Vins de Toscane

À la fin des années 1980, Luca Sanjust a planté les premiers clones de merlot dans les sols riches en argile de Feriale, sans savoir qu'il allait ainsi créer une légende. Le nom de Galatrona – autrefois seigneurie de la dynastie toscane, dont la tour de guet médiévale surplombe le vignoble de dix hectares – allait devenir synonyme de perfection italienne en matière de merlot. "Le Pin de Toscane", comme l'appelle le Wine Spectator, mais pour une fraction du prix de ce Pomerol mythique. Les 50.000 pieds de vigne sur des terrasses exposées au sud-est allient la génétique bordelaise à l'âme toscane. L'argile retient l'humidité dont le merlot a besoin pendant les étés chauds, tandis que le schiste, la marne et le grès apportent la complexité minérale.

Altesinos Montosoli présente les caractéristiques célèbres de ce terroir particulier, qui se distinguent toujours par une intensité minérale marquée, à laquelle s'ajoutent des réminiscences de couches de granit broyé et de crayon. Le vignoble de cinq hectares présente une plus grande concentration de schistes argileux de Galestro, et l'altitude contribue à la fraîcheur du vin.

Geremia a fondé la famille Ricasoli au 7ème ou 8ème siècle – à l'époque où le Chianti n'était pas encore un nom de vin, mais un champ de bataille entre familles nobles rivales. Son descendant, Marco Ricasoli-Firidolfi, dirige aujourd'hui le même domaine, sur les mêmes terres, à Gaiole in Chianti. Et il a donné à ce vin le nom de l'ancêtre. C'est piquant dans la mesure où le Geremia n'est pas du sangiovese. En 1997, Marco a planté du merlot et du cabernet sauvignon sur 2,5 hectares de ses collines – consciemment, avec curiosité, avec une question claire : que dit ce terroir dans une autre langue ? Les sols argilo-calcaires entre 340 et 510 mètres, l'exposition sud-sud-est, le microclimat entre Florence et Sienne – tout ce qui façonne le sangiovese est ici également à la disposition des cépages bordelais. Vendange manuelle dans des paniers, fermentation en cuves thermorégulées, 24 mois en barriques Allier moyennement torréfiées, mise en bouteille sans filtrage, 18 mois de vieillissement en bouteille. Certifié bio.

Quand on entend l'histoire des efforts déployés pour le vignoble Colonia, on peut se demander si les gens raffinés de Fèlsina sont absolument fous. Il leur a fallu deux ans pour éliminer l'imposant rocher qui avait contraint les générations précédentes de la famille Poggiali à pratiquement abandonner ce noble site. Mais c'est grâce à l'ambitieux Giovanni Poggiali que ce vignoble spectaculaire (Vigneto Colonia) est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Il a un sol brun-rougeâtre, est riche en magnésium et en fer et est donc très différent de tous les autres vignobles de Fèlsina.

Il y a des vignes plantées par un père et des vignes plantées par un grand-père. Dans le cas de Vecchie Vigne, ce sont les deux. Les plus anciennes parcelles de Pelagrilli – plantées en 1970 par Siro Pacenti lui-même, toujours en production – constituent la moitié du vin. L'autre provient de parcelles partielles à Piancornello, plantées par le grand-père maternel de Giancarlo dans les années 1960 et que la famille a acquises en 1990. Deux situations, deux climats, deux sols : l'argile sablonneuse de Pelagrilli avec ses vents d'ouest rafraîchissants au nord ; les sols siliceux sur un sous-sol rocheux dur et la chaleur méditerranéenne de Piancornello au sud. Siro Pacenti détient ainsi près d'un cinquième de toutes les vignes de sangiovese grosso de plus de quarante ans de l'ensemble de l'appellation. Giancarlo Pacenti applique la même philosophie pour les Vecchie Vigne que pour tous ses vins – mais avec une exigence différente en ce qui concerne la base de départ. La sélection des baies se fait en deux étapes : trieur optique et tri manuel avant et après la vinification. Aucun compromis n'est fait. Fermentation en acier, puis 24 mois en barriques françaises sur mesure, deux mois en cuve béton, 22 mois de vieillissement en bouteille.

