0.75 litri

Nella parte meridionale della valle dell'Arbia si trova uno dei terreni più rari di Brolio: un'antica terrazza fluviale risalente al Pliocene e al Pleistocene, modellata dall'acqua che oggi segue ormai da tempo un altro corso. Anche questa posizione è stata inclusa da Francesco Ricasoli nel 2015 nel suo progetto "Cru", con cui la cantina intende mettere in luce la personalità del proprio Sangiovese, parcella per parcella, al di là di ogni narrazione generica sul Chianti. Le viti si trovano a 300 metri di altitudine con esposizione a sud-ovest, su terreni limosi e argillosi con scarsa presenza di sassi, su una superficie di circa 6,35 ettari con un'alta densità di impianto di quasi 6.000 ceppi per ettaro, Sangiovese in purezza proveniente da tre cloni, che su questo raro terreno terrazzato sviluppano la propria impronta distintiva. Dopo circa due settimane di fermentazione e macerazione con follatura quotidiana, il vino matura per 22 mesi in tonneaux da 500 litri, di cui il 30% nuovi, prima di essere immesso sul mercato dopo un ulteriore affinamento in bottiglia.

Fossa di Lupo è una delle contrade più imponenti della regione di Vittoria – un vecchio vigneto di collina con un terreno sabbioso-argilloso su una profonda vena calcarea. La sua esposizione a nord-est e i freschi rovesci notturni creano un microclima favorevole alla maturazione. Per Arianna Occhipinti si tratta di un luogo reale che ha accompagnato la sua vita di viticoltrice fin dall'inizio. In questa storica contrada a nord-ovest di Vittoria, le sue viti di Frappato più vecchie affondano le radici in un terreno sabbioso intervallato da un sottosuolo calcareo. Un luogo con una storia che Arianna ha sempre considerato il fulcro del suo lavoro – potente e delicato, silenzioso ed espressivo allo stesso tempo. Il vino proviene da un Frappato al 100%, raccolto da viti di oltre 60 anni. Fermentazione con lieviti propri del vigneto, circa 35 giorni di permanenza sulle bucce, nessun affinamento, nessuna filtrazione. La maturazione avviene per 22 mesi in cemento – una decisione deliberata di non utilizzare il legno per rivelare la consistenza pura e il carattere vibrante del Frappato.

Solo 3.500 bottiglie provenienti dalle viti più vecchie del vigneto Salco, vendute solo nelle annate migliori. Nel bicchiere, siamo deliziati da un Sangiovese estremamente elegante, con una struttura molto armoniosa e note molto classiche, terrose e speziate. SUPERIORE.DE

Nel 1991 Luigi Fabbro e Katia Nussbaum scoprirono una collina abbandonata a sud-est di Montalcino: niente acqua, niente elettricità, ma ulivi di 600 anni e un terreno che non vedeva prodotti chimici da decenni. Era proprio quello che cercavano. Gigi, un friulano con esperienza nella mappatura della biodiversità dell'Amazzonia, e Katia, un'antropologa londinese, sono diventati i pionieri del movimento biodinamico a Montalcino. Dal 2001 tutte le annate sono certificate biologiche. Dei 35 ettari, solo quattro e mezzo sono coltivati a vigneto. Il resto: boschi, natura selvaggia, corridoi per animali e insetti. "Considero ogni bottiglia come un'opera d'arte performativa", afferma Katia. "Nel vino è racchiusa tutta la nostra filosofia di vita". Il Brunello base proviene dai versanti settentrionali, su terreni argilloso-marnosi. Fermentazione spontanea con lieviti selvatici, tre anni e mezzo di affinamento in grandi botti di Slavonia.

