Vins de Toscane | Maremma

En 2008, la famille Mazzei a lancé un projet de recherche agronomique et œnologique visant à répondre à une seule question : le Vermentino de la Maremme peut-il vraiment atteindre la grandeur ? Pas simplement agréable ni flatteur, mais véritablement grand. Profond, complexe, apte au vieillissement. La réponse est venue avec le millésime 2021. L'ancien "Codice V" est devenu le "Belguardo V" – et avec lui, le tout premier Vermentino Superiore Maremma Toscana AOC jamais commercialisé. Le terme "Superiore" incarne une conviction qui a mis 13 ans à se concrétiser, le temps que le vin mérite cette appellation.

Rubis profond et riche. Au bouquet, un nez impressionnant de baies mûres, de cerises mûres et de délicates nuances de graphite. En bouche, il est aromatique et très savoureux avec un arôme épicé et stimulant. Des tanins fins. Bien équilibré avec une structure douce qui encadre le palais jusqu'à la finale vive. Un véritable secret de Toscane avec un excellent rapport qualité-prix. SUPERIORE.DE

L'Alicante Nero d'Ampeleia incarne leur mission comme aucun autre vin. Lorsque Marco Tait et son équipe ont remis en culture en 2003 ce cépage autochtone presque oublié de l'Alta Maremma, ils ont donné un signal contre la monoculture des variétés internationales. Ce qui avait été évincé pour faire place à des cépages plus corsés s'avère aujourd'hui être l'une des expressions les plus authentiques du terroir méditerranéen. Les raisins proviennent exclusivement du vignoble unique "Vigna della Pieve", à 250 mètres d'altitude, où les sols sablonneux sont parsemés de cailloux et de conglomérats. Cette composition particulière du sol confère à l'Alicante Nero sa légèreté caractéristique et son équilibre harmonieux. Faisant partie du projet "Monovarietali", ce vin est vinifié avec le plus grand soin selon les principes de la biodynamie.

Le vermentino peut se brûler. Trop de soleil direct avant les vendanges et la baie perd ses précurseurs aromatiques – le bouquet s'aplatit, le palais s'élargit, devient plus huileux, avec une finale en amande qui cache le terroir au lieu de le montrer. Sur la côte toscane, c'est un piège bien connu. À Montebamboli, on l'évite délibérément. La culture est programmée : guyot des deux côtés, feuillage dense, de sorte que la zone fruitière reste à l'ombre. Seules les grappes les plus ombragées sont récoltées, là où la lumière diffuse protège l'arôme. Fin août, début septembre, à la main, avec une sélection minutieuse. Réfrigération à 3°C pendant la nuit, puis pressurage des grappes entières, débourbage statique. Fermentation à 70% en acier à 18–20 °C, 30% en barrique neuve. Six mois sur lies fines avec bâtonnage régulier, six mois en bouteille.

Tout est dans le nom : Badilante rend hommage à ces ouvriers qui, à la bêche, ont asséché et défriché les terres marécageuses de la Maremme au fil des générations. Simone Castelli, fils du légendaire OenologueMaurizio, vinifie ce Sangiovese pur sur le domaine viticole biologique Podere 414, près de Scansano. Les raisins poussent à 230 mètres d'altitude, sur des sols argilo-limoneux à forte teneur en sédiments. Fermentation spontanée en cuve ciment, 15–18 jours de macération avec délestage et remontage, puis élevage en partie en cuve ciment, en partie en fûts de bois.

Pergolaia est principalement composé de sangiovese avec de petites proportions de merlot et de cabernet franc. Le vin s'ouvre sur une attaque moyenne et un bouquet lumineux marqué par des notes de cerise, de prune sauvage, de terre labourée et de fleurs bleues pressées. Ce rouge très méditerranéen et à la personnalité affirmée enveloppe le palais d'une intensité délicate et soyeuse. SUPERIORE.DE

"Palistorti" signifie en italien "piquets tordus" - et ce nom n'est pas un hasard. Au début de leur carrière de viticulteurs, Laura et Moreno ont trouvé de nombreux morceaux de calcaire dans les vignes qui, lors de la plantation, ont rendu les piquets fraîchement plantés tordus. Et c'est ainsi que ce second vin passionnant a reçu son nom, révèlent les propriétaires du domaine lors d'un entretien.

