0.75 litri

Un vigneto come una capsula del tempo: Reimpiantate intorno al 1900 dopo l'epidemia di fillossera, le viti più vecchie crescono qui da 120 anni su terreni calcarei e sabbiosi tra i 290 e i 320 metri di altitudine. Con MAX XIX, Alois Lageder preserva uno di questi rari tesori altoatesini – un autentico "insieme misto" di diverse varietà di Vernatsch come Tschaggelevernatsch, Edelvernatsch e Grauvernatsch, integrate da Lagrein, Teroldego e altre varietà autoctone. La particolarità di questa eterogeneità: al momento della vendemmia, alcune uve sono perfettamente mature, altre sono già surmature e altre ancora acerbe – un gioco naturale tra zuccheri e acidità che conferisce a ogni annata una propria tensione.

Un impegno, non un compromesso: mentre altri produttori di Chianti hanno da tempo privilegiato le varietà internazionali, Castellare di Castellina si attiene alla formula autentica. Niente Cabernet, niente Merlot – solo Sangioveto e Canaiolo, come vuole la tradizione. Le uve di questa Riserva maturano in un anfiteatro naturale vicino a Castellina, su calcare e galestro tra i 350 e i 400 metri di altitudine. Quindici mesi in rovere francese e altri quindici in bottiglia – un tempo sufficiente a plasmare il carattere senza nascondere l'origine.

Carmignano è il segreto meglio custodito d'Italia: una DOCG di soli 110 ettari – più piccolo di alcuni château di Bordeaux. È qui, alle porte di Firenze, che Caterina de' Medici portò le viti di Cabernet dalla Francia nel XVI secolo. Mentre il resto della Toscana inventò i Super Tuscan secoli dopo, Carmignano aveva già raggiunto da tempo il suo obiettivo. Il Sasso proviene dall'omonimo cru a Santa Cristina a Mezzana: due ettari e mezzo, viti di trent'anni, argilla e galestro a 250 metri di altitudine. Il 70% di Sangiovese, più Cabernet Sauvignon, Merlot e un tocco di Cabernet Franc – la classica formula del Carmignano nello stile di Silvia Vannucci. Fermentazione con lieviti naturali, quasi tre settimane di permanenza sulle bucce, poi dodici mesi in barrique francesi usate – nessun legno nuovo, nulla deve distrarre dal terroir. Imbottigliato non filtrato e affinato in bottiglia per altri sei mesi.

Alcuni vini prendono il nome da vigneti, altri da vitigni. Questo porta il nome di una persona: Domenico Staropoli, detto Mimmo, che per molti anni ha coltivato i vigneti de Le Piane. Alla sua morte, Christoph Künzli gli ha dedicato questo vino – a lui, non come gesto sentimentale, ma come omaggio al lavoro silenzioso senza il quale non si produce un grande vino. Il Mimmo è più di un "piccolo Boca". Le sue parcelle di Nebbiolo provengono dagli stessi appezzamenti, sono vinificate secondo gli stessi standard e solo dopo due anni di affinamento in botte la degustazione decide quali parcelle diventeranno Boca e quali Mimmo. Al Nebbiolo si aggiungono la Croatina e la Vespolina, provenienti da viti centenarie del Montalbano e del Santuario. Dodici mesi in tonneau, poi dodici mesi in grandi tini di Slavonia – un tempo che si può assaporare.

Il progetto DUBL di Feudi di San Gregorio nasce nel 2004 dalla consapevolezza della grande ricchezza dei vitigni autoctoni del territorio irpino e dal desiderio di aprire loro nuovi orizzonti: come Metodo Classico Spumante o attraverso il famoso Méthode Champenoise. Per questo è stato subito trovato un consulente, nientemeno che Anselme Selosse, noto per i suoi champagne e per il suo senso delle particolarità dei vitigni e dei vigneti.

Syrah in Sicilia - non è più una sorpresa. Ma Achille, il vino monovitigno di punta di Zisola, conferisce al vitigno delle colline gessose vicino a Noto una nuova espressività: potente, profonda e allo stesso tempo controllata, con quella precisione levigata che non cerca di imitare, ma di plasmare in modo indipendente. Le uve provengono da piccoli appezzamenti con un'alta percentuale di calcare nel terreno, vicino alla costa. Il clima caldo è mitigato da una costante circolazione d'aria: condizioni ideali per una maturazione uniforme. Dopo una raccolta manuale selettiva, la fermentazione spontanea avviene in vasche coniche, seguita da un affinamento di circa 16 mesi in barrique francesi.