Alors que le monde s'est arrêté en 2020, une révolution silencieuse s'est produite dans les vignobles de Montalcino. Sur les pentes fraîches du nord-est, où Vincenzo Abbruzzese cultive ses vignes de sangiovese depuis des décennies, la nature a écrit un chapitre plein de paradoxes : des journées d'été chaudes avec des températures atteignant 40 degrés, suivies d'un refroidissement nocturne qui a donné aux raisins cette fraîcheur cristalline qui fait de 2020 l'un des millésimes de Brunello les plus fascinants de l'histoire récente. Le millésime a commencé de manière prometteuse avec un hiver doux qui a permis de reconstituer les réserves d'eau – une bénédiction en ces temps de changement climatique. Le printemps a été sec mais équilibré, jusqu'à ce qu'un mois de juin pluvieux (154 millimètres) permette au feuillage de pousser abondamment. Puis vint l'été : 64 jours sans une goutte de pluie, une sécheresse que Vincenzo n'avait jamais connue auparavant dans sa carrière. Mais là où d'autres viticulteurs désespéraient, le maître de Valdicava a prouvé son expertise : une gestion méticuleuse du feuillage a protégé les raisins des coups de soleil, tandis que les racines profondes de ses vieilles vignes ont utilisé l'eau emmagasinée pendant le printemps pluvieux. La fin du mois d'août a apporté la délivrance : des nuits plus fraîches et des averses éparses qui ont redonné des forces aux vignes. Vincenzo a attendu – une décision qui distingue son Brunello 2020 de beaucoup d'autres. Alors que d'autres producteurs vendangeaient avant les pluies de septembre, il a profité des températures plus fraîches pour une maturation finale qui a donné à son vin cet équilibre qui fait de 2020 un millésime "à boire en attendant".

Avvoltore est un mélange de sangiovese, de cabernet sauvignon et de syrah. Puissant et explosif dans le verre, il possède une intensité remarquable dans toutes ses dimensions, avec un grand fruit et des tanins tout aussi imposants. La cerise noire, le cuir, la fumée, le tabac, la réglisse et les herbes grillées forment un vin rouge de Maremme viril et imposant qui aura besoin d'au moins quelques années pour déployer toute sa force d'expression. Une fois de plus, Morisfarms a fait un travail formidable avec son vin phare. SUPERIORE.DE,

Un Cabernet Sauvignon monocépage monumental et très concentré avec des allusions aux griottes et une fine note de cèdre et de réglisse. Ce qui est passionnant, c'est que Pietradonice est clairement identifiable comme un cru de Montalcino, tout en étant aussi typique du Néron que du cépage, avec son caractère herbacé et épicé, ce qui lui donne l'impression d'appartenir à un autre monde plus grand. SUPERIORE.DE

Chaque année, Renieri crée comme par magie un Brunello luxuriant et fruité dans son verre, débordant de fraîcheur, de luminosité et d'intensité balsamique et aromatique. Ses raisins proviennent d'une petite parcelle de neuf hectares aux sols argilo-calcaires. Il offre des arômes puissants de cerise et de mûre avec des épices délicates, de la fumée et des fleurs bleues. L'acidité merveilleusement bien dosée propulse ce vin de parade dans une finale presque infinie. SUPERIORE.DE

C'est en 1991 que Michele Satta a planté son premier vignoble avec un mélange visionnaire : Merlot, Cabernet Sauvignon, Sangiovese et Syrah. Un assemblage qui devait à la fois rendre hommage à l'excellence bordelaise établie de Bolgheri et unir l'élégance toscane du sangiovese à la complexité méditerranéenne de la syrah. Trois ans plus tard, en 1994, Piastraia voyait le jour – le vin qui a tout changé et qui a propulsé Michele Satta au rang des grands producteurs de Bolgheri. Le nom provient des châtaigniers qui entourent le vignoble – piastraia fait référence au pavage caractéristique de feuilles de châtaigniers qui recouvre le sol. Mais c'est plus qu'un simple nom : c'est la manifestation d'une philosophie qui allie la grandeur internationale à l'âme toscane. Près de trois décennies après la première plantation, Piastraia a trouvé sa forme définitive. Depuis 2012, il porte fièrement l'appellation "Bolgheri Superiore" – un hommage aux vignobles qui ont atteint leur pleine complexité après deux décennies. À partir du millésime 2019, Satta a dit adieu à la syrah dans cet assemblage pour laisser place à l'essence pure des cépages bordelais et du sangiovese toscan.

