Vini della Toscana

L'etichetta Riserva Lupi e Sirene ricorda i bei tempi andati, quando Podere le Ripi era così remoto che l'ululato dei lupi era l'unico suono che si poteva sentire di notte.

Interessante bouquet di eucalipto, rosmarino e altre erbe da giardino, sostenuto da un terreno forestale umido e da un bel naso di mora. Al palato, multistrato e complesso dopo il caffè, la marmellata di lamponi con una nota esotica. Meravigliosamente aromatico, complesso e lungo: un'interpretazione riuscita e indipendente del vitigno Cabernet. SUPERIORE.DE

Piaggia Riserva è pura eleganza in bottiglia: colore rosso rubino chiaro, quasi impenetrabile, molto consistente. Composta di lamponi, buccia d'arancia essiccata, rose, spezie esotiche e una nota di cacao nel profondo bouquet. Al palato è setoso e raffinato, con note di viola, frutta rossa e nera matura in rapida successione. La sua vivace acidità mantiene una finezza eccezionale, anche se il frutto primario si afferma lentamente. Finisce lungo con uno strato di tannini dolci e aromi balsamici di ciliegia. La sua finezza e il suo equilibrio sono già sorprendenti in giovane età, e il meglio arriverà solo tra qualche anno. SUPERIORE.DE

Il 2019 ha brillato a Montalcino. Nessun critico che l'abbia assaggiato ha cercato a lungo le parole. Nessuna eccessiva maturazione, nessuna cicatrice da calore, nessun compromesso. E per un vigneto orientato a est come Le Lucére – completamente esposto alla prima luce del mattino – questo ha significato che il Sangiovese Grosso è stato raccolto con una maturazione che raramente è stata così precisamente prevedibile. Vendemmia precoce, fresca e concentrata allo stesso tempo. Caciorgna ha lasciato che il vino attraversasse tutte le sue fasi: 13-14 mesi in barrique e tonneau, poi quasi 28 mesi in grandi contenitori – un processo di invecchiamento che richiede e riceve profondità. Il risultato è un Le Lucére di statura principesca.

Il 2020 ha posto una semplice domanda ai viticoltori di Montalcino: chi ha il terroir migliore? In un'annata calda e secca – temperature di agosto vicine ai 40 gradi – non è stato solo il lavoro manuale in vigna a decidere, ma anche la geologia. Le Lucére ha risposto con il Galestro e l'ardesia: terreni che trattengono l'acqua più in profondità, moderano le temperature e preservano la freschezza quando altrove la pazienza e l'acidità hanno ceduto da tempo. L'agricoltura biologica dal 2013 ha dato i suoi frutti in annate come questa. Terreni vivi, viti con radici profonde, nessuno stress da siccità che costringa a interventi chimici. Paolo Caciorgna non ha dovuto salvare nulla. Doveva solo ascoltare.

Il Nocio, un Nobile di Montepulciano proveniente da un unico vigneto, dimostra in modo impressionante la vera essenza del Sangiovese e da anni è anche uno dei leader qualitativi della regione. Rosso intenso, aromi intensi di amarena, ribes rosso, petali di rosa, violette e spezie dolci. Al palato è denso, succoso ed elegante, con frutta fresca e pura e tannini levigati. Vivaci sfumature minerali e floreali nel lunghissimo finale. SUPERIORE.DE

Bouquet scuro di ciliegie e prugne mescolate a chiodi di garofano e buccia di pompelmo. È un vino di pura eleganza, ricco e morbido, persino levigato al tatto, mentre masse di bacche rosse dai toni minerali scorrono su un nucleo di vibrante acidità. I tannini arrivano tardi e si mescolano con uno strato concentrato di frutta primaria, lasciando un'impressione di struttura classica. È già chiaro che questo vino renderà i suoi fan molto felici tra qualche anno. SUPERIORE.DE

Altesinos Riserva è un vino teso e deciso, con un frutto perfettamente sfumato e un'impressionante aristocrazia che caratterizza sempre la grande eleganza dei vini Altesinos. Oltre alla sua nobile sobrietà, questa Riserva è estremamente raffinata, rivelando una maturità accogliente con precisi aromi di ciliegia, spezie, cuoio e tracce di liquirizia. Già eccezionalmente buono oggi, sarà sicuramente ancora migliore tra qualche anno! SUPERIORE.DE