A un certo punto della storia di Nals Margreid, il Gambero Rosso ha persino dichiarato che il Sirmian è il miglior vino bianco d'Italia. Non ne siamo sorpresi. Sopra Nals, nel distretto di Sirmian, i pendii si trovano tra i 500 e i 700 metri sul livello del mare. Esposizione a sud-est, clima alpino: estati miti, autunni freschi, una lunga stagione vegetativa che termina a metà ottobre con la vendemmia. Il terreno è un archivio geologico: morena glaciale permeabile di calcare, gneiss, mica, ardesia e marmo, depositata milioni di anni fa dai ghiacciai delle Alpi occidentali, che poggia sul porfido, il basamento vulcanico del sottosuolo.

"Molti individui" – è il motto di questa straordinaria cometa, che prende il nome da Rainer Zierock, defunto professore di viticoltura e amico della famiglia Lageder. Oltre 25 anni fa, Zierock ha piantato oltre 200 varietà di uve provenienti da tutto il mondo nel Casòn Hirschprunn a Margreid, tra i 230 e i 360 metri di altitudine su un terreno calcareo dolomitico sabbioso e pietroso. Quello che era iniziato come un esperimento ampelografico si è trasformato in un'affermazione vinologica: un assemblaggio non di tre, ma di circa 200 diverse varietà – di uve bianche e rosse insieme. "Dal caos, il movimento crea la forma", diceva Joseph Beuys.

Vigna Andrea è il fulcro dell'opera di Clelia Romano – un Taurasi monovitigno, coltivato a 500 metri di altitudine su terreni calcarei e argillosi nei pressi di Lapio. Non un monumento del Taurasi, ma un vino di profonda tensione, dignità e potenzialità di invecchiamento – un solitario che premia la pazienza e interpreta l'Aglianico nella sua forma più nobile. Un grande meridionale, lontano da ogni esagerazione, ma pieno di interiorità e sostanza.

Un orologio che ticchetta una volta all'anno e scocca una volta al millennio – progettato per 10.000 anni. Brian Eno e un gruppo di pensatori hanno fondato la Long Now Foundation nel 1996 per allargare lo sguardo: lontano dall'immediato e verso il lungo presente. Giorgio Pelissero ha riconosciuto in questo l'essenza della sua professione – perché nel vino c'è tempo. Nel 1999 ha acquistato la Cascina Tolino tra Treiso e Neviglie, un terreno scosceso diviso da un confine comunale: Solo il Nebbiolo della parte di Treiso può diventare Barbaresco. Ha unito il resto con la Barbera per creare forse il più antico assemblaggio del Piemonte – solo ripensato. Vinificato separatamente, dieci giorni di macerazione per il Nebbiolo, fino a venticinque per la Barbera, poi quindici mesi in piccole botti di rovere.

Un rosé pieno di finezza e freschezza, in cui i segni della tradizione e dell'armonia moderna si fondono perfettamente. Colore rosa pesca delicato, con una leggera spuma nel bicchiere. Il bouquet seduce con note di fragola matura, lampone, fiori esotici e leggera speziatura di brioche. Al palato è succoso, asciutto e finemente strutturato: la sottile acidità trasporta la frutta matura, il carattere di lievito conferisce cremosità, mentre il finale è chiaro e persistente, con una fine mineralità e una tensione interna – con fine mineralità e tensione interna. Un rosato di personalità che può essere sia un aperitivo che un accompagnamento al cibo – affascinante, verticale ed elegante nell'espressione. SUPERIORE.DE

I quattro vini nati dalla collaborazione tra Dolce & Gabbana e Donnafugata mostrano attenzione ai dettagli e amore incondizionato per la Sicilia. Sono la perfetta espressione di due aziende d'eccellenza del "Made in Italy". Rappresentano la fusione estetica di artigianalità, creatività e passione siciliana. Insieme, hanno creato una collezione unica di vini e confezioni che catturano emotivamente la cultura e lo stile di vita siciliani ed esprimono un chiaro impegno verso la bellezza e la tradizione della Sicilia.