Un Barbaresco di eccezionale complessità. Ricco di tannini e strutturato grazie alla composizione gessosa del terreno, conserva tuttavia una caratteristica freschezza e mineralità che lo rende uno dei preferiti dagli intenditori. Fiori freschi, minerali, roccia frantumata, petali di rosa e lavanda. Come sempre, Montefico ha uno stile teso e spigoloso. Il suo senso di trasparenza è semplicemente ammaliante. Salvia, menta e tabacco da pipa dolce sono alcune delle sfumature che permangono. Il Montefico è un Barbaresco per gli amanti dei vini rossi più tesi, che ne saranno entusiasti. Combina il fruttato del Montestefano con il vigore dell'Ovello. SUPERIORE.DE

Le uve provengono dagli appezzamenti di proprietà della famiglia in tutta la zona del Barbaresco – principalmente a Treiso (tra cui Il Bricco, San Stefanetto, Bongiovanni) e a San Rocco Seno d'Elvio (Rocche di Massalupo). Ogni vigneto viene raccolto e fermentato separatamente per preservare le proprie caratteristiche; le partite vengono unite solo dopo la maturazione. Il vino viene affinato in modo classico per un lungo periodo in grandi botti di rovere di Slavonia, integrate da una percentuale minore in rovere francese, sufficiente ad affinare la struttura senza mascherare l'origine. L'annata 2019 ha beneficiato di una vegetazione lunga ed equilibrata con notti fresche in autunno: uve pienamente mature, aromaticamente dense e con una struttura acida ideale.

"Pianrosso – il pianrosso. Quando Giuseppe Bianchini iniziò a piantare questo vigneto nel 1985, sapeva che il cuore della sua eredità avrebbe battuto qui, sui terreni ricchi di ferro del Galestro sopra la Val d'Orcia. Undici ettari tra i 240 e i 360 metri, sostenuti dal sottosuolo di ardesia e marna che un tempo era un fondale marino prima che il vicino Monte Amiata lasciasse la sua mineralità vulcanica. Oggi, il figlio Paolo e il figlio Alex continuano questa eredità – tre generazioni di Bianchini, che affrontano la zona più calda di Montalcino con una coltivazione biologica e una prudente moderazione. L'annata 2020 ha richiesto tutto: il caldo di luglio, che ha portato a 15,5 gradi alcolici, ma sotto si nasconde l'eleganza per cui Castelnuovo dell'Abate è famoso.

Al limite settentrionale della zona del Barolo, dove Verduno domina le colline delle Langhe come un avamposto di eleganza, si trova una delle MGA più misteriose dell'intera denominazione. Pisapola – un nome familiare solo agli iniziati, ma per chi lo conosce promette una finezza eccezionale. Qui, su terreni argillosi e arenari calcarei tra i 250 e i 300 metri sul livello del mare, Matteo Ascheri crea un Barolo che esprime la personalità unica di Verduno nella sua forma più pura. Verduno è diverso dagli altri comuni del Barolo. Mentre Serralunga è sinonimo di potenza e Castiglione Falletto di struttura, Verduno è un rifugio di eleganza e sapore. La complessa composizione del terreno, composto da argilla calcarea, limo e arenaria, attraversato da venature gessose, conferisce ai vini quella nota sapida che rende il Verduno-Baroli così inconfondibile. Non a caso, qui prospera anche il raro vitigno Pelaverga, famoso per il suo sapore di pepe bianco – un chiaro segno dell'intensità aromatica che questi terreni producono.

Nella storia dei Supertuscan, Sammarco occupa un posto speciale – non solo come uno dei primi del suo genere, ma anche come testimonianza di una ribellione visionaria contro le tradizioni. Quando nel 1980 Alceo di Napoli presentò la prima annata di questo straordinario blend bordolese, scrisse una pagina della storia del vino: con al suo fianco il leggendario Giacomo Tachis, l'artefice di Sassicaia, Tignanello e Solaia, creò un vino destinato a cambiare per sempre l'Italia. Il nome rende omaggio a Marco di Napoli, fratello degli attuali proprietari Maurizia e Luca, e incarna la continuità di una famiglia le cui radici affondano dal 1739 nella dorata Conca d'Oro, nei pressi di Panzano. Qui, su terreni calcarei di galestro a 360 metri di altitudine, le viti crescono secondo i principi biodinamici – una filosofia che rende Sammarco il primo Supertuscan interamente biodinamico.