Il Vecchie Vigne di Siro Pacenti è ancora uno dei vini più moderni che emergono da questa soleggiata denominazione nel sud della Toscana. Le uve provengono da vecchie vigne di età compresa tra i 38 e i 53 anni. Si percepisce immediatamente la grande annata 2019 e la ricchezza e la morbidezza dei suoi frutti scuri e dei suoi sapori di mora. Il Vecchie Vigne offre quel certo sentore di spezie esotiche, tabacco sapido e persino note di borotalco o popcorn imburrato, che provengono dal rovere - viene affinato per 24 mesi in barrique francesi - e che gli fanno un gran bene e lo rendono inconfondibile. Tutti gli attributi di questo vino eccezionale sono chiaramente pronunciati e inconfondibilmente convincenti, tutti contribuiscono a una bocca cremosa e infinitamente duratura e fanno di questo vino uno dei migliori dell'annata. SUPERIORE.DE

L'etichetta Riserva Lupi e Sirene ricorda i bei tempi andati, quando Podere le Ripi era così remoto che l'ululato dei lupi era l'unico suono che si poteva sentire di notte.

Profuma intensamente di ribes rosso e ciliegie nere, cuoio, spezie e liquirizia. Al palato è lussureggiante e scorrevole, tutti gli elementi si fondono in un grande vino di grande impatto. Grande potenziale! SUPERIORE.DE

Quando si ascolta la storia dello sforzo che è stato fatto per il vigneto Colonia, viene da chiedersi se i bravi abitanti di Fèlsina siano assolutamente pazzi. Ci sono voluti due anni per rimuovere l'imponente masso che aveva costretto le precedenti generazioni della famiglia Poggiali ad abbandonare praticamente questo nobile luogo. Ma è grazie all'ambizioso Giovanni Poggiali che questo spettacolare vigneto (Vigneto Colonia) è diventato quello che è oggi. Ha un terreno bruno-rossastro, è ricco di magnesio e ferro ed è quindi molto diverso da tutti gli altri vigneti di Fèlsina.

Lupi e sirene. Lo stemma di Podere Le Ripi porta con sé sia il selvaggio che il seducente, il terrestre e il mitico – il selvaggio e il seducente, il terreno e il mitico. Non è un caso che la Riserva porti questo nome. È entrambe le cose. Il vigneto si trova sul versante orientale di Montalcino, vicino a Castelnuovo dell'Abate, dove un terreno di marna oceanica con uno scheletro di granito ha plasmato le viti per milioni di anni. Le viti sono piantate ad Alberello – l'antico sistema di allevamento a cespuglio in cui ogni pianta lotta per se stessa, si radica in profondità, dà poco e dà tutto. 11.000 viti per ettaro. Biodinamico, senza concessioni alla semplicità. La vinificazione segue una logica interna che Sebastian Nasello pensa fino in fondo: fermentazione spontanea, macerazione da 20 a 25 giorni in tini di rovere aperti – 80 per cento con i classici rimontaggi, 20 per cento secondo il principio piemontese dell'infusione delle bucce. Poi 36 mesi in grandi botti di legno, seguiti da 14 mesi in cemento. Nessuna scorciatoia. Niente cosmetici. Solo tempo e convinzione.

Alla fine degli anni '80, Luca Sanjust piantò i primi cloni di Merlot nei terreni ricchi di argilla di Feriale, senza sapere che avrebbe creato una leggenda. Il nome Galatrona – un tempo dominio della dinastia toscana, la cui torre di avvistamento medievale sovrasta i dieci ettari di vigneto – sarebbe diventato sinonimo di perfezione del Merlot italiano. "Le Pin of Tuscany", come lo definisce Wine Spectator, ma a una frazione del prezzo del mitico Pomerol. Le 50.000 viti su terrazze esposte a sud-est combinano la genetica bordolese con l'anima toscana. L'argilla immagazzina l'umidità di cui il Merlot ha bisogno nelle estati calde, mentre l'ardesia, la marna e l'arenaria forniscono la complessità minerale.

