Vins de Vénétie

Une cuvée inhabituelle dans l'alambic : la Riva Vecia réunit en un seul distillat des marcs de Cabernet et de Glera (le cépage du Prosecco), l'âme des deux mondes viticoles de la maison Loredan Gasparini. Là où d'autres grappas travaillent en monocépage, à Venegazzù, on suit la voie de l'assemblage, comme pour le fameux Capo di Stato. La distillation se fait selon la méthode traditionnelle discontinue au bain-marie, la méthode douce bagnomaria dans de petits alambics en cuivre.

En 1898, l'arrière-grand-père Titta montait un alambic sur une charrette à bras et allait de maison en maison pour distiller le marc. Quatre générations plus tard, Jacopo Poli dirige l'empire familial à Schiavon, près de Bassano del Grappa – avec cinq installations de distillation discontinues, dont les chaudières en cuivre originales de 1956. Bomb suit une recette traditionnelle de Bassano : jaune d'œuf frais, lait frais, sucre et le symbole de la région – la grappa. Le résultat est une "bombe de crème" d'une densité envoûtante.

Voici l'original. Il se trouve sur les étagères de tous les bars professionnels du monde. Distillée à partir du jus de cerises Maraska mûres de notre propre production. À l'origine, la recette a été développée au 19e siècle par une femme au foyer et a fait son entrée triomphale aux États-Unis peu de temps après. Pour les salades de fruits et pour les mélanges, par exemple pour un Vesuvio avec de la Sambuca, du Bacardi, du café chaud et de la vodka. SUPERIORE.DE

Palazzotto est le nom des deux hectares de vignoble sur lesquels est cultivé exclusivement du cabernet sauvignon. Fausto Maculan vinifie un vin noble à partir de ces raisins. Une entrée en matière épicée dans le verre : le bois de cèdre et le gingembre moulu font place aux roses poussiéreuses et aux groseilles rouges. Il est élégant mais raffiné, avec des textures crémeuses soulevées par une acidité vive, tandis qu'une vague de baies des bois aux accents minéraux déferle légèrement sur le palais. Laisse une note acidulée d'agrumes et de framboises ainsi que des tanins subtils et accrocheurs qui encadrent le vin sans freiner son élan. Bien qu'il se montre déjà très bon, cette version merveilleusement équilibrée de Palazzotto devrait être encore améliorée par une garde en cave à moyen terme. SUPERIORE.DE

Le nom est révélateur : "torcolare" – tordre, tresser. À Breganze, il était autrefois de tradition de tresser les grappes de vespaiola après la récolte et de les suspendre sous le plafond de la cave afin que l'air puisse circuler entre les baies. Un exercice de patience qui durait des mois et se terminait par de l'or liquide. Fausto Maculan n'a pas inventé ce vin – il l'a sauvé. Lorsqu'il a repris la Cantina dans les années 1970, le Torcolato était une relique oxydée et sirupeuse. Fausto en a fait un vin doux moderne d'envergure internationale : précis, frais, vif. Aujourd'hui, 10–15% des raisins sont toujours tressés et suspendus selon l'ancienne méthode comme rosolo, le reste sèche de manière moderne dans des caisses. Après quatre mois, les baies ont perdu près de 70% de leur poids. La fermentation lente en cuve d'acier, environ un mois, puis un an de barriques françaises.

En 1973, Graziano Merotto a acheté la parcelle 86 des Rive di Col San Martino – un terrain en pente à l'état sauvage, encore recouvert de forêt. Il l'a défriché de ses propres mains, y a planté du cépage Glera et a commencé à façonner ce vignoble qui allait un jour devenir son plus important. Plus de cinquante ans plus tard, ce vin porte son nom. La Cuvée del Fondatore est issue exclusivement de cette parcelle historique : 230 mètres d'altitude, exposition sud, sols argilo-sableux, vignes âgées de plus de 40 ans. Les choix de Graziano Merotto en cave sortent de l'ordinaire : macération avant le pressurage – une étape que la plupart des producteurs sautent –, puis transfert du moût directement dans les autoclaves, 60 jours de seconde fermentation, suivis de 180 jours supplémentaires d'élevage sur ses propres levures. Près de neuf mois entre le moût et la bouteille, une durée très longue pour un Prosecco Superiore. 33 000 bouteilles, 670 magnums, 10 jéroboams.

Avant que le soave n'existe, ce vin existait. Au cinquième siècle, à la cour de Théodoric, roi des Ostrogoths, le sénateur romain Cassiodore vantait les mérites d'un vin doux à base de raisins séchés – l'acinaticum, l'archétype de ce que l'on appelle aujourd'hui le Recioto di Soave. Quinze cents ans plus tard, en 1998, il est devenu le premier vin vénitien à obtenir le statut de DOCG. Et pourtant, peu de gens le connaissent. L'histoire s'est inversée : l'Amarone, né dans les années 1930 comme un Recioto "échappé" – un tonneau qui a fermenté par inadvertance –est devenu une star mondiale. Le Recioto, son ancêtre, est resté dans l'ombre. La version de Guerrieri Rizzardi provient de vieilles vignes en pergola à Costeggiola, plantées entre 1960 et 1998 sur des graviers volcaniques. Seul un tiers de la récolte est jugé digne de sécher trois à cinq mois dans le fruttaio – une sélection au sein de la sélection.