Tutto è iniziato con l'amicizia e la voglia di sperimentare: a metà degli anni '80, quando un gruppo di appassionati di vino, guidato dalla fotografa Silvia Imparato, ha intrapreso i primi tentativi nella tenuta di famiglia nell'entroterra campano. Uno di questi amici era Riccardo Cotarella, oggi uno degli enologi più famosi d'Italia. Nel 1991 vide la luce la prima bottiglia di un vino che sarebbe presto entrato nella storia come la "Sassicaia del Sud" – un titolo che Robert Parker gli conferì nel 1995 e che risuona ancora oggi. L'azienda vinicola si trova nel Parco Regionale dei Monti Picentini, nei pressi di San Cipriano Picentino, a pochi chilometri da Salerno. I cinque ettari di vigneto si estendono a 100 metri di altitudine all'ombra di un castello medievale, circondati da querce, castagni e agrumeti. I terreni, di consistenza medio-pesante con un'elevata percentuale di materiale scheletrico, l'esposizione a sud-ovest e la protezione offerta dai Monti Picentini creano un microclima in cui la mitezza mediterranea si alterna a notti fresche.

Chiappemacine è la più bassa delle cinque vigne singole di Passopisciaro – a soli 550 metri sul livello del mare, ai piedi delle colate laviche dell'Etna. Qui, dove il sottile strato di lava incontra un letto calcareo in cui penetrano le radici delle viti di Nerello di 70-100 anni, emerge uno stile diverso: più pieno, più rotondo, più accessibile rispetto alle contrade più alte. Questo piccolo dominio si estende su appena 1,2 ettari – ma ciò che cresce qui ha una sua personalità. Fermentato in vasche d'acciaio, matura per 18 mesi in grandi botti di rovere neutro – una vinificazione minimalista che lascia parlare il terroir.

Nel 1987 Paolo Foradori coniò un termine che cambiò il mondo del vino in Alto Adige: "Vigna". Non si tratta di un'idea di marketing, ma di una convinzione – che un vino mostri il suo vero carattere solo quando proviene da un singolo vigneto ben definito. Barthenau Vigna S. Urbano è stata la prima cantina altoatesina a riportare questa filosofia sulla propria etichetta. Oggi, una generazione dopo, Martin Foradori-Hofstätter continua a perseguire questa idea con lo stesso rigore e il termine "Vigna" si è diffuso in tutto l'Alto Adige. Mazon è il cru assoluto del Pinot nero altoatesino – un dolce altopiano sul versante orientale più fresco della Valle dell'Adige, a 450 metri di altitudine, dove i terreni argillo-calcarei si trovano sopra la cosiddetta formazione di Werfen: rocce sedimentarie eterogenee che conferiscono al terreno uno spessore minerale che si manifesta in modo inequivocabile nel vino. Le viti di Vigna San Urbano hanno più di 65 anni – radici che arrivano in profondità per mantenere la calma anche nelle annate più difficili.

Dove oggi crescono le viti, un tempo c'era il mare: i terreni di Roncicone sono depositi marini del Pliocene, costellati di fossili di conchiglie e lignite, un archivio geologico che ha avuto origine qui molto prima della prima vite. Nel 2015 Francesco Ricasoli ha inserito questa vigna nel suo progetto "Cru", volto a far scoprire una ad una la varietà dei terreni che circondano Brolio, dove ogni appezzamento racconta la propria storia geologica. A 320 metri di altitudine, con esposizione a sud-est, le viti crescono su quasi undici ettari, piantate tra il 1998 e il 2000, Sangiovese in purezza proveniente da due cloni, con una fitta densità di impianto di 6.600 ceppi per ettaro, su un sottosuolo insolitamente ricco di sostanze organiche per la regione. Dopo circa due settimane di fermentazione e macerazione con rimontaggio quotidiano, il vino matura per 22 mesi in tonneaux da 500 litri, di cui il 30% nuovi, seguiti da un ulteriore affinamento in bottiglia prima della commercializzazione.

Dall'estate del 2023, i produttori di Chianti Classico sono autorizzati a includere le undici indicazioni geografiche aggiuntive (UGA = unità geografiche aggiuntive) introdotte nel 2021 sulle etichette della categoria superiore Gran Selezione. Per i viticoltori del Chianti Classico è un passo logico produrre vini che riflettano il più autenticamente possibile la zona in cui sono stati prodotti. I clienti possono così approfondire la conoscenza del rapporto tra i vini e la loro regione d'origine: un vero valore aggiunto.

