Vinous | 95–100 Punti

Monika Bär-Bettschart ha trascorso le sue vacanze a Castellina da ragazza. Si è innamorata di questo pezzo di Toscana – e successivamente di Thomas. Dopo il loro matrimonio, i due acquistarono Gagliole. Una coppia svizzera, un podere toscano, una convinzione molto semplice: Se si ama davvero un pezzo di terra, bisogna coltivarlo. Anche La Valletta a Panzano fa parte della famiglia dal 2011 – dieci ettari sul margine nord-occidentale della Conca d'Oro, a 450-500 metri, esposti a sud-ovest, sulla Pietraforte: quell'arenaria compatta e ricca di calcare che non cede al Sangiovese e che quindi gli chiede il meglio – e che quindi esige il meglio da esso.

Brillante e verticale, conserva la sua caratteristica nota floreale e la freschezza del frutto tipica del terroir.

Un Barbaresco fruttato e aggraziato. I terreni argillosi gli conferiscono un nerbo solido e tannini forti.

Bouquet accentuato di ciliegia con note di fiori di violetta, chiodi di garofano, scatola di sigari e una piacevole dolcezza speziata. Denso ed espressivo al palato, si apre vibrante e multistrato per poi rivelare un meraviglioso carico di amarena, spezie esotiche e una fine vena salina. I tannini, perfettamente bilanciati, forniscono sempre l'equilibrio necessario e gli conferiscono un finale impetuoso e molto lungo, con le sue componenti gustative estremamente raffinate. SUPERIORE.DE

Ilatro – è il nome in toscano dell’olivo selvatico (Phillyrea latifolia) che cresce nella macchia che circonda la tenuta di Brancaia, in Maremma. Una pianta dall’aspetto modesto, che nessuno pianta e nessuno cura – che semplicemente c’è, parte del paesaggio, parte del profumo di questa regione costiera quando le temperature sono elevate e soffia la brezza marina. L’Ilatraia prende il nome proprio da questo luogo. Non da un vigneto che avrebbe potuto trovarsi ovunque. Ma proprio da qui. 40% Petit Verdot, 40% Cabernet Sauvignon, 20% Cabernet Franc su terreni sabbiosi e argillosi, senza irrigazione, sotto il cielo della costa toscana.

Concerto nasce nel 1981, in un momento di cambiamento dinamico della viticoltura italiana. Vengono riconosciute potenzialità fino ad allora inespresse e si sperimentano nuovi vitigni e, per la prima volta, con successo, vitigni internazionali. Fu la Marchesa Carla Mazzei a scegliere spontaneamente il nome Concerto nel 1981, dopo la prima degustazione di sole quindici barrique – nel suo bicchiere si era svolta una sinfonia. Questo vino, uno dei primi dieci Supertuscan, ha fatto la storia e ha rivoluzionato la concezione toscana del vino. Dal vigneto Scassi nella parte occidentale di Fonterutoli, circondato da boschi di querce a 350 metri di altitudine, il Sangiovese proviene da selezioni massicce di un vigneto sperimentale degli anni Trenta. E la piccola porzione di Cabernet Sauvignon ha sviluppato qui, nel corso di quattro decenni, un carattere del tutto indipendente, lontano dal carattere internazionale che sviluppa altrove. La maturazione di 18 mesi in barrique francesi conferisce al vino la sua nobile struttura senza mettere in ombra la sua originale eleganza.

La stella della Tenuta Sant'Antonio: un ricco rosso rubino scuro, il cui bouquet di frutti selvatici, pepe nero, tabacco e spezie è una delizia per il naso. Fruttato e corposo, ma vellutato e molto sofisticato nel suo carattere - un Amarone austero, di carattere ed elegante, il cui finale grandioso è accompagnato da tannini nobili. SUPERIORE.DE

Sulle dolci colline di Mezzane di Sotto, dove i Monti Garbi si ergono maestosi sulla Valpolicella orientale, si trova il fulcro della Tenuta Sant'Antonio: il Campo dei Gigli – il campo dei gigli. Qui affondano le radici le viti più vecchie dei fratelli Armando, Tiziano, Paolo e Massimo Castagnedi, su terreni bianchi calcarei con inclusioni sabbioso-limose a 300 metri di altitudine. Un unico vigneto che produce un vino unico. Dal 1989 la famiglia Castagnedi ha incarnato la rivoluzione che ha cambiato per sempre la Valpolicella: qualità anziché quantità, mentre tutti gli altri puntavano ancora sulla quantità. Viti di quarant'anni, allevate sulla tradizionale Pergola Veronese con solo 3.300 ceppi per ettaro, danno vita a una cuvée composta per il 70% da Corvina e Corvinone, per il 20% da Rondinella e per il 5% da Croatina e dalla rara Oseleta. L'appassimento – il mistico periodo di appassimento di almeno tre mesi – trasforma le uve raccolte a mano in essenza concentrata.

