Vins de Toscane | Maremma

Pour bien connaître le monde de la viticulture biodynamique, il faut avoir fait l'expérience de Valgiano. Et voici Mazzapink ! Le décor le distingue déjà des autres vins du domaine : on retrouve ainsi sur l'étiquette la Piazza dell'Anfiteatro dans le centre de Lucques, tout comme le Valgian-(h)orn, une œuvre d'art à l'entrée du domaine. L'artiste Sara Di Giovanni a transposé les consignes sous forme de bande dessinée, Lucques étant considérée comme l'un des centres de l'art de la bande dessinée européenne.

Dans la philosophie scolaire, A quo désigne le point de départ d'un argument – le lieu à partir duquel tout le reste commence. Fabio Chiarelotto a consacré un vin à cette pensée latine. Et il a voulu dire par là : Montepeloso commence ici. Le Suisse, de mère toscane, a acheté le domaine à Suvereto, près de Bolgheri – l'une des régions viticoles les plus chaudes de Toscane. Ce que d'autres noyaient dans la chaleur, il voulait le traduire en élégance. Il a replanté, taillé, travaillé en biodynamie et fait le pari qu'il est possible de faire des vins qui brillent au lieu de transpirer sur ces sols d'argile et de silex riches en calcaire et fossilisés. 2024 montre qu'il avait raison. L'assemblage de sangiovese, de cabernet sauvignon, de malvasia nera et d'autres variétés est fermenté dans de l'acier, puis élevé pendant douze mois en barriques usagées – pas de bois qui recouvre le fruit, juste un qui polit délicatement. Mis en bouteille sans filtrage.

"Le petit sanglier". Le nom de ce rouge parle de lui-même : ce n'est pas un animal apprivoisé, ce n'est pas un vin qui cherche l'approbation. Et pourtant, c'est le rouge le plus accessible de la maison – l'air de famille avec les grands frères et sœurs Monteverro et Terra di Monteverro est évident, l'exigence est un peu plus légère, le plaisir est immédiat. 40% de merlot donnent la souplesse, 25% de cabernet franc les épices, 25% de cabernet sauvignon la structure et 10% de syrah la force méditerranéenne. Argilo-calcaire avec pierres érodées, 7.575 ceps par hectare orientés nord-sud, culture biologique, vendanges manuelles. Fermentation en cuves inox, uniquement par gravité dans la cave. – 100% de gravité, pas de pompage, pas de pression. 12 mois en barriques françaises et en cuves d'acier.

La Riserva représente les racines de la Fattoria Le Pupille – c'est le tout premier vin que le domaine a produit et commercialisé. Lancé à l'origine en 1978 sous le nom de "Rosso di Pereta", il est devenu, avec l'établissement de la discipline Morellino di Scansano, la base d'un terroir qu'Elisabetta Geppetti a mené avec passion et vision vers une reconnaissance internationale. En tant que première femme à la tête du Consorzio Morellino di Scansano, elle a marqué non seulement la dénomination, mais aussi toute la culture du vin de la Maremme. Sangiovese (90%) avec cabernet sauvignon (10%) provenant des vignobles La Carla, Maiano, Bozzino et Vecchie Pupille situés entre 50 et 250 mètres d'altitude. Les sols passent d'une structure argilo-limoneuse à une structure argilo-sableuse avec une composante marneuse calcaire bien présente. Après une macération de 25 à 30 jours à 26 degrés, le vin est élevé pendant douze mois en fûts de chêne de Slavonie d'une capacité de 20 à 40 hectolitres.

Les chênes-lièges poussent encore aujourd'hui sur les collines de Gavorrano – silencieux, noueux, persistants. Ils ont donné leur nom à ce vin. "Le Sughere" : les chênes-lièges. Un hommage au paysage qui porte et caractérise ce domaine, bien avant qu'une cave à vin de Renzo Piano ne soit creusée ici dans la roche. Le vin lui-même est le deuxième label de Rocca di Frassinello – et ce que Oenologue Alessandro Cellai pourrait appeler le cœur du domaine : pas le grand geste, pas l'entrée en matière, mais la substance. Sangioveto, Cabernet Sauvignon, Merlot – la même triade que dans toute la maison, la même philosophie d'alliance entre la Toscane et le Bordelais. Mais ici, le bois intervient pour la première fois. Douze mois en barriques en partie neuves, puis neuf mois en bouteille : la patience comme méthode.