Quando Virginie Saverys e Max De Zarobe si sono resi conto che Montepulciano avrebbe potuto riconquistare la sua reputazione storica solo unendo le forze, hanno dato vita all'Alleanza Vinum. Sei prestigiose cantine – Salcheto, Poliziano, La Braccesca, Dei, Boscarelli e Avignonesi – si sono unite nel 2017 in una missione comune: ognuna produce ogni anno un proprio cru 100% Sangiovese, che incarna la riscoperta del Vino Nobile. Il contributo di Avignonesi proviene dal leggendario vigneto Caprile, piantato nel 1978 a 300 metri di altitudine. Il terreno racconta di milioni di anni: sedimenti marini del Pliocene, attraversati da profonde venature di argilla blu sodica, ricchi di limo e calcare – un terroir che conferisce al Sangiovese una profondità straordinaria. Dopo 28 giorni di fermentazione controllata del mosto con lieviti naturali provenienti dalla selezione "Pied-de-Cuve", il vino matura per 24 mesi in grandi botti di rovere.

Il vino proviene da un unico vigneto in leggera pendenza sopra Rocchetta Tanaro, chiamato Bricco dell'Uccellone, dal nome di un'anziana donna del luogo che teneva sempre d'occhio i vigneti, vestita di nero. Qui, le vecchie viti crescono su terreni aridi e calcarei che producono basse rese ma uve altamente concentrate. Con instancabile dedizione, la famiglia Bologna raccoglie l'eredità di Giacomo Bologna, giustamente definito il padre della moderna Barbera d'Asti. Il 2021 è iniziato con una primavera fresca, seguita da un'estate calda e stabile che ha garantito una maturazione lenta e uniforme. Le uve sono state raccolte a mano in perfette condizioni, seguite da una lunga macerazione e da 12 mesi di affinamento in barrique francesi.

A 618 metri sul livello del mare, dove l'aria porta già il fresco delle montagne e la vista spazia su tutta la Valle del Chianti, si trova uno dei vigneti più venerabili della Toscana: il Coltassala – nato come Supertuscan ribelle, oggi nobilitato come Chianti Classico Gran Selezione dell'UGA Radda, incarna la rivoluzione e l'evoluzione della viticoltura toscana come nessun altro vino. Nel 1980, la famiglia di Federica Mascheroni Stianti fece il grande passo: quando il sistema delle DOC imponeva ancora il Trebbiano e la Malvasia nel Chianti, pigiò quassù un Sangiovese in purezza in piccole barrique sul modello francese invece che nelle tradizionali botti grandi di Slavonia. Quello che all'epoca era ancora mal giudicato come Vino da Tavola, annunciava una nuova era. Oggi, con il nuovo disciplinare UGA del Chianti Classico (Unita Geografiche Aggiunte, in Germania si direbbe Lage, in Francia Cru), il Coltassala sta finalmente trovando la sua meritata casa – come Gran Selezione dell'unità geografica di Radda, che rappresenta le espressioni più estreme ed eleganti del Chianti Classico. L'altitudine conferisce all'annata 2021 quella caratteristica freschezza che rende Radda così unica – nonostante il clima caldo, il vino conserva la sua acidità cristallina e la sua vivacità.

Il Mulino proviene da un vigneto più basso con un'alta percentuale di fossili marini nel terreno. Nel bicchiere si presenta scuro e ricco, con note di confettura di prugne, erbe balsamiche, trucioli di pino e chiodi di garofano, ma anche con una freschezza mentolata che centra l'intera esperienza. Al palato, scivola come pura seta, elegante e morbido, con frutta matura e balsamica e una nota di menta dolce. Finisce con una struttura e una persistenza potenti, lasciando dietro di sé sfumature di legno di cedro e prugne rosse. SUPERIORE.DE

Ci sono vini che cambiano per sempre un vitigno. Il Granato è uno di questi. Il leggendario Teroldego che dal 1987 convince il mondo del vino che le alture alpine italiane possono produrre vini rossi di livello internazionale. Il suo nome è al tempo stesso programma e poesia: Granato – il melograno, l'antico frutto mediterraneo che, come la vite, è arrivato in Italia migliaia di anni fa e i cui semi color rubino ricordano a Elisabetta Foradori l'essenza dell'uva perfetta. Negli storici vigneti Noval, Regin e Pedot del Campo Rotaliano, dove le viti di Teroldego di oltre settant'anni affondano le loro radici nel terreno dolomitico, nasce un vino di proporzioni monumentali. Qui, sui sedimenti alluvionali della preistoria, queste antiche viti sono cresciute in complessità decennio dopo decennio. La filosofia biodinamica di Elisabetta raggiunge la sua forma più pura con queste viti di Matusalemme: Non intervenire, ma guidare la natura verso il suo apice.