Rosso rubino medio. Si apre con note di frutta matura di ribes, ciliegie selvatiche e lamponi secchi, poi erbe grigliate e liquirizia in sottofondo. Questo Rosso è più potente e opulento di molti suoi concorrenti, raggiungendo quasi l'intensità di un Brunello. Tuttavia, gli aromi sono più precisi di quanto ci si possa aspettare da un vino rosso giovane. Il tannino delicato ha raggiunto una certa maturità e trova un vivace alleato nell'acidità ben proporzionata, che mantiene lo sviluppo gustativo per tutta l'eternità. SUPERIORE.DE

Siebeneich non è un nome di fantasia. Il piccolo paese a ovest di Bolzano dà il nome al vino e porta con sé una delle storie più antiche dell'Alto Adige – e porta con sé una delle più antiche storie di vino dell'Alto Adige. Gli archeologi hanno trovato qui dei coltelli da vite risalenti alla tarda età del ferro, che sono considerati la più antica testimonianza della viticoltura preistorica nella regione. Il Merlot su questo terreno: un vitigno giovane su un terreno antico. Il maestro di cantina Rudi Kofler afferma che il Merlot cresce meglio a Terlano sui pendii argillosi caldi ed esposti a sud. Ed è proprio qui che si trova il Siebeneich – un terroir che dà a questa varietà internazionale la sostanza per raccontare la storia dell'Alto Adige invece di imitare Bordeaux. Raccolta a mano, diraspatura, lenta macerazione in acciaio, fermentazione malolattica – poi 12 mesi di affinamento: 70 per cento in grandi botti di legno, 30 per cento in barrique, di cui un terzo nuove. Potenza con controllo.

Ciampagnis è un nome, non un aggettivo. Si riferisce a un singolo vigneto – nove ettari, portati a maturazione da Gianfranco Gallo nel corso di decenni, su quei terreni finemente stratificati di sabbia, limo e ghiaia che conferiscono allo Chardonnay della Valle dell'Isonzo una generosità tropicale che non ci si aspetterebbe a questa latitudine. Ciò che la Borgogna ottiene con la profondità e il calcare, il Ciampagnis lo ottiene con la ricchezza e la lucentezza minerale. Vinificato secondo lo stesso principio di tutti gli altri bianchi della casa: diraspatura anaerobica, breve macerazione a freddo, fermentazione a temperatura controllata, circa sette mesi di maturazione sui lieviti in acciaio. Nessuna fermentazione malolattica – la freschezza come principio.

Fino al 2012, questo vino portava il nome della tenuta stessa – passopisciaro. Tuttavia, quando nel 2008 Andrea Franchetti ha iniziato a vinificare separatamente i suoi migliori vigneti, ha rinominato l'Etna Rosso di base: Passorosso. Un blend proveniente da diverse altitudini e contrade – da Malpasso a Guardiola e Santo Spirito –che mostra l'intera gamma di risultati che il Nerello Mascalese può ottenere sull'Etna. I vigneti più alti sono piantati su ghiaia lavica a grana grossa, quelli più bassi su polvere lavica più fine e ossidata: ogni strato contribuisce alla complessità di questo vino. Viti di 80-110 anni, fermentazione in vasche d'acciaio, affinamento di 18 mesi in grandi botti di legno neutro e vasche di cemento, imbottigliato non filtrato.

Quando la gioia della sperimentazione incontra la coerenza biodinamica, nascono vini come questo Bronner della serie Kometen di Alois Lageder. Sono state prodotte solo 259 bottiglie – da un'unica barrique. Il vitigno Bronner, un incrocio resistente ai funghi tra Märzling e Saint Laurent, è considerato una varietà PIWI di prima generazione. Sebbene questi vitigni siano sempre più promossi nella coltivazione, sono ancora oggetto di una certa riluttanza nelle vendite. Questo vino è una prova impressionante del loro potenziale.

Bouquet intenso di rocce frantumate e spezie esotiche che sfumano in ciliegie nere. Al palato è vellutato e morbido, con un'ondata densa di bacche selvatiche minerali sostenute da un'acidità vivace. Finisce sapido e con una bella tensione, lasciando un retrogusto persistente di note primarie. Meravigliosa complessità e profondità – e sempre questa freschezza, che deriva innegabilmente dall'altitudine unica del vigneto. SUPERIORE.DE

Quando Andrea Franchetti arrivò sul versante settentrionale dell'Etna nel 2000, trovò un paesaggio vulcanico abbandonato – vigneti fatiscenti, terrazze incolte, il buio di una regione vinicola dimenticata. Ma riconobbe il potenziale di queste altitudini estreme. Il Passobianco, vinificato per la prima volta nel 2007, è la sua risposta in bianco al terroir vulcanico: uno Chardonnay in purezza proveniente dalla Contrada Guardiola, piantato tra gli 850 e i 1.000 metri di altitudine su terrazze scoscese, dove il terreno lavico e polveroso brilla nero come la notte. Fermentato in vasche d'acciaio a temperature fresche, matura in parte in cemento e in parte in grandi botti di legno – una vinificazione che preserva la purezza e crea complessità.

