Vins

Le vignoble de Carbonare est situé à mi-hauteur, exposé à l'est, et dégage une atmosphère différente de celle du Monte Foscarino. Ce n'est pas une impression – c'est un microclimat différent. De l'air frais descend du Val d'Alpone et de ses "Piccole Dolomiti". Les ruisseaux tout proches trahissent la présence d'une nappe phréatique qui coule profondément sous le vignoble. Une ressource précieuse pour un grand vin blanc. Le basalte y est riche en nuances : il passe du noir au vert, au rouge et à l’orange, selon le degré d’oxydation du fer. Lorsque Inama a dégusté les raisins pour la première fois, leur caractère s’est immédiatement révélé : des notes d’agrumes enjouées, une acidité vive, une fraîcheur minérale. Le vin Carbonare était né. 100 % Garganega. Macération courte, fermentation et élevage de 12 mois en cuve inox sur lies fines, puis 6 mois supplémentaires de vieillissement en bouteille. Pas de bois, pas de bâtonnage, rien qui ne détourne l’attention du terroir.

"Quand le baron Philippe de Rothschild plantera du Sangiovese, je me convertirai au Cabernet Sauvignon." John Dunkley, le fondateur britannique de Riecine, a prononcé cette phrase à une époque où le Sangiovese était sous pression en Toscane. C’était un véritable credo. Et cela est resté le fondement de la maison, malgré tous les changements de propriétaire, – jusqu’en juillet 2024, date à laquelle Alessandro Campatelli, maître de chai et directeur depuis 2016, a racheté les parts restantes et est devenu l’unique propriétaire de Riecine.

C'est des hauteurs de Gaiole in Chianti que provient ce rosato exceptionnel, qui incarne la force novatrice du légendaire domaine Castello di Ama. Depuis 1982, le domaine dirigé par Lorenza Sebasti et Marco Pallanti produit déjà des vins rosés, mais Purple Rosé marque depuis 2017 un tournant dans la vinification des rosés toscans. La particularité de ce vin réside dans sa méthode de production révolutionnaire : après environ douze heures de contact avec la peau, le précieux jus est extrait des meilleures cuves de moût de sangiovese par le procédé de saignée. Alors que la fermentation se fait traditionnellement dans des cuves en acier inoxydable, une partie du moût du Purple Rosé mûrit dans des barriques françaises de deuxième passage – une innovation qui confère au rosato une longévité et une complexité exceptionnelles. Les raisins poussent sur des sols argilo-calcaires situés entre 460 et 525 mètres d'altitude, où le microclimat plus frais confère aux vins Castello di Ama leur finesse caractéristique. Le climat doux, mais plus frais que celui des environs dans cette situation particulière entre Gaiole et Radda, est à l'origine de l'élégante structure acide et des délicates nuances florales.

Lorsqu'une femme qui, en tant que "Lady Amarone", a fait connaître les vins de Valpolicella dans le monde entier, acquiert en 2007 un domaine viticole à Montalcino, ce n'est pas pour répéter ce qui a fait ses preuves – mais pour s'aventurer en terre inconnue. Marilisa Allegrini, première Italienne à faire la couverture du Wine Spectator et nommée "Cavaliere del Lavoro" en 2020, dirige aujourd'hui San Polo avec ses filles Carlotta et Caterina. Le domaine est situé sur le flanc sud-est de la colline, à Podernovi, à environ 450 mètres d'altitude – là où le volcan éteint Monte Amiata protège les vignes des vents chauds et a laissé des sols pyroclastiques qui confèrent au sangiovese une signature minérale incomparable.