En 2008, la famille Mazzei s'est lancée dans un projet de recherche agronomique et œnologique visant à répondre à une seule question : le Vermentino peut-il vraiment être grand dans la Maremme ? Pas agréable, pas plaisant – mais grand. Profond, complexe, de garde. La réponse est arrivée avec le millésime 2021. L'ancien "Codice V" est devenu "Belguardo V" – et avec lui le tout premier Vermentino Superiore Maremma Toscana DOC sur le marché. Le "Superiore" est le symbole d'une conviction qui a mis 13 ans avant que le vin ne mérite cette appellation.

Rubis profond et riche. Au bouquet, un nez impressionnant de baies mûres, de cerises mûres et de délicates nuances de graphite. En bouche, il est aromatique et très savoureux avec un arôme épicé et stimulant. Des tanins fins. Bien équilibré avec une structure douce qui encadre le palais jusqu'à la finale vive. Un véritable secret de Toscane avec un excellent rapport qualité-prix. SUPERIORE.DE

L'Alicante Nero d'Ampeleia incarne leur mission comme aucun autre vin. Lorsque Marco Tait et son équipe ont remis en culture en 2003 ce cépage autochtone presque oublié de l'Alta Maremma, ils ont donné un signal contre la monoculture des variétés internationales. Ce qui avait été évincé pour faire place à des cépages plus corsés s'avère aujourd'hui être l'une des expressions les plus authentiques du terroir méditerranéen. Les raisins proviennent exclusivement du vignoble unique "Vigna della Pieve", à 250 mètres d'altitude, où les sols sablonneux sont parsemés de cailloux et de conglomérats. Cette composition particulière du sol confère à l'Alicante Nero sa légèreté caractéristique et son équilibre harmonieux. Faisant partie du projet "Monovarietali", ce vin est vinifié avec le plus grand soin selon les principes de la biodynamie.

Le vermentino peut se brûler. Trop de soleil direct avant les vendanges et la baie perd ses précurseurs aromatiques – le bouquet s'aplatit, le palais s'élargit, devient plus huileux, avec une finale en amande qui cache le terroir au lieu de le montrer. Sur la côte toscane, c'est un piège bien connu. À Montebamboli, on l'évite délibérément. La culture est programmée : guyot des deux côtés, feuillage dense, de sorte que la zone fruitière reste à l'ombre. Seules les grappes les plus ombragées sont récoltées, là où la lumière diffuse protège l'arôme. Fin août, début septembre, à la main, avec une sélection minutieuse. Réfrigération à 3°C pendant la nuit, puis pressurage des grappes entières, débourbage statique. Fermentation à 70% en acier à 18–20 °C, 30% en barrique neuve. Six mois sur lies fines avec bâtonnage régulier, six mois en bouteille.

Pergolaia est principalement composé de sangiovese avec de petites proportions de merlot et de cabernet franc. Le vin s'ouvre sur une attaque moyenne et un bouquet lumineux marqué par des notes de cerise, de prune sauvage, de terre labourée et de fleurs bleues pressées. Ce rouge très méditerranéen et à la personnalité affirmée enveloppe le palais d'une intensité délicate et soyeuse. SUPERIORE.DE

Le nom est tout un programme : Badilante rend hommage à ces ouvriers qui, avec leurs bêches – les "badili" – ont asséché et défriché les marécages de la Maremme pendant des générations. Simone Castelli, fils du légendaire OenologueMaurizio, vinifie ce sangiovese monocépage sur le domaine viticole Podere 414 près de Scansano, exploité de manière biologique. Les raisins poussent à 230 mètres d'altitude sur des sols argilo-limoneux à forte teneur en squelette. Fermentation spontanée en ciment, 15–18 jours de macération avec délestage et remontage, puis maturation en partie en ciment et en partie en bois.