Quarante vendanges. Il faut laisser fondre cela sur la langue : Lorsque Pierluigi Talenti a quitté les montagnes de sa Romagne natale pour les collines de Montalcino au début des années 1950, il a trouvé chez Sant'Angelo in Colle non seulement du travail, mais aussi le sujet de sa vie. Pendant plus de quatre décennies, il a marqué de son empreinte l'une des adresses les plus célèbres de l'appellation en tant que maître de chai d'Il Poggione – et est aujourd'hui encore considéré comme l'un des pères fondateurs du Brunello moderne. Il a sélectionné ses propres clones de sangiovese, a établi de nouveaux standards de qualité et est devenu le modèle de toute une génération. En 1980, à la fin de cette ère, il a acheté le Podere Pian di Conte – un ancien domaine avec une tour ronde surplombant la vallée d'Orcia – et a commencé à vinifier son propre Brunello. Pierluigi est décédé en 1999. Depuis, son petit-fils Riccardo dirige le domaine avec la même persévérance, conseillé par Carlo Ferrini et porté par la certitude qu'il y a quelque chose de spécial dans ces sols composés d'argile sablonneuse, d'argile et de galestro.

Voici sans doute l'un des meilleurs cabernets francs d'Italie : des nuances bleutées se mêlent au rouge rubis. Dans le bouquet profond, des mûres et des réminiscences de café grillé, puis, à l'ouverture, des broussailles marines, des notes balsamiques et mentholées. En bouche, des tanins pleins et soyeux avec des notes de violette et de menthe, de la saveur et de la fraîcheur. Le tout porté par une excellence distinguée jusqu'à une finale harmonieuse et persistante. SUPERIORE.DE

Altesinos Montosoli présente les caractéristiques célèbres de ce terroir particulier, qui se distinguent toujours par une intensité minérale marquée, à laquelle s'ajoutent des réminiscences de couches de granit broyé et de crayon. Le vignoble de cinq hectares présente une plus grande concentration de schistes argileux de Galestro, et l'altitude contribue à la fraîcheur du vin.

Grattamacco est un assemblage de Cabernet Sauvignon, Merlot et Sangiovese, ce dernier cépage contribuant certainement au style frais de ce vin. Mais l'image globale n'est complète que si l'on sait que les vignobles utilisés pour cet assemblage comptent parmi les meilleurs de l'appellation. Le Grattamacco Bolgheri Rosso Superiore se distingue par ses arômes typiques de feuilles et de forêts méditerranéennes, avec de subtils arômes de peau de kiwi, de cassis, de poivron et de chocolat. L'attaque est veloutée, jeune et ferme, moins légère que l'Alberello, mais plus serrée et d'une grande élégance. Sa longueur est étonnante, grand potentiel ! SUPERIORE.DE

"En 2012, j'ai acheté le petit vignoble Le Gonnare et j'ai commencé à le cultiver. Il représente l'excellence du terroir de Bolgheri. Le sol est argileux et riche en squelette, ce qui permet une maturation très progressive, un aspect particulièrement important pour le merlot. Le caractère du vin est donc méditerranéen, mais équilibré". Fabio Motta

Il Nocio de Boscarelli, un Nobile di Montepulciano issu d'un vignoble unique, montre de manière impressionnante la véritable essence du cépage Sangiovese et est en outre depuis des années l'un des leaders de la région en termes de qualité.

Siepi a toujours été plus qu'un simple vignoble – c'était une vision qui attendait de devenir réalité. Propriété de la famille Mazzei depuis 1435, ce lieu mystique se trouve au milieu d'épaisses forêts de chênes près de Castellina in Chianti, dix hectares de pure magie sur des sols alberese que les anciens Romains appréciaient déjà. L'histoire de Siepi 2023 commence paradoxalement par l'un des millésimes les plus difficiles de l'histoire récente. Un hiver doux avec de rares précipitations, un printemps pluvieux qui a poussé les viticulteurs de Mazzei dans leurs derniers retranchements. Et pourtant, ou justement pour cette raison, un vin est né, qui incarne de manière impressionnante la philosophie de la maison : "Les grands terroirs brillent dans les millésimes difficiles".

Voici le troisième millésime du projet de cœur de Stefano Frascolla dans l'Alta Maremma. Tout juste 2500 bouteilles de ce 100% syrah seront mises en bouteille, l'élevage (sur les peaux) se fera pendant six mois en amphores, puis il sera filtré et vieilli en petits fûts de chêne français.

