Vins du Tyrol du Sud et du Trentin

La Rosé de Manincor est élaborée selon la méthode classique de la "saignée", c'est-à-dire par prélèvement de jus issu des meilleurs lots de vin rouge du domaine. Les raisins proviennent des parcelles Manincor, Seehof, Panholzerhof et Mazzon, situées entre 250 et 500 mètres d'altitude. Des sols argileux puissants, entremêlés de gravier calcaire et de dépôts rocheux glaciaires, en définissent le caractère. La composition de la cuvée varie légèrement d'une année à l'autre : en 2025, elle se compose de 30 % de Cabernet Franc, 25 % de Merlot, 20 % de Pinot Nero, 13 % de Vernatsch, 4 % de Tempranillo, 4 % de Syrah et 4 % de Petit Verdot. Après six à douze heures de macération, le moût est soutiré – cette partie qui rend les vins rouges plus concentrés et confère au rosé sa couleur, sa structure et sa richesse aromatique. La fermentation a lieu en fûts de bois, en partie de manière spontanée avec des levures sauvages. Le vin mûrit ensuite pendant cinq mois sur ses lies fines, ce qui permet aux arômes de s'affiner et à cette texture onctueuse qui caractérise La Rosé de se développer.

2018 – une année qui fera date dans l'histoire de Ferrari. Pinot noir et chardonnay en parfaite harmonie - 70% de puissance rouge, 30% de finesse blanche. Le Perlé Rosé Riserva n'est pas n'importe quel vin mousseux rosé. Il est l'essence même de ce dont rêvait Giulio Ferrari il y a plus d'un siècle : des spumanti italiens qui rivalisent avec les grands français. Issus des meilleures parcelles du vignoble familial, entre 300 et 700 mètres d'altitude, où les vents des Dolomites apportent cette fraîcheur alpine qui rend possible un spumante de classe mondiale. Cinq années s'écoulent pendant que la riserva vieillit sur les lies fines et, à la fin, on goûte chaque semaine de la période de maturation.

Dans les endroits protégés des intempéries, entre 250 et 350 mètres d'altitude, où les montagnes de Trieste se referment comme des mains protectrices sur les précieux vignobles, s'épanouit l'une des créations les plus rares de la viticulture alpine. Le nom Loam (argile) raconte l'histoire de sols qui gardent leur pouvoir de rétention de la chaleur comme un secret et qui offrent aux cépages bordelais français cette pleine maturité qui semble impossible dans les régions alpines. Les raisins de cette cuvée proviennent d'un terroir qui, entre le soleil méditerranéen et les vents frais des montagnes, crée un microclimat d'une intensité magique. Les parcelles exposées au sud-est captent les premiers rayons du soleil matinal, tandis que les vents froids descendants de la nuit créent cette concentration d'arômes qui peut donner naissance à de grands vins. Après des vendanges manuelles à la fin du mois d'octobre, la migration à travers le temps et le bois commence : douze mois de maturation en barriques françaises, six autres en grands fûts de bois, suivis d'un vieillissement en bouteille d'au moins six mois.

En 1974, une décision fut prise, que personne ne comprit vraiment à l'époque. Herbert Tiefenbrunner a fait pousser, à partir des raisins du Fennberg – un haut plateau situé à 1.000 mètres au-dessus du niveau de la mer dans la commune de Margreid – un vin issu d'un seul terroir. Il s'agit du Müller-Thurgau. A une époque où l'on ne parlait pratiquement pas de vignobles individuels pour les cépages blancs en Italie. A une altitude où personne n'attendait de grands vins. Il porte le nom du maréchal Joseph von Fenner zu Fennberg, l'officier autrichien qui possédait autrefois ce haut plateau. Cinquante ans plus tard, le Feldmarschall est l'un des vins blancs les plus emblématiques d'Italie.