"Palistorti" signifie en italien "piquets tordus" - et ce nom n'est pas un hasard. Au début de leur carrière de viticulteurs, Laura et Moreno ont trouvé de nombreux morceaux de calcaire dans les vignes qui, lors de la plantation, ont rendu les piquets fraîchement plantés tordus. Et c'est ainsi que ce second vin passionnant a reçu son nom, révèlent les propriétaires du domaine lors d'un entretien.

Gualtiero Morellino di Scansano Riserva de Morisfarms montre pourquoi ce domaine familial riche en traditions fait partie des valeurs sûres de la Maremme. La cuvée est principalement basée sur du sangiovese (Morellino), complétée par de petites parts de cépages internationaux. Les vignes poussent sur des collines ensoleillées entre la côte tyrrhénienne et les contreforts frais du Monte Amiata, dont les sols argileux et sablonneux confèrent au vin fruit et structure. Après des vendanges manuelles minutieuses, une fermentation à température contrôlée a eu lieu, puis la Riserva a été élevée pendant 12 mois dans une combinaison de barriques et de grands fûts en bois afin d'allier harmonieusement élégance et complexité.

Lors d'un voyage en voiture à Bordeaux – francesca Moretti et son père Vittorio – le rêve qui anime Petra est né. De grands vins rouges à l'âme méditerranéenne et à la précision bordelaise. De retour à Suvereto, la famille a planté ses premières vignes sur le Tenuta San Lorenzo. Le vignoble situé juste à côté de la cantina – nommé d'après les chênes noueux au bord du maquis – est le terrain le plus personnel de Francesca. Le merlot est son cépage préféré. 88% merlot, 12% cabernet franc – un choix bordelais pour un terroir toscan. Des vignes de 26 ans sur des sols argilo-sableux et légèrement calcaires, 80 quintaux par hectare. Fermentation en système de culture Guyot sur 6.200 pieds par hectare, puis neuf mois en barriques, neuf mois en ciment – une combinaison qui donne de la structure au vin tout en préservant la fraîcheur. Au moins six à sept mois de garde en bouteille.

Petra – le nom signifie "pierre" et symbolise la solidité avec laquelle Vittorio et Francesca Moretti réalisent leur projet toscan dans la Maremme. La Cantina n'a été ouverte qu'en 2003 et a été conçue comme un chef-d'œuvre circulaire par le célèbre architecte suisse Mario Botta. Alors que le perlage règne en maître dans la Franciacorta (chez Bellavista), ce sont ici les grands vins rouges du Val di Cornia qui bénéficient d'une renommée internationale. Alto est la réponse pure de Petra à la question de savoir ce que le sangiovese est capable de faire dans ce terroir ferrugineux et méditerranéen. La recherche expérimentale rencontre le plus ancien cépage de Toscane. Les raisins proviennent d'une sélection manuelle, la vinification se fait selon le principe de la gravité – la contrainte mécanique est systématiquement évitée. L'élevage a lieu en fûts de chêne, suivi d'une autre maturation en bouteille.

Francesca Moretti a grandi avec Bellavista – la Cantina de Franciacorta de son père Vittorio, l'une des adresses de référence en Italie pour les vins mousseux. Ce qu'elle voulait construire à Suvereto était tout le contraire : de grands vins rouges dans le style de Bordeaux, issus d'un terroir que presque personne ne connaissait. Le Potenti est son affirmation la plus personnelle de cette conviction – du nom du vignoble de Riotorto d'où proviennent les raisins. Les sols sont argileux, sablonneux et calcaires, traversés par un squelette grossier – une base qui oblige le cabernet sauvignon à s'enraciner profondément et à porter de manière concentrée. Le vignoble est situé entre les contreforts de la Colline Metallifere et la côte tyrrhénienne, dans un climat qui allie la brise marine à de longs automnes ensoleillés. Après les vendanges en octobre, le vin fermente dans de grands fûts de chêne coniques, vieillit 18 mois en barriques françaises selon la – selon la meilleure tradition bordelaise.