Gualtiero Morellino di Scansano Riserva de Morisfarms montre pourquoi ce domaine familial riche en traditions fait partie des valeurs sûres de la Maremme. La cuvée est principalement basée sur du sangiovese (Morellino), complétée par de petites parts de cépages internationaux. Les vignes poussent sur des collines ensoleillées entre la côte tyrrhénienne et les contreforts frais du Monte Amiata, dont les sols argileux et sablonneux confèrent au vin fruit et structure. Après des vendanges manuelles minutieuses, une fermentation à température contrôlée a eu lieu, puis la Riserva a été élevée pendant 12 mois dans une combinaison de barriques et de grands fûts en bois afin d'allier harmonieusement élégance et complexité.

C'est lors d'un trajet en voiture vers Bordeaux – en compagnie de Francesca Moretti et de son père Vittorio – qu'est né le rêve qui anime Petra. De grands vins rouges à l'âme méditerranéenne et à la précision bordelaise. De retour à Suvereto, la famille a planté ses premiers ceps à la Tenuta San Lorenzo. Ce vignoble, situé juste à côté de la cantina – et qui tire son nom des chênes noueux bordant le maquis –, est le terroir le plus cher au cœur de Francesca. Le merlot est son cépage préféré. 88 % de merlot, 12 % de cabernet franc : un choix bordelais pour un terroir toscan. Des vignes âgées de 26 ans sur des sols argilo-sableux et légèrement calcaires, avec un rendement de 80 double-centner par hectare. Fermentation selon le système de conduite Guyot à raison de 6 200 pieds par hectare, puis neuf mois en barriques, neuf mois en cuves de ciment – une combinaison qui confère au vin de la structure tout en préservant sa fraîcheur. Au moins six à sept mois d’élevage en bouteille.

Petra – le nom signifie "pierre" et symbolise la solidité avec laquelle Vittorio et Francesca Moretti réalisent leur projet toscan dans la Maremme. La Cantina n'a été ouverte qu'en 2003 et a été conçue comme un chef-d'œuvre circulaire par le célèbre architecte suisse Mario Botta. Alors que le perlage règne en maître dans la Franciacorta (chez Bellavista), ce sont ici les grands vins rouges du Val di Cornia qui bénéficient d'une renommée internationale. Alto est la réponse pure de Petra à la question de savoir ce que le sangiovese est capable de faire dans ce terroir ferrugineux et méditerranéen. La recherche expérimentale rencontre le plus ancien cépage de Toscane. Les raisins proviennent d'une sélection manuelle, la vinification se fait selon le principe de la gravité – la contrainte mécanique est systématiquement évitée. L'élevage a lieu en fûts de chêne, suivi d'une autre maturation en bouteille.

C'est ici que se révèle la véritable classe de maître d'Ampeleia : le cabernet franc issu du vignoble unique "Vigna dell'Asina" est la pièce maîtresse du projet "Monovarietali" et montre pourquoi ce cépage est devenu la figure de proue du domaine. Ce qui a commencé en 2003 comme une vision s'est transformé en l'une des expressions les plus précises du terroir toscan. Situé à 500 mètres d'altitude, le vignoble réunit des conditions idéales : Des sols riches en argile, entrecoupés de roches calcaires caractéristiques de Galestro et de formations de Palombini, créent un microclimat unique. Contrairement à l'attente que les sols argileux produisent des vins lourds, on obtient ici des vins d'une élégance et d'une pureté surprenantes – un phénomène que l'on ne peut observer qu'à Roccatederighi. La vinification suit l'approche puriste d'Ampeleia : 20% des raisins entiers sont soumis à une macération carbonique, le reste est égrappé. Après deux semaines de macération, le vin est élevé pendant neuf mois dans des cuves en ciment – sans aucune utilisation de bois, afin de conserver intactes les caractéristiques typiques du cépage.