En 1972, Herbert Tiefenbrunner a pris une initiative qui, à l'époque, était considérée comme un pari risqué : il a planté du Müller-Thurgau. Un cépage que l'on associait à des vins simples et sans prétention issus des régions plus fraîches du nord, et il l'a fait à 1 000 mètres d'altitude, sur le plateau du Fennberg, dans la commune de Margreid. Un hectare au départ, trois aujourd'hui. Les vignes sont légèrement exposées au sud et protégées à l'arrière par l'imposante crête rocheuse de la Rotwand, qui les met à l'abri des vents froids du nord. Le sol est exceptionnel : une terre rouge, argilo-sableuse, parsemée de marbre blanc et rouge, de blocs erratiques de porphyre et de granit, ainsi que de dolomite et de calcaire en sous-couche. La forte teneur en sel de ce sous-sol confère les arômes fruités et herbacés caractéristiques qui font aujourd’hui de ce vignoble une référence à l’échelle européenne – c’est en effet la zone de culture du Müller-Thurgau la plus haute de tout le continent !

Certains vins ont une histoire. Celui-ci a une histoire de fondation. La cuvée de Terlan (anciennement Classico) était déjà là en 1893, lorsque 24 viticulteurs ont fondé une coopérative dans le petit village de Terlan – avec la conviction qu'ensemble, on peut faire plus que tout seul. Plus de 130 ans plus tard, cette idée n'a pas changé, et le vin non plus. 60 pour cent de pinot bianco, 30 pour cent de chardonnay, 10 pour cent de sauvignon blanc – les trois grands blancs de Terlan dans un assemblage que le maître de chai Rudi Kofler décrit comme une logique de composition : Le pinot bianco fournit la fraîcheur et la structure acide, le chardonnay la chaleur mûre et la plénitude, le sauvignon blanc le jeu aromatique subtil. Ce n'est pas un produit du hasard, mais un vin avec une architecture. Les raisins poussent entre 280 et 700 mètres, sur le porphyre quartzeux caractéristique de Terlan – une roche volcanique primitive qui confère aux vins leur minéralité saline et leur exceptionnelle longévité.

La ferme Krafuss date de la Renaissance et s'est conservée intacte jusqu'à aujourd'hui. Elle appartient à Roland Riz, le beau-père d'Alois Lageder, et est nichée au milieu des vignobles et des vergers au-dessus de St. Michael-Eppan – un bâtiment historique qui témoigne de l'importance économique de la viticulture dans cette région dès le Moyen Âge. La famille Lageder y produit du vin depuis déjà six générations. En 1991, le vignoble a été entièrement remis en culture et replanté exclusivement en Pinot Noir, selon une méthode de palissade serrée. Une décision sans compromis : pas d’autres cépages, pas de culture mixte, uniquement ce cépage unique sur cette colline. En 2013, le passage à la culture biodynamique a eu lieu – depuis lors, des moutons paissent à nouveau à la lisière du village d’Eppan, comme c’était la coutume il y a plusieurs siècles.

C'est sur l'escarpement spectaculaire du Römigberg, où le lac de Caldaro s'étend comme un miroir au pied des vignes, que bat le cœur de la révolution Lageder. Ici, sur la parcelle qui porte depuis toujours le nom de Herz – en latin "Cor" – porte, Alois Lageder a osé l'impossible en 1986 : Dans un acte de courage sans précédent, il a planté le premier grand vignoble Haut-Adigeen plantation dense sur un cadre en fil de fer, rompant ainsi radicalement avec la tradition séculaire des pergolas. Ce qui a commencé comme un scandale est devenu une légende. L'étude de vignerons du monde entier – le légendaire Robert Mondavi de Californie et plusieurs propriétaires de châteaux de Bordeaux – avaient inspiré à Lageder cette décision visionnaire. Il s'est rendu compte que les pentes raides sud-sud-est entre 250 et 330 mètres, caractérisées par un calcaire dolomitique caillouteux sur d'anciens dépôts morainiques de la troisième période glaciaire, possédaient le potentiel pour produire des vins de classe mondiale. Ici, où les influences méditerranéennes chaudes rencontrent la fraîcheur alpine et où le rayonnement solaire intense rencontre des millions d'années géologiques, les conditions sont d'une complexité unique.