Avant que le soave n'existe, ce vin existait. Au cinquième siècle, à la cour de Théodoric, roi des Ostrogoths, le sénateur romain Cassiodore vantait les mérites d'un vin doux à base de raisins séchés – l'acinaticum, l'archétype de ce que l'on appelle aujourd'hui le Recioto di Soave. Quinze cents ans plus tard, en 1998, il est devenu le premier vin vénitien à obtenir le statut de DOCG. Et pourtant, peu de gens le connaissent. L'histoire s'est inversée : l'Amarone, né dans les années 1930 comme un Recioto "échappé" – un tonneau qui a fermenté par inadvertance –est devenu une star mondiale. Le Recioto, son ancêtre, est resté dans l'ombre. La version de Guerrieri Rizzardi provient de vieilles vignes en pergola à Costeggiola, plantées entre 1960 et 1998 sur des graviers volcaniques. Seul un tiers de la récolte est jugé digne de sécher trois à cinq mois dans le fruttaio – une sélection au sein de la sélection.

Le Gewürztraminer compte parmi les icônes aromatiques Haut-Adige, et Franz Haas interprète ce cépage exigeant avec la précision d'un perfectionniste. Les vignes s'épanouissent sur une culture en guyot entre 350 et 650 mètres d'altitude, où les sols argileux squelettiques orientés sud-ouest créent des conditions idéales. Ces altitudes moyennes préservent l'équilibre entre l'opulence aromatique et la structure fraîche – décisif pour un gewurztraminer qui n'étouffe pas dans une lourdeur trop mûre. Après une courte période de macération, le moût fermente à des températures basses et contrôlées dans l'acier inoxydable. Six mois d'élevage sur lies fines suivent, avec un bâtonnage hebdomadaire des lies – un effort qui confère au vin une texture crémeuse et une complexité supplémentaire. Ce patient travail sur les levures distingue nettement l'interprétation de Franz Haas des gewurztraminers plus simples qui sont déjà mis en bouteille après quelques mois.

Le Pinot Noir a été cultivé pour la première fois dans Haut-Adige dans les années 1860. Depuis lors, quelques vignobles se sont imposés comme offrant des conditions idéales – : des coteaux frais bénéficiant d’une bonne circulation de l’air, des sols argilo-calcaires et une altitude suffisante pour une maturation lente et régulière. Mazon, au-dessus de Montan, est considéré par les connaisseurs comme le vignoble de Pinot Noir le plus réputé d’Italie. Les Pfitscher vivent ici depuis des décennies avec cette conviction et vinifient depuis près de 40 ans du Pinot Noir issu du Gleno. Les Fuxleiten – la "pente du renard", comme se traduit le nom de ce vignoble – , poussent sur la terrasse exposée à l’ouest du Gleno, avec vue sur la vallée de l’Adige. Même terroir, même philosophie que pour la Riserva Matan de la maison, mais avec une maturation plus précoce et un style plus accessible : 10 à 14 jours de pigeage constant en cuve inox, puis élevage en fûts de chêne. Un bon verre de Montan.

Campinovi nous fait découvrir le terroir toscan sous un angle inhabituel : un Trebbiano Toscano pur, auquel le Dievole confère une dimension surprenante grâce à un élevage de douze mois dans de grands fûts non toastés en chêne italien et en bois de châtaignier. Les raisins poussent à 300 mètres d'altitude dans des vignobles cultivés en agriculture biologique, où des sols argilo-sableux enrichis de gravier confèrent au vin une minéralité marquée. La fermentation spontanée dans des cuves en ciment à une température contrôlée de 18 °C préserve la fraîcheur naturelle du vin, tandis que l'élevage en fûts qui suit lui confère sa complexité caractéristique.

Le nom dit tout – et rien de moins. Titolo est la grande promesse d'Elena Fucci : l'un des Aglianico del Vulture les plus concentrés et les plus structurés qui soient, issu des plus vieilles vignes de Contrada Solagna del Titolo, au pied du Monte Vulture. L'édition rose, c'est la même adresse, la même conviction – mais une autre phase de la vie du cépage. Pour le rosato, Elena Fucci choisit les vignes les plus jeunes du vignoble Titolo : des vignes âgées de six à dix ans, qui donnent plus de fruit que de structure, dont la force de pousse apporte au vin de l'énergie plutôt que de la lourdeur. Les vendanges ont lieu un peu plus tôt que pour le Titolo Rosso – la première semaine d'octobre, à la main, dans de petites caisses, immédiatement dans la cave. Là, on refroidit, puis on fait une macération à froid de quatre jours sur les peaux – cryomacération – afin d'extraire la couleur, l'arôme et le caractère minéral volcanique, sans emporter de tanin ni de poids. Pressurage doux, cuve en acier, deux mois et demi d'élevage, non filtré en bouteille.