Lodovico Lisini morì nel 1950 e lasciò la tenuta alla figlia Elina. In un periodo in cui la Mezzadria stava finendo e l'agricoltura veniva abbandonata, Elina decise diversamente: investì, piantò nuovi vigneti e trasformò la tenuta di famiglia in una cantina seria. Nel 1967 fu tra i 24 fondatori del Consorzio del Brunello. Ne fu presidente per molti anni. Fino alla sua morte, avvenuta nel 2009, è stata la tranquilla e tenace Elina Lisini a dare al nome di questa casa la sua notorietà – e un vino che Giulio Gambelli, il più leggendario degustatore italiano, ha contribuito a plasmare. La tenuta si trova nella parte meridionale di Montalcino, tra Sant'Angelo in Colle e Castelnuovo dell'Abate, su un terreno ricco di tufo di origine eocenica, a 300-350 metri sul livello del mare e caratterizzato dalle calde brezze della Maremma. Il 2021 è stato un anno di straordinaria armonia: estate calda ed equilibrata, notti fresche fino a settembre, maturazione omogenea, tannini precisi.

Rio Sordo è un vigneto isolato. È la posizione più a sud dei Produttori del Barbaresco, una stretta striscia che si estende da nord a sud e confina a ovest con il comune di Treiso. I terreni sono chiari, poveri di calcare, leggeri – ben diversi dai pendii argillosi a nord o dai vigneti ricchi di calcare della zona centrale. Ed è proprio questa "mancanza" a portare a un "di più": la setosità. Tannini che non opprimono mai, ma accompagnano. Una superficie che seduce prima di rivelare la profondità. Il percorso di vinificazione è lo stesso di tutti i vigneti dei Produttori del Barbaresco: 28 giorni di macerazione, oltre trenta mesi in botti di rovere di Slavonia, un anno in bottiglia. Vinificato per la prima volta come vino da singolo vigneto nel 1978, in un momento in cui il mondo stava appena iniziando a prendere davvero sul serio il Barbaresco.

A nord, Pora confina con una cresta rocciosa a strapiombo che scende ripida verso il Tanaro, ricoperta da una fitta foresta di querce, nota per il suo tartufo bianco. Non è un caso. Il fiume è vicino, la sua influenza è tangibile: le mattine estive sono più miti che altrove, l'umidità dell'aria è più elevata, il terreno è più fertile rispetto alla maggior parte degli altri appezzamenti dei Produttori del Barbaresco. Ciò che la vite ne ricava è un Nebbiolo di particolare accessibilità – un tocco delicato che non rinnega l'arte tradizionale. Perché l'arte non ammette compromessi: 28 giorni di macerazione, almeno trenta mesi in grandi botti di rovere di Slavonia, un anno in bottiglia. Domizio Cavazza inserì il Pora nel 1894 come uno dei primi appezzamenti nella mappa dei suoi vigneti; dal 1967 i Produttori lo imbottigliano separatamente.

Nel 1978 arriva sul mercato la prima bottiglia di Brunello di Casanova di Neri, allora ancora chiamato "Vino Rosso dai Vigneti di Brunello" – allora ancora chiamato "Vino Rosso dai Vigneti di Brunello", cinque anni dopo la prima vendemmia. Giovanni Neri aveva trovato il suo sogno e suo figlio Giacomo iniziò a realizzarlo. L'etichetta bianca era presente fin dall'inizio – e lo è ancora oggi. Il Brunello Etichetta Bianca proviene da vigneti appositamente designati nei dintorni di Podere Fiesole, a est di Montalcino – gli stessi vigneti da cui l'azienda produce il suo Brunello da oltre quattro decenni. Dopo una primavera fresca e lenta, il 2021 ha portato un'estate equilibrata e secca, con una maturazione che si è protratta fino a settembre.

Il nome è stato definitivamente stabilito dalla classificazione ufficiale MGA del 2007: Muncagota – il termine dialettale piemontese per indicare ciò che per decenni era stato chiamato Moccagatta. Il vino, il viticoltore e il terreno sono rimasti gli stessi. Il vigneto si trova a sud-est del centro del paese, aprendosi così alla luce del mattino, che raggiunge le uve prima rispetto ai pendii esposti a ovest. Il terreno è ricco di calcare, la resa è contenuta – e il carattere che conferisce al Nebbiolo è insolito per un vigneto di Barbaresco: floreale, quasi mentolato-erbaceo, con una freschezza che si afferma anche nelle annate calde. I Produttori del Barbaresco vinificano il Muncagota dal 1967, con lo stesso metodo utilizzato per tutti gli altri vigneti della cooperativa: 28 giorni di macerazione, trenta mesi o più in grandi botti di rovere di Slavonia, un ulteriore anno in bottiglia. Stesso metodo per tutti, le differenze derivano esclusivamente dal terroir.