L'un des premiers assemblages bordelais d'Italie et toujours l'un des meilleurs. Depuis 1951, Conte Loredan Gasparini vinifie ce classique de l'Alta Marca Trevigiana, à seulement 50 kilomètres de Venise. La région de Montello, nommée réserve de biosphère de l'UNESCO en 2016, offre des conditions idéales pour les cépages bordelais avec ses sols argileux riches en fer (ferreto) et son microclimat frais. La cuvée réunit du cabernet sauvignon, du merlot, du cabernet franc et du malbec – un quatuor qui trouve ici son interprétation nord-italienne depuis des décennies. Dix-huit mois d'élevage en fûts de chêne de Slavonie donnent de la profondeur sans dominer.

"Ce vin provient du vignoble historique de ma famille. C'est un vin qui est le fruit de longues réflexions, d'études et d'expérimentations, où rien n'a été laissé au hasard : Monte Grande est destiné à être mon grand vin de Soave." Graziano Prà

Le nom signifie "terre mère" – et en effet, la famille Tedeschi a trouvé un coin de terre particulier avec le domaine de 84 hectares acquis en 2006 entre Tregnago et Mezzane di Sotto. Des cartographies de sol approfondies ont permis d'identifier de véritables crus, dont le vignoble Impervio – nommé d'après sa pente raide et impraticable à 400 mètres d'altitude. Des marnes calcaires blanches et jaunes d'origine morainique caractérisent le terroir et confèrent au vin sa fraîcheur caractéristique. La corvina (40%), le corvinone (30%) et la rondinella (30%) sont récoltés en surmaturité entre mi-octobre et fin octobre et fermentés en grappes entières – un choix délibéré en faveur de la structure et de la profondeur aromatique. Après une macération de 20 jours, le vin est élevé pendant 18 mois en chêne de Slavonie et six mois supplémentaires en bouteille.

La première année de production du merlot monocépage Clos Roareti remonte à 2004. Les raisins sont récoltés dans le vignoble historique de 2 hectares de Rovereti à Negrar. Dans ce vignoble centenaire, entouré de murs tout aussi anciens, on cultive depuis les années 1990 du merlot parfaitement adapté au climat et au sol argileux rouge. La bouche est riche et corsée, avec des notes complexes et très aromatiques. Le vieillissement en fûts de chêne confère à ce vin une note particulière et une certaine opulence. SUPERIORE.DE

En 1886, Carlo Campagnola a fondé sa Cantina dans la vallée de Marano, au cœur du Valpolicella Classico. Dès 1907, la première médaille d'or pour le meilleur Recioto à la foire aux vins de Vérone – depuis, la famille, qui en est à sa cinquième génération, poursuit ce qui a commencé par une petite exploitation agricole. Les vignes de cet Amarone sont situées sur des coteaux calcaires entre 200 et 350 mètres, où le corvina, le corvinone et le rondinella sont vendangés à la main fin septembre. Le séchage traditionnel par appassimento dure environ 100 jours, jusqu'à ce que les raisins aient perdu 35% de leur poids.–40% de leur poids. En décembre, pressurage doux, macération de 30 jours, puis élevage : 60% vieillissent pendant 24 mois dans de grands fûts de chêne de Slavonie, 40% pendant 18 mois dans des barriques neuves en chêne de l'Allier.

Le célèbre critique œnologique italien Veronelli considérait déjà les Colli Berici, au même titre que Bolgheri, comme l’un des meilleurs terroirs pour les cépages bordelais. Ce merlot rare est dédié à son créateur, Alfredo Lazzarini, dont Inama a récemment acquis les vignobles, et il incarne l’histoire des Colli Berici. Robe rubis-grenat foncé, reflets violets, larmes délicates. Des nuances épicées de cerises noires, de prunes mûres, de terre de forêt, d’une touche de jasmin et d’une agréable note de bois noble. En bouche, il est juteux, d’une belle complexité et d’une texture chocolatée, avec des tanins ronds et une discrète douceur d’extrait en finale. SUPERIORE.DE

A l'époque romaine et médiévale, ils appelaient ce monument du vin doux Acinatium – du latin "acinus", le grain de raisin. Un nom qui porte en lui l'essence de ce vin exceptionnel : produit uniquement à partir des meilleures baies individuelles et les plus mûres de la garganega, une sélection d'une telle précision qu'elle confine à l'obsession. Pour les sœurs Tessari, ce rare recioto est plus qu'un simple vin. Il est au cœur de leur histoire familiale, le vin des fêtes et des réunions de famille, la première goutte que l'on ferait goûter à un enfant, si cela était permis et utile ...