Gant est synonyme de grandeur. Depuis des années, ce Merlot Riserva est la figure de proue d'Andrian. Un vin qui montre ce que ce cépage international peut faire en altitude Haut-Adige. Alors que le merlot est souvent trop exubérant ailleurs, il trouve ici, entre 250 et 300 mètres au-dessus de la vallée de l'Adige, son côté élégant. Les terroirs sont parfaitement choisis : Un sol argileux moyennement lourd et sablonneux assure un bon drainage et empêche le merlot de devenir trop gras. Le microclimat plus frais freine la maturation, préserve l'acidité, assure des tanins plus fins. Exactement ce dont ce cépage a besoin pour développer du caractère et pas seulement de la puissance. La vinification suit des règles classiques : Fermentation du moût en acier inoxydable avec un mouvement doux du moût. Après la fermentation alcoolique, le vin passe en barrique pour la fermentation malolactique et la poursuite de la maturation. Le bois s'intègre avec élégance, donne de la structure sans pour autant dominer. Le temps et la patience sont deux des secrets du Gant.

C'est sur la spectaculaire pente abrupte du Römigberg, où le lac de Kaltern s'étend tel un miroir au pied des vignes, que bat le cœur de la révolution de Lageder. C'est ici, sur la parcelle qui porte depuis toujours le nom de "Herz" – "Cor" en latin –, qu'Alois Lageder a osé l'impossible en 1986 : dans un acte de courage sans précédent, il a planté le premier grand vignoble Haut-Adigeen plantation dense sur treillis métallique, rompant ainsi radicalement avec la tradition séculaire de la pergola. Ce qui a commencé comme un scandale est devenu une légende. Ses échanges avec des vignerons du monde entier – notamment le légendaire Robert Mondavi de Californie et plusieurs propriétaires de châteaux bordelais – avaient inspiré à Lageder cette décision visionnaire. Il avait compris que les pentes abruptes orientées sud-sud-est, situées entre 250 et 330 mètres d’altitude, caractérisées par un sol calcaire dolomitique caillouteux et graveleux reposant sur d’anciens dépôts morainiques datant de la troisième période glaciaire, recelaient le potentiel nécessaire à la production de vins de classe mondiale. C'est ici, là où les influences méditerranéennes chaudes rencontrent la fraîcheur alpine et où un ensoleillement intense se conjugue à des formations géologiques vieilles de plusieurs millions d'années, que se créent des conditions d'une complexité unique.

Le nom "Manna" évoque des références bibliques, mais la véritable histoire est encore plus belle : en 1995, Franz Haas a dédié ce vin d’exception à son épouse Maria Luisa Manna – une preuve d’amour mise en bouteille, qui incarne à elle seule la philosophie du domaine dans une seule cuvée. Ce qui a commencé comme un assemblage de Riesling, de Chardonnay, de Gewürztraminer et de Sauvignon Blanc s'est enrichi, à partir de 2013, du Kerner : cinq cépages, cinq personnalités qui se fondent en une symbiose harmonieuse.