C'est ici que se révèle la véritable classe de maître d'Ampeleia : le cabernet franc issu du vignoble unique "Vigna dell'Asina" est la pièce maîtresse du projet "Monovarietali" et montre pourquoi ce cépage est devenu la figure de proue du domaine. Ce qui a commencé en 2003 comme une vision s'est transformé en l'une des expressions les plus précises du terroir toscan. Situé à 500 mètres d'altitude, le vignoble réunit des conditions idéales : Des sols riches en argile, entrecoupés de roches calcaires caractéristiques de Galestro et de formations de Palombini, créent un microclimat unique. Contrairement à l'attente que les sols argileux produisent des vins lourds, on obtient ici des vins d'une élégance et d'une pureté surprenantes – un phénomène que l'on ne peut observer qu'à Roccatederighi. La vinification suit l'approche puriste d'Ampeleia : 20% des raisins entiers sont soumis à une macération carbonique, le reste est égrappé. Après deux semaines de macération, le vin est élevé pendant neuf mois dans des cuves en ciment – sans aucune utilisation de bois, afin de conserver intactes les caractéristiques typiques du cépage.

Poliziano est synonyme de Nobile di Montepulciano – tout le monde ou presque le sait. Mais à la fin des années 1990, Federico Carletti a acheté un deuxième domaine, loin au sud, au cœur de la Maremme : Lohsa. Des sols de grès, à cent mètres au-dessus de la mer, le climat méditerranéen clairement perceptible. Un autre terroir, un autre langage – et, par conséquent, un autre vin. Le Mandrone di Lohsa "parle" cabernet sauvignon, mais avec un accent toscan-méditerranéen indéniable. En complément, du Petit Verdot et du Carignano – pas de la décoration, mais du caractère. De petites parts décisives qui donnent au vin sa saveur, sa force solaire et son caractère reconnaissable. Fermentation dans des cuves coniques en acier avec une longue période de macération, 18 mois d'élevage en barriques et tonneaux français.

Le grenache voyage loin et prend partout un nom différent : Garnacha en Espagne, Cannonau en Sardaigne, Alicante sur la côte toscane. Partout, la même âme méditerranéenne – une couleur claire, un fruit rouge éclatant, une buvabilité sans effort. Sur la côte, c'est l'un des cépages les plus anciens ; à Montebamboli, il pousse depuis plus de 22 ans, exposé au sud-est, sur des sols riches en fer et acides, à 371 mètres d'altitude. Cette combinaison modifie le caractère. Ce qui a parfois tendance à être large dans les plaines chaudes trouve sa tension sur les pentes fraîches et venteuses du Parco dei Montioni. Cuves de fermentation ouvertes, 20 à 30% de raisins entiers selon le millésime, 20 jours de macération à 20-25 °C avec extraction douce – puis uniquement du béton, 6 à 9 mois. Pas de bois qui pourrait masquer le fruit.

Le sangiovese de cépage pur de l'ouest de la Toscane n'est pas comparable aux interprétations de Montalcino ou du Chianti Classico en raison de sa culture près de la côte, mais sa facette légèrement différente n'a rien à envier aux cités. Rouge rubis saturé et clair. Un bouquet intense et complexe de cerises, de lilas et de genêt, un palais densément tissé de cerises noires, d'épices et d'herbes grillées, le tout encadré par une fraîcheur et une légèreté grandioses. Un vin souple et élégant, auquel son veinage acide bien dosé donnera non seulement la structure nécessaire, mais aussi l'ossature pour une merveilleuse phase de maturation ultérieure. SUPERIORE.DE

Tandis que Virgilio Bisti soigne les rouges – merlot, cabernet, syrah. –Rita Tua a misé sur les blancs. Lodano Bianco est son vin, sa conviction : que dans ce climat et sur ces sols minéraux des Colline Metallifere peut naître un vin blanc au caractère propre – d'un assemblage auquel personne ne s'attendait dans la Maremme. Du traminer, du riesling et du chardonnay. Trois cépages, trois histoires d'origine, un terroir. Les vignobles près de Suvereto se trouvent sur des sols riches en argile et en minéraux, à douze kilomètres de la mer Tyrrhénienne. Le mistral qui souffle du canal de Piombino maintient l'équilibre des températures, préserve les arômes et donne au vin blanc cette fraîcheur qu'il ne trouve pas naturellement à cette latitude. Pressurage doux, fermentation dans des cuves en bois, puis maturation en barriques.