Depuis des décennies, le vignoble de Porer, situé sur le cône alluvial de Margreid, est considéré comme la source de l'interprétation la plus raffinée du Pinot Grigio de Lageder. Entre 230 et 240 mètres d'altitude, là où un sol caillouteux, sableux et très calcaire, associé à des variations de température spectaculaires entre le jour et la nuit, crée un microclimat unique, mûrissent des raisins d'une complexité exceptionnelle. La culture biologique de ce vignoble unique respecte des principes stricts de développement durable. Le secret du Porer réside dans sa vinification en trois étapes : un tiers est pressé immédiatement, une autre partie repose 15 heures sur les peaux, tandis que la dernière partie macère jusqu'à huit mois avec les rafles et les peaux. Cette composition orchestrée de textures variées confère au vin sa tension caractéristique. Six mois d'élevage sur lies fines en cuve inox viennent parachever son profil aromatique complexe.

C'est en 2007 que le Rosato a vu le jour – à la demande d’Elena, la fille de Marco de Grazia, alors âgée de trois ans. Il y avait un vin rouge, il y avait un vin blanc. Pourquoi pas un vin rose ? La Cantina était déjà peinte en rose. Il ne manquait plus que le vin. De Grazia, qui n’avait jusqu’alors pas prévu de produire de rosé, s’est mis au travail. Le résultat n’est pas un vin d’été frivole, même s’il se déguste volontiers en été. L’idéal que De Grazia a défini pour son Rosato est le suivant : "il corpo di un bianco e l’anima di un rosso". Et il ajoute : "gioioso senza essere frivolo ; tensione senza essere austero." Nerello Mascalese et Nerello Cappuccio issus de vignes âgées de 25 à 60 ans situées sur le versant nord de l’Etna, entre 600 et 900 mètres d’altitude, sur des sols volcaniques provenant des différents vignobles de la Tenuta.

Le cabernet sauvignon est considéré comme un voyageur – un cépage international qui arrive partout et se fixe rarement vraiment. À Margreid, il s'impose. Ici, le Lafot Riserva n'est pas un cabernet cosmopolite, il est Haut-Adige. Les vignes au pied du coteau de Margreid, entre 220 et 350 mètres, sud-sud-est, un sol de gravier calcaire blanc avec un humus profond – c'est ce même terroir qui donne au merlot Levad sa minéralité. Le cabernet sauvignon, quant à lui, a besoin de plus de temps pour s'ouvrir : Vendanges manuelles, égrappage, fermentation en cuve d'acier avec un foulage doux, puis douze mois en barrique et une année supplémentaire en bouteille. Le résultat n'est pas un vin rapide.

2023 marque une césure silencieuse à Castiglione Falletto : Eugenio Palumbo, aux côtés de Vietti depuis 2011 et assistant de Luca Currado pendant des années, assume désormais seul la responsabilité de maître de chai – et le Perbacco est peut-être sa déclaration la plus éloquente. Car ce Langhe Nebbiolo rassemble dans un seul verre des raisins provenant de quinze crus de Barolo et de parcelles de Barbaresco sélectionnées. Chaque parcelle est vinifiée séparément, vieillie deux ans en chêne, puis Palumbo sélectionne les lots pour l'assemblage – le reste continue à vieillir pour donner le Barolo Castiglione.