En 2017, il a été proposé à Stefano Pola de planter un vignoble au cœur de la magnifique région des Dolomites de Belluno, plus précisément sur environ 9 hectares dans la zone de Valbelluna, sur un haut plateau bien exposé à environ 650 mètres d'altitude. Le sol y est moyennement lourd, avec des dépôts calcaires typiques des régions de montagne. Certaines couches contiennent des sables solidifiés qui forment du grès et, dans d'autres zones, des marnes, c'est-à-dire d'anciennes argiles, apparaissent. La structure du sol est très caillouteuse, ce qui permet de bonnes conditions de drainage et d'aération. La forte teneur en calcaire confère aux vins une finesse olfactive prononcée.

Le Rive : le versant abrupt. Dans le dialecte vénitien, ce terme décrit ces versants sud abrupts, inclinés à 45 degrés, où seuls les viticulteurs les plus courageux cultivent leurs raisins les plus précieux. Depuis 1992, la famille Tessari récolte ici, sur un seul hectare de l'UGA Fittà, ses raisins de garganega surmûris issus de très vieilles vignes – seulement à la fin du mois d'octobre, lorsque les premiers brouillards de l'automne passent sur les collines. Ce qui se passe dans ces rangées escarpées relève de l'alchimie naturelle : le garganega "surmatura", surmûri et concentré par des mois d'exposition au soleil, développe cette complexité dorée que peu de vins de ce monde peuvent atteindre. Fermentation de 20 jours dans de grands fûts de chêne français, 15 mois sur lies sans un seul soutirage, puis 12 mois supplémentaires de vieillissement en bouteille. La patience comme métier.

Au pied du vignoble s'étendent les anciennes galeries des Miniere di Novare. Ce qui était autrefois un site minier est aujourd'hui un terroir : Les 4 hectares du vignoble, répartis sur deux terrasses exposées au sud-ouest, au-dessus du réseau de galeries d'Arbizzano di Negrar, constituent l'une des deux sélections de cru avec lesquelles Bertani réinvente, depuis 1857, l'élégance originelle du Valpolicella Classico. Pas d'appassimento, pas de ripasso, pas de vieillissement en fût. Seulement les cépages de cette zone, le terroir et le temps. Six à neuf mois en cuves de béton : un récipient qui préserve la fraîcheur et apporte de la texture, sans influencer le résultat. Au moins six mois en bouteille.

Grave di Stecca est le vignoble exposé de Nino Franco sur les pentes du Prealpi. Le vignoble orienté vers le sud est exclusivement planté de glera, le cépage du Prosecco. Or blanc brillant, perlage naissant en douceur, bouquet de sauge avec un parfum de fruits frais. Très agréablement sec en bouche, soyeux et long – le grand cru indiscutable de la célèbre maison Prosecco. SUPERIORE.DE

En 2017, il a été proposé à Stefano Pola de planter un vignoble au cœur de la magnifique région des Dolomites de Belluno, plus précisément sur environ 9 hectares dans la zone de Valbelluna, sur un haut plateau bien exposé à environ 650 mètres d'altitude. Le sol y est moyennement lourd, avec des dépôts calcaires typiques des régions de montagne. Certaines couches contiennent des sables solidifiés qui forment du grès, et dans d'autres zones, des marnes, c'est-à-dire d'anciennes argiles, apparaissent. La structure du sol est très caillouteuse, ce qui permet de bonnes conditions de drainage et d'aération. La forte teneur en calcaire confère aux vins une finesse olfactive prononcée.

Piera Dolza signifie "pierre douce" et est le nom d'un vin de dessert historique très rare, produit pour la première fois vers 1600 dans la région traditionnelle du Prosecco autour de Conegliano. C'est uniquement grâce à l'initiative de 7 petits producteurs locaux qu'il est à nouveau produit aujourd'hui.

Lorsque Roberto Anselmi parle de ses vins doux, ses yeux brillent d’un éclat particulier. Le rebelle se fait soudain traditionaliste : en effet, I Capitelli incarne cet art vénitien séculaire qui consiste à transformer des raisins secs en nectar doré. Mais là où d'autres cherchent au moins à obtenir l'appellation DOC pour leur Recioto di Soave, Roberto enfreint une nouvelle fois toutes les règles : son Passito est tout simplement un "Vino Bianco", c'est-à-dire un vin de table. La forme la plus radicale de protestation.

Gaio Valerio Catullo était originaire de Vérone. Il écrivait en latin, avec passion et précision, sur l'amour et la perte, sur le caractère éphémère et l'intensité de l'instant. Bertani lui a dédié ce Ripasso – non pas par hasard, mais parce que ce vin aspire au même caractère : intense, authentique, issu d'une conviction régionale profonde. Le Catullo suit la méthode historique du Ripasso dans sa forme la plus rigoureuse. Après la vinification de l'Amarone Classico, les marcs sont réutilisés : le Valpolicella est versé sur ces résidus, fermente une seconde fois et s'imprègne de couleur, de tanins et de complexité. Le rapport est strict : pour chaque bouteille d'Amarone Classico Bertani, on obtient exactement une bouteille de Catullo. Il n'est pas possible d'en produire davantage. Le Ripasso est donc indissociable de l'Amarone.