Tannenberg – una parcella all'interno del vigneto Lieben Aich che si trova da sola. Mentre il Lieben Aich rappresenta l'intera Tenuta, questo Sauvignon si concentra su una parcella specifica: quella con la struttura minerale più pronunciata. Versante sud-occidentale, 300 metri sul livello del mare, microclima caldo e ventilato. I terreni, costituiti da terriccio sabbioso su roccia porfirica, sono permeabili all'acqua e poveri di sostanze nutritive – condizioni che richiedono concentrazione. Il 2024 è stata un'annata impegnativa: una primavera umida, poi un'estate calda e secca, seguita da un autunno dorato che ha permesso una perfetta maturazione fisiologica. A metà settembre, le uve hanno mostrato un frutto maturo, un carattere fresco e un'alcolicità moderata – condizioni ideali per vini di lunga durata e tensione. La resa per ettaro è stata di 43 ettolitri. La vinificazione segue la filosofia biodinamica di Manincor: gli acini diraspati macerano sulla pressa per dodici ore per estrarre sapore e struttura dalle bucce. La fermentazione spontanea con i lieviti propri dell'uva avviene in botti di legno, seguita da nove mesi di affinamento sulle fecce fini. Le fasi lunari determinano la semina, la coltivazione e la raccolta: i principi di Rudolf Steiner, applicati con coerenza. Sono state riempite 11.900 bottiglie e 217 magnum.

Collepiano è il nome con cui Marco Caprai chiama i vigneti in cui, alla fine degli anni '80, ha preso forma la sua visione: riportare il Sagrantino, questo antico vitigno umbro con il più alto contenuto di tannini nel mondo del vino, alla sua grandezza perduta. Non come dolce passito dietro le mura di un monastero, ma come vino rosso secco di calibro internazionale. Ne seguì una vera e propria rivoluzione: collaborazione con l'Università di Milano, selezione dei cloni, impianti ad alta densità e, nel 1996, la leggendaria "bottiglia" – e, nel 1996, il leggendario "25 Anni", il Sagrantino che Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones scelsero per il loro matrimonio. Collepiano nasce da Sagrantino in purezza proveniente dai vigneti della Val di Maggio. Dopo la vendemmia, il mosto è stato sottoposto a fermentazione a temperatura controllata, seguita da un'estrazione delicata nell'arco di dieci-quattordici giorni. La cuvée è maturata per ventidue mesi in barrique francesi e per altri sei mesi in bottiglia – un tempo che ha conferito a questo vino ricco di tannini struttura e anima.

Inconfondibile interpretazione del Chianti Classico: colore rubino scintillante con pronunciati riflessi granati. Profumo molto invitante di ciliegie e delicate erbe di campo, con un tocco di nocciola. Al palato è di medio corpo, ancora una volta frutta meravigliosamente succosa, stile fresco e minerale, molto finemente strutturato ed equilibrato, con animo vivace, persiste abbastanza a lungo e fa desiderare il bicchiere successivo. Perfetto per accompagnare i piatti della cucina italiana. SUPERIORE.DE

"Curiosità sul futuro" – è il motto di questa straordinaria cometa, che non è solo un vino, ma un esperimento sui cambiamenti climatici. Per molti anni Alois Lageder si è chiesto quali varietà di uva siano adatte alle future temperature medie più elevate e alle condizioni climatiche più estreme in Alto Adige. La risposta: piantare varietà di uva provenienti dalle regioni vitivinicole del sud dell'Europa e osservare come si comportano in ambienti più freddi. L'ipotesi era che queste varietà avrebbero sviluppato in Alto Adige un'acidità più elevata e livelli zuccherini moderati. Oggi VIO XIII è uno degli esperimenti di maggior successo di questa serie.

C'è una decisione in cantina che dice tutto: nessun dosaggio. Zero grammi di zucchero dopo il dégorgement – nessuna equalizzazione, nessun ammorbidimento, nessuna correzione. Ciò che entra in bottiglia deve stare in piedi da solo. Christian Bellei prende questa decisione a La Prima Volta consapevolmente e ogni volta in modo nuovo: Dosaggio Zero è un atteggiamento. 100% Lambrusco di Sorbara dai terreni alluvionali del Secchia. Solo il Mosto Fiore – la prima parte, la più pura, della pressatura soffice – è fermentato in acciaio a temperatura controllata. La fermentazione in bottiglia avviene nella primavera successiva alla vendemmia secondo il metodo classico, seguita da almeno 36 mesi sui lieviti a 12°C costanti. Rémuage, dégorgement – e al posto della liqueur d'expédition, lo stesso vino viene rimesso in bottiglia. Nient'altro.