L'annata 2020 di Mastrojanni ha un aspetto succoso e carnoso che aumenta l'intensità complessiva del vino. Nel bicchiere, frutta ricca, spezie e un accenno di torta al rum. Il vino ha un aspetto scuro e vellutato, la bocca è equilibrata, morbida e persistente. È rapidamente accessibile con il suo fascino corposo e si può godere di questo vino nei prossimi anni senza dover aspettare a lungo. SUPERIORE.DE

Colore rubino granato, fine nota di viola e molte spezie nel bouquet. Denso e compatto, con tannino teso e dolce fusione di frutta. Con il tempo, questo rosso già molto elegante (età delle viti: 100 anni, produzione: 4.000 bottiglie) è all'inizio di un lungo e promettente sviluppo. SUPERIORE.DE

Colore rubino granato, fini note di viola e rosa e molte spezie nel bouquet. Denso e compatto, con tannino teso e dolce fusione di frutta. Con il tempo, questo rosso accattivante è all'inizio di un lungo e promettente sviluppo. SUPERIORE.DE

Chiappemacine si trova sotto la famosa parcella Guardiola, a un'altitudine di circa 550 metri – una zona relativamente calda e protetta dal vento per gli standard dell'Etna, con terreni più profondi costituiti da lava e cenere di cava. Queste condizioni conferiscono al Nerello Mascalese di qui un frutto più scuro, tannini più morbidi e un carattere più aperto. Le viti hanno un'età di circa 80 anni e, come per tutti i vini della Contrada, il vino viene affinato per circa 18 mesi in grandi botti di legno usate.

Rampante si trova sul versante nord dell'Etna, ad un'altitudine di circa 1.000 metri – uno dei siti più freschi del portafoglio di Passopisciaro. Le viti crescono su una roccia lavica giovane e porosa, ricca di minerali, che conferisce al vino una sorprendente verticalità e salinità. Il Nerello Mascalese mostra qui la sua espressione più delicata e tesa. La vinificazione segue il consueto stile della casa: fermentazione spontanea, lunga macerazione e circa 18 mesi di affinamento in grandi botti di legno usate.

Solo 3.500 bottiglie provenienti dalle viti più vecchie del vigneto Salco, vendute solo nelle annate migliori. Nel bicchiere, siamo deliziati da un Sangiovese estremamente elegante, con una struttura molto armoniosa e note molto classiche, terrose e speziate. SUPERIORE.DE

Un Barbaresco di eccezionale complessità. Ricco di tannini e strutturato grazie alla composizione gessosa del terreno, conserva tuttavia una caratteristica freschezza e mineralità che lo rende uno dei preferiti dagli intenditori. Fiori freschi, minerali, roccia frantumata, petali di rosa e lavanda. Come sempre, Montefico ha uno stile teso e spigoloso. Il suo senso di trasparenza è semplicemente ammaliante. Salvia, menta e tabacco da pipa dolce sono alcune delle sfumature che permangono. Il Montefico è un Barbaresco per gli amanti dei vini rossi più tesi, che ne saranno entusiasti. Combina il fruttato del Montestefano con il vigore dell'Ovello. SUPERIORE.DE

Nella storia dei Supertuscan, Sammarco occupa un posto speciale – non solo come uno dei primi del suo genere, ma anche come testimonianza di una ribellione visionaria contro le tradizioni. Quando nel 1980 Alceo di Napoli presentò la prima annata di questo straordinario blend bordolese, scrisse una pagina della storia del vino: con al suo fianco il leggendario Giacomo Tachis, l'artefice di Sassicaia, Tignanello e Solaia, creò un vino destinato a cambiare per sempre l'Italia. Il nome rende omaggio a Marco di Napoli, fratello degli attuali proprietari Maurizia e Luca, e incarna la continuità di una famiglia le cui radici affondano dal 1739 nella dorata Conca d'Oro, nei pressi di Panzano. Qui, su terreni calcarei di galestro a 360 metri di altitudine, le viti crescono secondo i principi biodinamici – una filosofia che rende Sammarco il primo Supertuscan interamente biodinamico.

A 618 metri sul livello del mare, dove l'aria porta già il fresco delle montagne e la vista spazia su tutta la Valle del Chianti, si trova uno dei vigneti più venerabili della Toscana: il Coltassala – nato come Supertuscan ribelle, oggi nobilitato come Chianti Classico Gran Selezione dell'UGA Radda, incarna la rivoluzione e l'evoluzione della viticoltura toscana come nessun altro vino. Nel 1980, la famiglia di Federica Mascheroni Stianti fece il grande passo: quando il sistema delle DOC imponeva ancora il Trebbiano e la Malvasia nel Chianti, pigiò quassù un Sangiovese in purezza in piccole barrique sul modello francese invece che nelle tradizionali botti grandi di Slavonia. Quello che all'epoca era ancora mal giudicato come Vino da Tavola, annunciava una nuova era. Oggi, con il nuovo disciplinare UGA del Chianti Classico (Unita Geografiche Aggiunte, in Germania si direbbe Lage, in Francia Cru), il Coltassala sta finalmente trovando la sua meritata casa – come Gran Selezione dell'unità geografica di Radda, che rappresenta le espressioni più estreme ed eleganti del Chianti Classico. L'altitudine conferisce all'annata 2021 quella caratteristica freschezza che rende Radda così unica – nonostante il clima caldo, il vino conserva la sua acidità cristallina e la sua vivacità.