Il 1983 fu il primo anno. Luca Martini di Cigala, che all'epoca stava rilevando una tenuta che vendeva ancora il proprio vino sfuso ad Antinori e Ruffino, decise di fare l'opposto di ciò che facevano molti suoi contemporanei: niente vitigni internazionali, niente modernizzazione dell'etichetta, niente barrique dal profumo di vaniglia. Un unico vino, da un unico vigneto, da un unico vitigno. Sangiovese. San Giusto a Rentennano. – Il Percarlo debuttò con l'annata 1983 – e iniziò immediatamente a riscrivere la storia del Chianti Classico. La filosofia del vino è la filosofia del suo creatore: il vigneto prima della cantina. Le uve per il Percarlo non vengono selezionate per appezzamento, ma viene controllato ogni cesto di uva, ogni vite, ogni posizione. La resa è di un chilogrammo per ceppo. È questa l'approccio adottato dal 2001, poiché Martini di Cigala ha compreso quanto il Sangiovese possa essere disomogeneo da un ceppo all'altro, anche all'interno della stessa parcella. I terreni che danno origine al Percarlo risalgono prevalentemente al Pliocene: strati di sabbia e pietre, profondi da due a cinque metri, su un letto di argilla. Minerali, drenanti, con la capacità di dialogare con il Sangiovese nel corso degli anni.

L'Altesinos Montosoli presenta le famose caratteristiche di questo particolare sito, che sono sempre caratterizzate da una marcata intensità minerale, con note di granito frantumato e strati di matita di piombo. Il vigneto di cinque ettari presenta una maggiore concentrazione di roccia argillo-sabbiosa di Galestro e l'altitudine contribuisce alla freschezza del vino.

Geremia fondò la casata dei Ricasoli nel VII o VIII secolo – in un'epoca in cui il Chianti non era ancora il nome di un vino, ma un campo di battaglia tra famiglie nobili rivali. Il suo discendente Marco Ricasoli-Firidolfi gestisce oggi la stessa tenuta, sullo stesso terreno, a Gaiole in Chianti. Ed è stato lui a dare a questo vino il nome dell'antenato. Il che è curioso, dato che il Geremia non è un Sangiovese. Nel 1997 Marco ha piantato Merlot e Cabernet Sauvignon su 2,5 ettari delle sue colline – consapevolmente, con curiosità, ponendosi una domanda chiara: cosa esprime questo terroir in un altro linguaggio? I terreni calcareo-argillosi tra i 340 e i 510 metri, l'esposizione a sud-sud-est, il microclima tra Firenze e Siena: tutto ciò che caratterizza il Sangiovese è qui a disposizione anche dei vitigni bordolesi. Vendemmia manuale in ceste, fermentazione in serbatoi a temperatura controllata, 24 mesi in barrique di Allier a tostatura media, imbottigliato non filtrato, 18 mesi di affinamento in bottiglia. Certificato biologico.

Quando si ascolta la storia dello sforzo che è stato fatto per il vigneto Colonia, viene da chiedersi se i bravi abitanti di Fèlsina siano assolutamente pazzi. Ci sono voluti due anni per rimuovere l'imponente masso che aveva costretto le precedenti generazioni della famiglia Poggiali ad abbandonare praticamente questo nobile luogo. Ma è grazie all'ambizioso Giovanni Poggiali che questo spettacolare vigneto (Vigneto Colonia) è diventato quello che è oggi. Ha un terreno bruno-rossastro, è ricco di magnesio e ferro ed è quindi molto diverso da tutti gli altri vigneti di Fèlsina.

Ci sono vigneti piantati da un padre e vigneti piantati da un nonno. Vecchie Vigne li possiede entrambi. Le parcelle più vecchie di Pelagrilli – piantate nel 1970 dallo stesso Siro Pacenti e ancora in produzione – costituiscono una metà del vino. L'altra proviene da parcelle parziali di Piancornello, piantate negli anni '60 dal nonno materno di Giancarlo e acquisite dalla famiglia nel 1990. Due luoghi, due climi, due terreni: i terreni sabbiosi di Pelagrilli con i suoi venti freddi da ovest a nord; i terreni ghiaiosi su roccia dura e il calore mediterraneo di Piancornello a sud. Siro Pacenti detiene così quasi un quinto di tutte le viti di Sangiovese Grosso di oltre quarant'anni dell'intera denominazione. Giancarlo Pacenti applica alla Vecchie Vigne la stessa filosofia che applica a tutti i suoi vini – solo con un approccio diverso al punto di partenza. La selezione delle bacche avviene in due fasi: selezionatrice ottica e raccolta a mano prima e dopo la vinificazione. Nessun compromesso. Fermentazione in acciaio, poi 24 mesi in barrique francesi personalizzate, due mesi in vasche di cemento, 22 mesi di affinamento in bottiglia.