Le nom Manna évoque des associations bibliques, mais la véritable histoire est encore plus belle : Franz Haas a dédié ce vin exceptionnel à sa femme Maria Luisa Manna en 1995 – une preuve d'amour en forme de bouteille qui réunit la philosophie du domaine en une seule cuvée. Ce qui a commencé comme un assemblage de riesling, chardonnay, gewurztraminer et sauvignon blanc a été complété par du kerner à partir de 2013 – cinq cépages, cinq personnalités qui se fondent en une symbiose harmonieuse. Les vignobles sont situés entre 350 et 800 mètres d'altitude, orientés sud-ouest, sur des sols géologiquement très divers : dolomite, porphyre, sable et marne confèrent à chaque parcelle son propre caractère. Les raisins mûrissent à des moments différents et sont vendangés et vinifiés séparément – le chardonnay et le sauvignon blanc fermentent en barriques, tandis que le riesling, le gewurztraminer et le kerner fermentent en cuves inox. Après la fermentation, les jeunes vins sont assemblés et reposent environ dix mois sur lies fines, suivis de mois supplémentaires de maturation en bouteille. Cette approche patiente donne naissance à un vin d'une complexité exceptionnelle.

Il y a des vins qui changent à jamais un cépage. Le Granato est l'un d'entre eux. Ce légendaire teroldego qui, depuis 1987, convainc le monde du vin que les hauteurs alpines de l'Italie peuvent donner naissance à des vins rouges d'envergure internationale. Son nom est à la fois un programme et une poésie : Granato – la grenade, ce fruit méditerranéen antique qui, comme la vigne, est arrivé en Italie il y a des millénaires et dont les pépins rouge rubis rappellent à Elisabetta Foradori l'essence de raisins parfaits. Dans les vignobles historiques de Noval, Regin et Pedot du Campo Rotaliano, où des ceps de teroldego de plus de soixante-dix ans plongent profondément leurs racines dans les sols dolomitiques, naît un vin d'une grandeur monumentale. C'est ici, sur les sédiments alluviaux de la préhistoire, que ces anciennes vignes ont gagné en complexité décennie après décennie. La philosophie biodynamique d'Elisabetta atteint sa forme la plus pure avec ces ceps de Mathusalem : Ne pas intervenir, mais laisser la nature atteindre son apogée.

Cher Aich – ce nom évoque une vieille histoire Haut-Adige, et c'est exactement ce qu'il est. La Tenuta Lieben Aich à Terlan, à 300 mètres d'altitude, faisait autrefois partie de ces terres qui ont récompensé Hieronymus Manincor en 1608 pour ses services rendus à l'Autriche et l'ont anobli. La famille produit du vin depuis plus de 300 ans. Le blason "Man-in-cor" – la main sur le cœur – orne encore aujourd'hui la façade du siège de la famille au bord du lac de Caldaro. Les vignes exposées au sud-ouest bénéficient d'un microclimat chaud et aéré et de sols sableux d'origine volcanique : des roches d'altération porphyrique qui allient minéralité et drainage. 2023 a posé des défis aux viticulteurs – un printemps humide, un été chaud et sec, puis un automne doré qui a permis une maturité parfaite. À la mi-septembre, les arômes, le sucre et l'acidité étaient en équilibre idéal. Rendement : 41 hectolitres par hectare. Les raisins égrappés macèrent douze heures sur le moût – une étape inhabituelle pour le vin blanc, qui permet d'extraire l'arôme et la structure des peaux. La fermentation spontanée avec des levures sauvages a lieu en fûts de bois, suivie de dix mois d'élevage sur lies fines en grands fûts de chêne.

En 1987, Paolo Foradori a inventé un terme qui a changé le monde Haut-Adigevin Haut-Adige: "Vigna". Non pas comme une idée de marketing, mais comme une conviction – qu'un vin ne révèle son véritable caractère que s'il est issu d'un seul terroir clairement défini. Le Barthenau Vigna S. Urbano a été le premier domaine viticole Haut-Adigeà inscrire cette philosophie sur son étiquette. Aujourd'hui, une génération plus tard, Martin Foradori-Hofstätter poursuit cette idée avec le même absolu et l'appellation "Vigna" a fait son entrée dans tout le Haut-Adige. Mazon est le cru absolu pour le pinot noir Haut-Adige– un haut plateau doux sur le versant est plus frais de la vallée de l'Adige, à 450 mètres d'altitude, où les sols argilo-calcaires recouvrent la formation dite de Werfen : des roches sédimentaires hétérogènes qui confèrent au sol une profondeur minérale qui se reflète sans équivoque dans le vin. Les vignes de la Vigna San Urbano ont plus de 65 ans – des racines suffisamment profondes pour garder leur calme même dans les années difficiles.

