai nomi di battesimo dei suoi nipoti: ALEssia e STEfano. ALESTE – una parola che racchiude l'esperienza, la continuità e la speranza che ciò che ha iniziato nel 1985 con la prima bottiglia di Cannubi Boschis continui nelle mani della prossima generazione. Cannubi Boschis, la sottovignetta al centro del mitico vigneto Cannubi di Barolo, è il vigneto in cui Luciano ha investito tutti i suoi risparmi nel 1977 – proprio di fronte alla cantina, su una collina di cui ha riconosciuto il potenziale fin dal primo momento. Qui, su terreni ottimali in una posizione riparata e soleggiata, il Nebbiolo cresce in quella combinazione di potenza e finezza che ha reso Cannubi famoso in tutto il mondo.

Bouquet complesso ed esotico di spezie, oliva nera, rosmarino, prugna e ciliegia. Al palato è deciso, compatto e inizialmente introverso, seguito da menta, spezie, frutti rossi scuri, cassis e grafite. I sapori emergono a fette, con questo eccezionale vino rosso vale la pena aspettare per scoprire la profondità e la complessità di questo gioiello toscano. SUPERIORE.DE

Il Barbaresco entry-level di Ceretto proviene da diversi siti, per lo più dalle vigne più giovani di Asili (35%) e dalla parte bassa di Bernadot (65%). Rosso rubino brillante ed elegante. Ha piena energia e vivacità e offre un'eccellente persistenza e un notevole equilibrio. Al naso, ciliegia rossa dolce, menta, pino, liquirizia e buccia d'arancia candita. Al palato è teso e ferruginoso, molto succoso, salato, si estende con precisione sulla lingua, con una certa pressione, un notevole finale succoso e lungo. Dopo una buona aerazione è già impressionantemente accessibile da giovane. SUPERIORE.DE

Le uve di questo Grenache monovitigno provengono da un appezzamento piantato nel 2014 a 350 metri sul livello del mare. L'argilla rocciosa e calcarea è mescolata con alcuni terreni di origine vulcanica. La macerazione sulle bucce in anfore (chiamate "orcio" in italiano) dura fino a cinque mesi e vengono inclusi i raspi. Gli ultimi tre mesi di affinamento sono trascorsi in barrique, poiché ciò contribuisce alla chiarificazione naturale di questo vino essenzialmente non filtrato. Non vengono aggiunti solfiti se non al momento dell'imbottigliamento. Ogni anno vengono prodotte solo 2.000 bottiglie.

Campo del Drago è un singolo vigneto di appena 1,5 ettari e si trova su un altopiano nella denominazione di Montalcino con vista sul Mar Tirreno. Le uve di questo vigneto vengono vinificate separatamente solo nelle annate migliori per l'omonimo Brunello e il risultato è atteso circa 5 anni dopo. Colore scuro e concentrato, con una bella saturazione e densità. Il bouquet rivela una mineralità e una complessità uniche. Il palato è intenso, complesso e profondo. I tannini sono presenti, ma rimangono molto eleganti grazie all'acidità del Sangiovese. Può ancora maturare, ma è già oggi irresistibile. SUPERIORE.DE

La selezione Piero nasce come tributo al lavoro di Pierluigi Talenti, che negli anni ha selezionato e coltivato con passione il Sangiovese. Un vigneto di 1,95 ettari vicino al centro dell'azienda, con caratteristiche pedoclimatiche uniche, si distingue da tutti gli altri vigneti per la sua costante qualità. Il terreno, in leggera pendenza, è circondato da boschi ricchi di marna, con un'esposizione a sud-est, a un'altitudine di 410 metri sul livello del mare, dove Pierluigi ha perseguito e coltivato la sua personale selezione clonale negli anni Settanta.

È stato Eugenio Campolmi che, nel 1989, ha trovato il coraggio di dare alla sua ammiraglia il nome di un'erba selvatica che cresce sulla costa toscana. Eugenio Campolmi (†2002) non era originario del mondo del vino. Proveniva da una famiglia di ristoratori e avrebbe dovuto rilevare l'attività di ristorazione e commercio dei genitori. Invece, insieme alla moglie Cinzia Merli, nel 1983 ha compiuto un coraggioso salto nell'ignoto. Paleo – un nome che è sinonimo di identità inflessibile e volontà di raggiungere qualsiasi obiettivo. Quello che era iniziato come un classico taglio bordolese ha trovato il suo vero destino nel 2001: 100% Cabernet Franc, una rivoluzione nell'ancora giovane Bolgheri.

È stato Eugenio Campolmi che, nel 1989, ha trovato il coraggio di dare alla sua ammiraglia il nome di un'erba selvatica che cresce sulla costa toscana. Eugenio Campolmi (†2002) non era originario del mondo del vino. Proveniva da una famiglia di ristoratori e avrebbe dovuto rilevare l'attività di ristorazione e commercio dei genitori. Invece, insieme alla moglie Cinzia Merli, nel 1983 ha fatto un coraggioso salto nell'ignoto. Paleo – un nome che è sinonimo di identità inflessibile e volontà di raggiungere qualsiasi obiettivo. Quello che era iniziato come un classico taglio bordolese ha trovato il suo vero destino nel 2001: 100% Cabernet Franc, una rivoluzione nell'ancora giovane Bolgheri.

Ci sono vini che definiscono una regione. Il Pietra Marina è uno di questi. Quando nel 2007 è stato il primo Etna a ricevere i Tre Bicchieri del Gambero Rosso e quando Benanti è stato nominato Cantina dell'Anno nello stesso anno – e quando nello stesso anno Benanti è stato nominato Cantina dell'Anno, non è stato solo un onore. –Non fu solo un onore: segnò la nascita del moderno Etna Bianco sulla scena mondiale. Il nome stesso racconta la storia: Pietra Marina, pietra del mare – una parola che unisce paesaggi vulcanici, pietra focaia, mineralità e brezza marina salata. Dal 1991, prima annata, Giuseppe Benanti ha concepito questo vino come prova del potenziale del Carricante di Milo. Oggi è riconosciuto come uno dei vini bianchi più tipici, eleganti e longevi d'Italia. Le uve provengono dalla parte più alta e più porosa della Contrada Rinazzo – la stessa località di Contrada Rinazzo, ma da un settore con terreno meno sabbioso e più scheletrico. Qui, a 800 metri di altitudine, ripide terrazze con muretti a secco in pietra lavica nera guardano a est verso il Mar Ionio, distante appena otto chilometri. Le viti di Alberello, alcune di oltre 90 anni, affondano le radici in una sabbia vulcanica ricca di minerali e dal profilo subacido. Densità di impianto estreme, da 8.000 a 9.000 viti per ettaro, e rese di soli 5.500 kg garantiscono la concentrazione. Il clima: umido, spesso nevoso in inverno, con una ventilazione eccezionale e forti oscillazioni giorno-notte.

Sulle pendici terrazzate a sud e sud-est della Conca d'Oro nasce un vino che è più di un semplice omaggio – è la materializzazione di una visione. D'Alceo porta il nome del suo creatore, Alceo di Napoli, che all'inizio degli anni '90 si cimentò in un esperimento su un terreno vergine, mai coltivato prima, che sarebbe diventato leggenda. Dove un tempo sorgevano gli ulivi e le stalle caratterizzavano il terreno, oggi sono nati i vigneti terrazzati che Antonio Galloni descrive come l'incarnazione di tutto ciò che rende questi pendii di Panzano così straordinari.