Francesca Moretti a grandi avec Bellavista – la Cantina de Franciacorta de son père Vittorio, l'une des adresses de référence en Italie pour les vins mousseux. Ce qu'elle voulait construire à Suvereto était tout le contraire : de grands vins rouges dans le style de Bordeaux, issus d'un terroir que presque personne ne connaissait. Le Potenti est son affirmation la plus personnelle de cette conviction – du nom du vignoble de Riotorto d'où proviennent les raisins. Les sols sont argileux, sablonneux et calcaires, traversés par un squelette grossier – une base qui oblige le cabernet sauvignon à s'enraciner profondément et à porter de manière concentrée. Le vignoble est situé entre les contreforts de la Colline Metallifere et la côte tyrrhénienne, dans un climat qui allie la brise marine à de longs automnes ensoleillés. Après les vendanges en octobre, le vin fermente dans de grands fûts de chêne coniques, vieillit 18 mois en barriques françaises selon la – selon la meilleure tradition bordelaise.

Poliziano est synonyme de Nobile di Montepulciano – tout le monde ou presque le sait. Mais à la fin des années 1990, Federico Carletti a acheté un deuxième domaine, loin au sud, au cœur de la Maremme : Lohsa. Des sols de grès, à cent mètres au-dessus de la mer, le climat méditerranéen clairement perceptible. Un autre terroir, un autre langage – et, par conséquent, un autre vin. Le Mandrone di Lohsa "parle" cabernet sauvignon, mais avec un accent toscan-méditerranéen indéniable. En complément, du Petit Verdot et du Carignano – pas de la décoration, mais du caractère. De petites parts décisives qui donnent au vin sa saveur, sa force solaire et son caractère reconnaissable. Fermentation dans des cuves coniques en acier avec une longue période de macération, 18 mois d'élevage en barriques et tonneaux français.

Le grenache voyage loin et prend partout un nom différent : Garnacha en Espagne, Cannonau en Sardaigne, Alicante sur la côte toscane. Partout, la même âme méditerranéenne – une couleur claire, un fruit rouge éclatant, une buvabilité sans effort. Sur la côte, c'est l'un des cépages les plus anciens ; à Montebamboli, il pousse depuis plus de 22 ans, exposé au sud-est, sur des sols riches en fer et acides, à 371 mètres d'altitude. Cette combinaison modifie le caractère. Ce qui a parfois tendance à être large dans les plaines chaudes trouve sa tension sur les pentes fraîches et venteuses du Parco dei Montioni. Cuves de fermentation ouvertes, 20 à 30% de raisins entiers selon le millésime, 20 jours de macération à 20-25 °C avec extraction douce – puis uniquement du béton, 6 à 9 mois. Pas de bois qui pourrait masquer le fruit.

Le sangiovese de cépage pur de l'ouest de la Toscane n'est pas comparable aux interprétations de Montalcino ou du Chianti Classico en raison de sa culture près de la côte, mais sa facette légèrement différente n'a rien à envier aux cités. Rouge rubis saturé et clair. Un bouquet intense et complexe de cerises, de lilas et de genêt, un palais densément tissé de cerises noires, d'épices et d'herbes grillées, le tout encadré par une fraîcheur et une légèreté grandioses. Un vin souple et élégant, auquel son veinage acide bien dosé donnera non seulement la structure nécessaire, mais aussi l'ossature pour une merveilleuse phase de maturation ultérieure. SUPERIORE.DE

Alors que Virgilio Bisti se consacre aux vins rouges – Merlot, Cabernet, Syrah –, Rita Tua a misé sur les blancs. Le Lodano Bianco est son vin, sa conviction : celle qu'un vin blanc au caractère unique peut naître sous ce climat et sur ces sols minéraux des Colline Metallifere – à partir d'un assemblage auquel personne ne se serait attendu en Maremme. Traminer, Riesling et Chardonnay. Trois cépages, trois histoires d'origine, un seul terroir. Les parcelles près de Suvereto reposent sur des sols riches en argile et en minéraux, à douze kilomètres de la mer Tyrrhénienne. Le mistral soufflant depuis le canal de Piombino équilibre les températures, préserve les arômes et confère à ce vin blanc cette fraîcheur qui n'est pas évidente à cette latitude. Pressurage doux, fermentation en cuves bois, puis élevage en barriques.