Il y a des vins qui changent à jamais un cépage. Le Granato est l'un d'entre eux. Ce légendaire teroldego qui, depuis 1987, convainc le monde du vin que les hauteurs alpines de l'Italie peuvent donner naissance à des vins rouges d'envergure internationale. Son nom est à la fois un programme et une poésie : Granato – la grenade, ce fruit méditerranéen antique qui, comme la vigne, est arrivé en Italie il y a des millénaires et dont les pépins rouge rubis rappellent à Elisabetta Foradori l'essence de raisins parfaits. Dans les vignobles historiques de Noval, Regin et Pedot du Campo Rotaliano, où des ceps de teroldego de plus de soixante-dix ans plongent profondément leurs racines dans les sols dolomitiques, naît un vin d'une grandeur monumentale. C'est ici, sur les sédiments alluviaux de la préhistoire, que ces anciennes vignes ont gagné en complexité décennie après décennie. La philosophie biodynamique d'Elisabetta atteint sa forme la plus pure avec ces ceps de Mathusalem : Ne pas intervenir, mais laisser la nature atteindre son apogée.

Depuis 1956, le Winkl est vinifié en monocépage, à une époque où le sauvignon blanc était encore une rareté dans Haut-Adige. Rudi Kofler, Cantina, affirme que ce cépage s'est toujours senti chez lui autour des plus anciennes fermes de l'appellation DOC de Terlano. On le croit volontiers quand on déguste ce vin. Les vignobles sont situés entre 280 et 580 mètres d’altitude, exposés sud-sud-ouest, sur des terrains escarpés à très escarpés. Le sol est constitué de porphyre quartzeux – une roche volcanique primitive, cristalline et minérale, au pH légèrement acide et présentant une auto-limitation quasi naturelle des rendements. C'est précisément ce micro-stress qui génère des polyphénols propres au terroir, qui confèrent aux vins de Terlan leur salinité et leur vivacité caractéristiques. Aucun autre sol, aucun autre résultat. Vendanges manuelles, pressurage doux des grappes entières, fermentation lente, puis 7 à 8 mois sur lies fines, à 80 % en cuves inox et à 20 % en grands fûts de bois. Cette touche boisée discrète ne sert qu'à la texture ; elle donne de la substance au vin sans masquer son origine.

Brut traditionnel raffiné de la famille Lunelli, qui travaille sans relâche à l'authenticité de ses classiques du Trentin. Une large palette aromatique et un goût élégant avec une bonne structure offrent un plaisir de grande classe pour de nombreuses occasions. Au bouquet, une pomme verte croquante, du citron pétillant et un soupçon de brioche grillée. En bouche, les agrumes s'harmonisent avec les pêches blanches avec une subtile touche de minéralité. Les bulles sont fines et persistantes, la finale est rafraîchissante et propre. SUPERIORE.DE

Terlan est un petit village situé au sud de Bolzano – et l’une des régions viticoles de vins blancs les plus exceptionnelles d’Italie. La combinaison de la roche porphyrique, d’un sous-sol calcaire, de fortes variations de température entre le jour et la nuit et des Alpes, qui protègent la vallée des vents froids de l’Atlantique, donne naissance à un terroir qui confère aux vins blancs une longévité sans pareille dans le reste du monde. Fondée en 1893, Cantina Terlan de Terlan a su exprimer ce potentiel comme nulle autre dans la région.