Mentre il mondo si è fermato nel 2020, nei vigneti di Montalcino è avvenuta una rivoluzione silenziosa. Sui freschi versanti nord-orientali, dove Vincenzo Abbruzzese coltiva da decenni le sue vigne di Sangiovese, la natura ha scritto un capitolo pieno di paradossi: calde giornate estive con temperature fino a 40 gradi, seguite da raffreddamenti notturni, che hanno regalato alle uve quella freschezza cristallina che fa del 2020 una delle annate di Brunello più affascinanti della storia recente. L'annata è iniziata in modo promettente grazie a un inverno mite che ha ricostituito le riserve idriche – una benedizione in tempi di cambiamenti climatici. La primavera è stata secca ma regolare, finché un giugno piovoso con 154 millimetri ha permesso al fogliame di crescere rigoglioso. Poi è arrivata l'estate: 64 giorni senza una goccia di pioggia, una siccità che Vincenzo non aveva mai sperimentato prima nella sua carriera. Ma laddove altri viticoltori si disperavano, il maestro di Valdicava ha dimostrato la sua competenza: una meticolosa gestione del fogliame ha protetto le uve dalle scottature, mentre le radici profonde delle sue vecchie viti hanno sfruttato l'acqua immagazzinata dalla primavera piovosa. La fine di agosto ha portato il riscatto: notti più fresche e piogge sparse hanno ridato vigore alle viti. Vincenzo ha aspettato – una decisione che distingue il suo Brunello 2020 da molti altri. Mentre altri produttori hanno vendemmiato prima delle piogge di settembre, lui ha approfittato delle temperature più fresche per una maturazione finale che ha dato al suo vino l'equilibrio che rende il 2020 un'annata "da bere in attesa".

Chardonnay in Maremma – sembra una cattiva idea. Il sole è troppo forte, l'estate troppo lunga, il caldo troppo mediterraneo. Eppure: Georg Weber ha accettato questa scommessa. Non perché fosse obbligato, ma perché ama lo Chardonnay – i grandi vini bianchi di Borgogna, la loro consistenza, la loro complessità, la loro capacità di tradurre un luogo piuttosto che mascherarlo. Capalbio è uno dei pochissimi luoghi della costa toscana in cui questa scommessa paga: da 30 a 80 metri sul livello del mare, a cinque chilometri dal Mar Tirreno, argilla-calcarea con pietre erose, brezza marina costante, notti fresche. Ogni parcella viene vinificata separatamente – perché Weber ritiene che sia il luogo ad avere l'ultima parola e non la cantina. Pressatura dell'intero grappolo, fermentazione naturale, maturazione sulle fecce fini con bâtonnage regolare, solo gravità durante tutto il processo. Maturazione in barrique francesi e vasche ovali di cemento – una combinazione che conferisce allo Chardonnay struttura e profondità senza affaticarlo. Circa 5.000 bottiglie. Il terroir non ne permette di più.

Avvoltore è un blend di Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Syrah. Potente ed esplosivo nel bicchiere, possiede una notevole intensità in tutte le sue dimensioni, con grande frutto e tannini altrettanto impressionanti. Ciliegia scura, cuoio, fumo, tabacco, liquirizia ed erbe grigliate formano un vino rosso maremmano virile e imponente che avrà bisogno di almeno qualche anno per sviluppare tutta la sua forza espressiva. Ancora una volta, Morisfarms ha fatto un ottimo lavoro con il suo vino di punta. SUPERIORE.DE,

Cabernet Sauvignon monovitigno monumentale e molto concentrato, con sentori di amarena e una fine nota di legno di cedro e liquirizia. L'aspetto entusiasmante è che il Pietradonice è chiaramente riconoscibile come un vitigno di Montalcino eppure, con il suo carattere erbaceo e speziato, è tipico di Neri quanto del vitigno e sembra quindi provenire da un altro mondo più grande. SUPERIORE.DE

Ogni anno, Renieri crea un Brunello rigoglioso e fruttato nel bicchiere, ricco di freschezza, luminosità e intensità balsamico-aromatica. Le sue uve provengono da una piccola parcella di nove ettari con terreni argillosi e gessosi. Offre forti aromi di ciliegia e mora con delicate spezie, fumo e fiori blu. L'acidità, meravigliosamente bilanciata, spinge questo vino da esposizione verso un finale apparentemente infinito. SUPERIORE.DE