La Maremme pratique la viticulture depuis l'époque des Étrusques. Les amphores et les coupes découvertes dans ses nécropoles en témoignent. Les collines vallonnées de l'Ombrone, couvertes de vignes et d'oliviers, où son ami Gianni Andreini possédait un domaine, ont incité Antonio Moretti Cuseri à produire ici des vins d'exception. Le Cabernet Sauvignon fut, en 2003, la première cuvée du domaine et porte encore aujourd'hui son nom. Ses vignobles sont situés à 120 mètres d'altitude, sur un sol rouge, ferreux et caillouteux, qui favorise le drainage et accentue les contrastes entre le jour et la nuit. Le moût fermente pendant 25 jours à température contrôlée. S'ensuivent 14 mois en petits fûts et six mois d'élevage en bouteille avant que le vin ne quitte le domaine.

En 1996, Elisabetta Geppetti a acheté un versant près de Pereta. Elle l'a baptisé "Poggio Valente" – la colline vaillante, la colline courageuse. Un nom qui en dit long. Le vignoble est situé à 280 mètres d'altitude, exposé sud-ouest, sur des sols sableux reposant sur des roches de grès entremêlées d'argile – un terroir qui confère au Sangiovese précision et élégance plutôt que puissance et force. Elisabetta souhaitait créer ici quelque chose de différent : un cru de Sangiovese pur, à la manière bourguignonne, un vin qui exprime son vignoble et rien d'autre. En 2014, elle a pris une décision radicale : Poggio Valente quitte l'appellation Morellino et est désormais commercialisé sous l'appellation Toscana IGT. Ce n'est pas un pas en arrière, bien au contraire. C'est une prise de position. Ce vin dépasse le cadre de son appellation d'origine, et Elisabetta ne voulait pas que le manque de notoriété internationale d'une appellation limite son ambition.

L'œnologue star Luca D'Attoma a vinifié avec Cifra un cabernet franc merveilleusement agile et élégant. Un violet rubis foncé, un parfum profond avec des notes de mûres et de réglisse. Un fruit riche en bouche avec des tanins fermes et une finale minérale. Un délice de la côte toscane issu de la culture biodynamique (Demeter). SUPERIORE.DE

Les Collines Métallifères – les collines métallifères – tirent leur nom de ce que les hommes ont extrait du sol ici pendant des millénaires : le cuivre, le fer, l'argent. Un ancien paysage minier, inscrit depuis 2024 au réseau des géoparcs de l’UNESCO, sur des sols volcaniques et calcaires qui renferment trois millions d’années d’histoire géologique. À 500 mètres d’altitude, en Alta Maremma, en agriculture biodynamique Demeter. Elisabetta Foradori – la femme qui a redonné vie au Teroldego dans le Trentin – a fondé Ampeleia avec Giovanni Podini et Thomas Widmann, car ils étaient convaincus que cet endroit, avec le Cabernet Franc, pouvait exprimer quelque chose qu’il n’avait jamais exprimé ailleurs.

Oui. Un seul mot, sans aucune réserve. La promesse la plus directe qu'un vin puisse faire. Elena Celli et le vigneron Luca D'Attoma ont fondé Duemani en 2000 à Riparbella, sur des collines situées entre 200 et 300 mètres d'altitude, face à la mer Tyrrhénienne. Culture biodynamique selon Demeter, philosophie sans compromis : Cabernet Franc, Syrah et Merlot sur un sol comportant jusqu'à 40 % d'argile, des roches calcaires et une salinité marquée, due à la proximité de la côte et aux brises marines. Un terroir qui s'exprime dans le verre. "Sì" est un 100 % Syrah vinifié en rosé. Fermentation spontanée dans des amphores de 300 litres, dans lesquelles le vin passe également toute la durée de son élevage. Ni clarification, ni filtration.