L'Alicante Nero d'Ampeleia incarne leur mission comme aucun autre vin. Lorsque Marco Tait et son équipe ont remis en culture en 2003 ce cépage autochtone presque oublié de l'Alta Maremma, ils ont donné un signal contre la monoculture des variétés internationales. Ce qui avait été évincé pour faire place à des cépages plus corsés s'avère aujourd'hui être l'une des expressions les plus authentiques du terroir méditerranéen. Les raisins proviennent exclusivement du vignoble unique "Vigna della Pieve", à 250 mètres d'altitude, où les sols sablonneux sont parsemés de cailloux et de conglomérats. Cette composition particulière du sol confère à l'Alicante Nero sa légèreté caractéristique et son équilibre harmonieux. Faisant partie du projet "Monovarietali", ce vin est vinifié avec le plus grand soin selon les principes de la biodynamie.

Rouge rubis clair avec des reflets pourpres. Au nez, cerise rouge, fraise des bois et grenade, avec une touche d'églantier, de violette et de fines épices. En bouche, il est à la fois soyeux et tendu : un fruit élancé et juteux, une acidité précise, des tanins au grain très fin et à l'accroche délicate. Rien de superflu, tout est en ligne – transparent, frais, élégant. La finale est longue, portée par un trait minéral et une pointe d'amande amère, avec une impression de fraîcheur permanente, une expression claire et délicate. Un pinot noir qui mise sur la finesse et convainc par sa classe subtile – idéal légèrement rafraîchi avec de la poularde, du veau ou des champignons. SUPERIORE.DE

Trentasei signifie trente-six. C'est exactement le nombre de mois que ce Lambrusco passe au moins sur la levure – en bouteille, à une température constante de 12°C, selon la Metodo Classico. Christian Bellei n'est pas un vigneron qui choisit la facilité. L'idée de vinifier le Lambrusco di Sorbara selon le Metodo Classico est une profession de foi consciente : que ce cépage est – tendre, acidulé, d'une élégance structurelle qui le rend unique parmi les clones de lambrusco – a le potentiel pour s'accommoder de la méthodologie champenoise. 100% Sorbara des sols alluviaux du Secchia, vendange manuelle en caisses de 15 kilos, pressurage doux, première fermentation en acier, puis attente d'au moins six mois avant la fermentation en bouteille. Rémuage, Dégorgement, Dosage : 5 g/l. Tout comme à Épernay – sauf que les raisins viennent de Bomporto.

En 1973, Graziano Merotto a acheté la parcelle n° 86 aux Rive di Col San Martino – , un terrain en pente à l'état sauvage, encore recouvert de forêt. Il l'a défriché de ses propres mains, y a planté du Glera et a commencé à façonner le vignoble qui allait un jour devenir son plus important. Plus de cinquante ans plus tard, ce vin porte son nom. La Cuvée del Fondatore est issue exclusivement de cette parcelle historique – située à 230 mètres d’altitude, exposée plein sud, sur un sol argilo-sableux, avec des vignes de plus de 40 ans. Le choix de Graziano Merotto en cave est inhabituel : un contact avec le moût avant le pressurage – une étape que la plupart des producteurs sautent – puis le moût est transféré directement dans l’autoclave, 60 jours de seconde fermentation, suivis de 180 jours supplémentaires de maturation sur ses propres levures. Près de neuf mois entre le moût et la bouteille, une durée très longue pour un Prosecco Superiore. 33 000 bouteilles, 670 magnums, 10 jéroboams.

Un catarratto de caractère : Beleda provient de vignobles cultivés biologiquement près d'Alcamo, où les nuits fraîches et la proximité de la mer confèrent au vin fraîcheur et arôme. L'élevage se fait pendant environ huit mois en cuve inox, avec quelques mois de repos sur lies fines – pour la structure, la plénitude subtile et l'élégance. Dans le verre, un jaune paille clair avec des reflets vert argenté. Le nez s'ouvre sur des fleurs blanches, des agrumes, de la pomme verte et une fine note salée. En bouche, le millésime se montre vif, équilibré et d'une texture agréablement juteuse. Le fruit reste subtil, la minéralité détermine – un vin blanc sicilien à l'écriture claire et à la buvabilité rafraîchissante. Idéal avec des fruits de mer, des légumes grillés ou des fromages de brebis jeunes/moyens. SUPERIORE.DE