Il Timorasso Montecitorio di Walter Massa è prodotto con una macerazione a freddo di circa 40 ore, seguita da una fermentazione di circa 12 mesi in vasche di acciaio inox con regolari batonnage dei lieviti per circa 12 mesi.

Domizio Cavazza aveva dei vigneti a Ovello. Quando nel 1894 fondò le prime Cantine Sociali di Barbaresco, Ovello faceva già parte del suo progetto – uno dei vigneti più antichi e originali di questa denominazione. Oggi, con oltre venti ettari, Ovello è di gran lunga il più grande dei nove siti Produttori del Barbaresco e si trova nel punto più settentrionale del territorio comunale, dove la collina ha diverse esposizioni – ovest-sud-ovest e est-sud-est – su un terreno sia calcareo che ricco di argilla. L'argilla è più presente qui che in altre zone del Barbaresco e conferisce al vino la sua tipica opulenza: frutta abbondante, corpo pieno, tannini decisi. Anche i Produttori del Barbaresco vinificano l'Ovello secondo lo stesso principio mantenuto per decenni: 28 giorni di macerazione, almeno trenta mesi in grandi botti di Slavonia, un ulteriore anno in bottiglia. Le Riserve vengono imbottigliate esclusivamente in annate eccezionali – e il 2021 non lascia dubbi.

Il vitigno autoctono a bacca bianca Timorasso ha avuto un'esistenza in ombra per molti anni, ma oggi alcuni viticoltori lo chiamano già il "Barolo bianco". Ciò è dovuto in parte alla sua grande complessità e finezza, e in parte all'eccellente potenziale di invecchiamento dei vini.

Un vino rosso con energia e contorno: il "Rosso del Gnemiz" combina Merlot, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon – una cuvée classica che ha il suo carattere friulano. Le uve provengono da diverse parcelle nei dintorni di San Giovanni al Natisone, i cui terreni di Ponca conferiscono profondità e struttura. L'annata 2022 ha prodotto acini maturi e sani che hanno mantenuto la loro tensione grazie alle notti fresche. Nel bicchiere si presenta di colore rosso rubino brillante, con un bagliore giovanile. Il bouquet si apre con fresche amarene, visciole e prugne, oltre a erbe aromatiche, tabacco, violette e una sottile nota di grafite. Al palato, mostra un frutto teso e succoso, tannini concisi e ancora giovani e un'acidità vivace che gli conferisce un contorno chiaro. L'affinamento in botte conferisce ulteriore profondità, ma rimane discretamente sullo sfondo.

Ci sono vini la cui storia si racconta anche attraverso l'etichetta. Un tempo qui c'era scritto "Joanni", oggi "Ioanni": un sottile cambiamento che rivela ben più di semplici preferenze ortografiche. Un tempo "Merlot" figurava con orgoglio sull'etichetta, oggi solo "Rosso Toscana IGT". Le ragioni potrebbero risiedere nelle profondità della normativa vinicola o in considerazioni strategiche della famiglia – ma il vino stesso rimane ciò che è sempre stato: una rarità, un esperimento, una dichiarazione d'intenti – un Merlot d'eccellenza! Il piccolo vigneto "Bandita" si trova nella parte sud-orientale di Montalcino, dove i terreni di tufo e argilla offrono al vitigno internazionale il terreno fertile di cui ha bisogno. Basse rese, vendemmia tardiva al raggiungimento della maturazione ottimale: i presupposti per ottenere concentrazione e profondità. Paolo Vagaggini, che da decenni caratterizza lo stile enologico di Fuligni, vinifica questo Merlot con quella meticolosità che contraddistingue anche i grandi Brunelli. Ma qui si concede più tempo: le uve maturano per tre anni in tonneaux francesi dell'Allier, seguiti da un ulteriore anno in bottiglia, prima che il vino lasci la tenuta.