Luigi Veronelli aurait eu cent ans le 2 février 2026. Pour Castellare di Castellina, ce n'est pas un anniversaire ordinaire, car sans Veronelli, ce vin n'existerait pas. C'était en 1976, alors qu'il se promenait dans les vignes de Castellare avec Paolo Panerai, il s'est arrêté à la descente de la plus belle parcelle du domaine. "Paolo, appelle-le I Sodi di S. Niccolò", lui dit-il. Et puis, avant même que Panerai ne puisse expliquer le choix des cépages, le conseil insistant : "Oublie les cépages français. Le Sangioveto et la Malvasia Nera – ils sont meilleurs". C'était exactement ce que Panerai lui-même pensait. La première récolte a suivi en 1977.

Luce est le vin emblématique du domaine du même nom et symbolise l'équilibre harmonieux entre la structure élégante du sangiovese et la richesse du merlot. Le vin marie la tradition et le terroir de la région de Montalcino et l'interprétation personnelle de cette terre extraordinaire.

Altesinos Riserva est fermenté dans des cuves en acier et vieilli pendant trois ans en fûts de chêne de Slavonie. Le millésime exceptionnel de 2019 a donné naissance à des vins généreux, complexes et riches, mais qui se resserrent aussi sur leur noyau. Ce vin l'illustre en apportant son lot de fruits acidulés de sangiovese et de fraîcheur. Il présente également une richesse aromatique impressionnante avec des cerises séchées, de la réglisse, des violettes pressées, des herbes balsamiques et du calcaire poussiéreux. En bouche, il est très bien ciselé et légèrement charnu, il s'étale bien par la suite, compact et harmonieux, avec une finale impressionnante et salée, comme nous ne le remarquons en fait que chez Casanova di Neri. SUPERIORE.DE

Tout juste 2.500 bouteilles de ce 100% syrah sont mises en bouteille, l'élevage (sur les peaux) se fait pendant six mois en amphores, puis il est filtré et vieilli en petits fûts de chêne français.

Chez Siro Pacenti, le terme Vecchie Vigne n'est pas un geste romantique. Il s'agit d'une décision agricole. Les plus vieilles vignes des deux domaines familiaux – pelagrilli au nord et Piancornello au sud – sont aujourd'hui debout depuis jusqu'à 60 ans. Elles ne sont pas remplacées, mais entretenues ; si nécessaire, elles sont complétées par des rejets sélectionnés sur mesure parmi les meilleures souches mères. Ce que ces vignes livrent chaque année est peu de chose, mais très précis – mais d'une grande précision. 2021 a été une année de réduction. Le gel d'avril a frappé les vignes à toutes les altitudes, décimant les quantités récoltées et concentrant ce qui restait sur l'essentiel. Les vendanges se sont déroulées dans un calme rare – pas de pluie, pas de pression, choix précis de la date de vendange. Ce qui arrivait à la cave était déjà exceptionnel. Fermentation en acier, 24 mois en barriques françaises, deux mois en béton, 22 mois en bouteille.

Il y a des vignobles qui portent le nom du lieu où ils se trouvent. Et il y a des vignobles qui donnent leur nom au lieu. Podernovi est un tel cas – les trois hectares de sangiovese qui poussent depuis plus de trente ans sur cette parcelle sont si indissociables de la colline que le site et le district portent le même nom. Lorsque San Polo a mis en bouteille en 2015 le premier Brunello monocépage issu de ce vignoble, ce n'était pas tant un début qu'une reconnaissance de ce que le sol savait depuis longtemps. Podernovi est situé à 450 mètres d'altitude, avec une exposition sud-est, là où le regard se porte sur le Val d'Orcia jusqu'au Monte Amiata. Les sols sont un kaléidoscope de la géologie toscane : des marnes et du galestro, cette argile schisteuse qui donne aux meilleurs sites de sangiovese de la région leur minéralité énervante, parsemée d'argile qui retient l'eau et alimente les vignes même lors d'étés secs. Ce qui distingue ce vignoble des autres, ce n'est pas seulement son terroir, mais la rigueur avec laquelle San Polo le cultive : quatre à cinq grappes par pied, pas plus de – 700 à 800 grammes par cep, un rendement qui rappelle les conditions bourguignonnes et qui contraint le sangiovese à une concentration qu'il atteint rarement ailleurs.