Le Bolgheri Rosso de Michele Satta est bien plus qu'un simple best-seller : c'est la carte de visite authentique d'un anticonformiste qui fut l'un des premiers à Bolgheri à oser associer des cépages internationaux au Sangiovese toscan. Dès 1982, deux ans avant la création de l'AOC Bolgheri, Satta a osé franchir cette étape révolutionnaire, créant ainsi l'archétype du style moderne de Bolgheri. La particularité de ce vin réside dans son assemblage non conventionnel : 30 % de Sangiovese et 30 % de Cabernet Sauvignon en constituent la base, complétée par 20 % de Merlot et 10 % de Syrah ainsi que – et c'est là le coup de génie de Satta – 10 % de Teroldego. Ce cépage rare, originaire du Trentin, confère à l'assemblage une fraîcheur unique et une tension minérale qui le distinguent nettement des autres vins de Bolgheri.

Un chardonnay pur d'une profondeur remarquable : le "Nèstri" Bianco provient des meilleurs vignobles autour de Buttrio, au cœur des Colli Orientali, et est vinifié en quantité strictement limitée. Les sols marneux calcaires, le microclimat tempéré entre la bordure des Alpes et la mer Adriatique ainsi que l'élevage prudent dans le petit bois caractérisent un vin blanc aussi complexe qu'original. Dans le verre, un jaune doré brillant aux reflets verdâtres. Au nez, un arôme complexe : pomme mûre, nectarine et agrumes, avec des notes de vanille, de brioche grillée, de noisettes fraîches et un soupçon de craie. La bouche est à la fois puissante et élégante, avec une texture souple, une fine minéralité et une acidité précise. L'élevage sur lies fines confère profondeur et longueur sans masquer la fraîcheur.

Comme une branche latérale presque oubliée du grand tronc du Piémont, le Freisa raconte des histoires discrètes de profondeur, de caractère et d'identité. Ce cépage ancestral, étroitement apparenté au plus célèbre Nebbiolo, produit des vins pleins de structure, de tanins et de fruits frais et sombres – et c'est précisément cet équilibre fascinant que nous retrouvons ici dans sa grande variante : sec, puissant et au profil unique. On ne pense pas à Freisa comme à une curiosité marginale, mais toujours comme à une voix indépendante – avec la saveur, la dignité et la substance d'un grand, mais avec un tempérament tout à fait particulier : profond, énigmatique et charismatique.

La cave du château de Turmhof à Entiklar près de Kurtatsch compte parmi les entreprises familiales les plus riches en traditions Haut-Adige. Christof et Sabine Tiefenbrunner représentent aujourd'hui la cinquième génération à la tête du domaine – avec des vignobles qui s'étendent de 220 à plus de 1.000 mètres d'altitude et qui offrent un emplacement idéal pour chaque variété. Ce gewurztraminer réunit des raisins issus de deux terroirs de caractère situés entre 220 et 350 mètres : Entiklar/Margreider Leiten, avec des sols de cailloux calcaires issus de dépôts morainiques orientés du sud au sud-est, et Brenntal/Frauenriegel, où un sol argileux rouge et sablonneux fait face à l'est. Cette combinaison confère au vin à la fois une profondeur aromatique et une fraîcheur minérale.

En 1940, la famille Antinori a acquis le Castello della Sala, une forteresse médiévale située dans le nord de l'Ombrie, près d'Orvieto. Son projet ambitieux : produire des vins blancs dotés d'un grand caractère et d'une forte personnalité dans une région qui, jusqu'alors, était surtout connue pour son Sangiovese rouge. C'est sur 140 hectares de vignobles situés entre 200 et 350 mètres d'altitude, sur des sols argilo-calcaires enrichis d'inclusions fossiles, dans un climat plus frais que la moyenne ombrienne, que le chardonnay a finalement trouvé son terroir ombrien idéal.