Maximum a été l'une des premières étiquettes créées par Giulio Ferrari au début du 20e siècle. Un blanc de blancs au style inimitable, qui reste aujourd'hui encore synonyme de fraîcheur et d'élégance. Ce Trento DOC incarne la symbiose parfaite entre le chardonnay et les montagnes du Trentin comme aucun autre spumante de la Casa Ferrari. Les raisins proviennent exclusivement de vignobles de chardonnay soigneusement sélectionnés sur les versants des montagnes du Trentin, entre 300 et 700 mètres d'altitude. Orientées au sud-est et au sud-ouest, les vignes bénéficient d'un ensoleillement optimal avec des nuits fraîches - des conditions idéales pour un chardonnay alliant structure et finesse. Les vendanges manuelles ont lieu dans la première moitié de septembre, lorsque les raisins ont atteint leur parfaite maturité aromatique. Le pressurage doux est suivi de la vinification Metodo-Classico avec une fermentation traditionnelle en bouteille. Pendant plus de 24 mois, le Maximum vieillit sur des lies fines.

Au pied du village de Terlan, sur les versants de la vallée de l'Adige, se cache un mystère géologique : un massif rocheux subvolcanique dont la composition et les caractéristiques diffèrent de tout ce que connaît le monde viticole. Le porphyre en constitue le fondement : d'origine volcanique, vieux de plusieurs millions d'années, il est parsemé de fines inclusions de quartz. Les sols qui en résultent sont sableux-argileux, légèrement acides, dépourvus de calcaire et pauvres en nutriments. Très perméables, ils limitent naturellement les rendements. Un sol qui met la vigne à rude épreuve – et la contraint ainsi à puiser plus profondément, à devenir plus concentrée, plus minérale. Depuis 1893, 143 membres de Cantina Terlan de Terlan exploitent ces coteaux. Ce qu'ils y réalisent est unique dans le monde du vin : des vins blancs qui traversent les décennies, dont la longévité rappelle celle des grands crus de la Côte d'Or. Le maître de chai Rudi Kofler a donné au vin le nom de la roche à laquelle il doit tout. "Délicat comme les fines inclusions de quartz dans le porphyre de Terlan : voilà notre sauvignon." Une texture fine. De la profondeur. Une finale salée.

Née du feu. C'est ainsi que la Cantina Terlan Terlan décrit la roche porphyrique rouge entre les pentes de laquelle les vignobles se sont nichés comme de petites terrasses ensoleillées. La roche est d'origine volcanique, vieille de plusieurs millions d'années, et elle donne à la région son caractère unique – aux vins leur minéralité, à la cave sa façade, au vin son nom. Le porphyre est la réponse rouge de Terlan à la question de savoir ce que peut être le Lagrein, si on le pense résolument jusqu'au bout. Pas de compromis. Trois terroirs sélectionnés, dont les vignes ont près d'un siècle. Les vieilles vignes produisent peu – mais ce qu'elles fournissent porte la somme d'une longue vie dans la chair du raisin. Vendange manuelle, égrappage, macération lente en acier – puis : 18 mois exclusivement en barrique, dont un tiers de barriques neuves. Pas de grands fûts de bois, pas de ligne de compromis. Seulement des barriques, seulement de la concentration, seulement de la profondeur.

Le nom est tout un programme – et rarement un vin a mérité son nom de manière aussi cohérente. Quartz : un minéral qui s'est formé dans le feu, a survécu pendant des millions d'années et est encore visible aujourd'hui dans les sols de Terlan sous la forme d'une fine injection dans la roche porphyrique volcanique. 55 à 60 pour cent de quartz, un pH légèrement acide, une structure sablo-argileuse riche en squelette et sans carbonate – un sol qui laisse passer l'eau, rationne les nutriments et soumet la vigne à un stress contrôlé. Ce microstress n'est pas un défaut. Il est intentionnel. Il oblige la plante à produire des polyphénols spécifiques au terroir, qui confèrent au vin cette tension saline qui fait la renommée internationale de Terlan.