Vins du Frioul

Sur la colline de Rosazzo, où les moines augustins vinifiaient déjà le vin en l'an 1000, se trouve un domaine viticole qui comprend le sauvignon comme peu d'autres en Italie. Ronco del Gnemiz traite chaque parcelle comme un grand cru – non pas comme une formule de marketing, mais comme une philosophie de travail. Serena Palazzolo et son mari Christian Patat, Oenologue à la main calme et au regard clair, ont créé ici quelque chose qui est devenu rare : des vins qui laissent parler leur lieu. Salici provient d'une parcelle plantée en 1997 sur le bas du coteau, où les sols plus légers donnent au sauvignon une autre voix que sur les lourdes marnes de Ponca plus haut. Les raisins sont pressés en grappes entières, puis le moût fermente exclusivement dans du bois – en partie en barriques, en partie en fûts de 650 litres. Pas de fermentation malolactique, pas de bâtonnage. Christian Patat laisse le vin tranquille, pendant douze mois, jusqu'à ce qu'il montre de lui-même ce dont il est capable.

Une couleur rubis claire, un fruité de cerise et beaucoup de caractère. Cette variété rouge, également appelée ribolla nera, a été interprétée avec beaucoup de caractère par Ronco del Gnemiz. Il est doux, délicat, juteux, fruité, merveilleusement précis et long. Il laisse un soupçon d'agrumes acides et se termine sur une légère structure et une coloration de lavande liquide. Les amateurs de Schioppettino tomberont amoureux de ce vin. SUPERIORE.DE

Le site de Buttrio, d'où proviennent les raisins du cépage autochtone Friulano, fait partie, avec Rosazzo, des grands crus de l'appellation Friuli Colli Orientali. Ici, il n'y a non seulement aucune réglementation, mais aussi un sol marneux maigre et meuble, qui assure chaque année des rendements extrêmement faibles. Mais dans les bons millésimes, on est d'autant plus récompensé : le volume et la concentration du fruit, l'acidité plus faible et la salinité reconnaissable des vins conduiront, après quelques années de maturation en bouteille, à des sommets de plaisir qui donneront le tournis aux amateurs de blancs complexes et pleins d'énergie. SUPERIORE.DE

"Ronco Basso" fait partie des chardonnays les plus puissants de Ronco del Gnemiz – et dans le millésime 2023, il présente un équilibre particulièrement subtil entre substance et fraîcheur. La parcelle située plus bas, près de San Giovanni al Natisone, dont les sols de Ponca sont riches en marnes et en grès, donne des vins au fruit plus dense et au cœur subtilement crémeux. L'année 2023 a connu un printemps changeant avec suffisamment de précipitations et un été chaud qui a été parfois exigeant. Des nuits fraîches en septembre ont toutefois préservé la tension et ont conduit à des vendanges sélectives échelonnées à la fin du mois. Le moût a fermenté spontanément en barriques d'occasion et a mûri sur lies fines pour développer densité et structure sans perdre sa fraîcheur.

Le Merlot Voos dai Ciamps dégage un parfum séduisant de cerises et de prunes mûres, complété par des herbes douces et du tabac. Sa texture soyeuse est consolidée par des acides clairs et des épices internes dans une expression savoureuse, tandis que des notes de baies rouges et bleues acidulées se déversent sur son noyau minéral. La finale est longue et légèrement structurée, laissant des tons de terre, des notes de lavande et d'agrumes pour une finale pleine de caractère. SUPERIORE.DE

AnticaCuvée est une riserva fine et très aromatique. Pour la distillation, Nonino utilise l'alambic traditionnel. La couleur ambrée claire et accueillante est obtenue grâce au vieillissement en petits fûts. L'ajout d'une grappa jeune, vieillie pendant un an dans des barriques de Limousin, confère à la cuvée une note très particulière. Fruité, chaud, velouté et long en bouche. SUPERIORE.DE

Dans les années 1970, il existait encore soixante-dix pieds de vigne. Soixante-dix éparpillés dans l'est du Frioul, oubliés dans des vignobles à l'abandon. Ce qui comptait autrefois parmi les vins rouges les plus appréciés de la région – mentionné pour la première fois en 1282 – était sur le point de disparaître. Pire encore : en 1976, le gouvernement régional a interdit sa culture. Une variété qui ne figurait pas dans le registre officiel n'avait pas le droit d'exister. Les rebelles ont gagné. Paolo Rapuzzi a rassemblé les dernières vignes, bravé les autorités et un tremblement de terre, et a lancé le premier Schioppettino légal sur le marché en 1977. Aujourd'hui, le cépage est à nouveau considéré comme l'un des plus importants rouges autochtones d'Italie – notamment grâce à des viticulteurs comme Christian Patat, qui lui ont donné une patrie à Rosazzo. Le nom ? Probablement du frioulan "Scopp" – craquer, éclater. Certains disent à cause de la peau épaisse et croustillante des baies sous les dents. D'autres, parce que les jeunes vins continuent de fermenter en bouteille et que les bouchons sautent. Les deux explications conviennent à un vin qui n'a rien de tranquille. Ronco del Gnemiz exploite moins d'un hectare en deux parcelles : L'une porte depuis plus de soixante ans, l'autre a été plantée en 2001. Christian Patat les vinifie ensemble, avec une fermentation partielle en grappes entières et un élevage en barriques neutres. Neuf mois, non filtré.

Le site de Buttrio, d'où proviennent les raisins du cépage autochtone Friulano, fait partie, avec Rosazzo, des grands crus de l'appellation Friuli Colli Orientali. Ici, il n'y a non seulement aucune réglementation, mais aussi un sol marneux maigre et meuble, qui assure chaque année des rendements extrêmement faibles. Mais dans les bons millésimes, on est d'autant plus récompensé : le volume et la concentration du fruit, l'acidité plus faible et la salinité reconnaissable des vins conduiront, après quelques années de maturation en bouteille, à des sommets de plaisir qui donneront le tournis aux amateurs de blancs complexes et pleins d'énergie. SUPERIORE.DE

Sur la colline de Rosazzo, où les moines augustins vinifiaient déjà le vin en l'an 1000, se trouve un domaine viticole qui comprend le sauvignon comme peu d'autres en Italie. Ronco del Gnemiz traite chaque parcelle comme un grand cru – non pas comme une formule de marketing, mais comme une philosophie de travail. Serena Palazzolo et son mari Christian Patat, Oenologue à la main calme et au regard clair, ont créé ici quelque chose qui est devenu rare : des vins qui laissent parler leur lieu. Salici provient d'une parcelle plantée en 1997 sur le bas du coteau, où les sols plus légers donnent au sauvignon une autre voix que sur les lourdes marnes de Ponca plus haut. Les raisins sont pressés en grappes entières, puis le moût fermente exclusivement dans du bois – en partie en barriques, en partie en fûts de 650 litres. Pas de fermentation malolactique, pas de bâtonnage. Christian Patat laisse le vin tranquille, pendant douze mois, jusqu'à ce qu'il montre de lui-même ce dont il est capable.

Parfois, le plus ancien est caché. Alors que le Chardonnay Sol, vin fondateur de 1981, raconte l'histoire de Ronco del Gnemiz, le Corrado di Manzano a des racines encore plus profondes : ses vignes ont été plantées entre les deux guerres mondiales, à une époque où personne ne se doutait qu'un jour l'un des plus importants vignobles de chardonnay des Colli Orientali verrait le jour ici. Le nom rend hommage à un membre de la famille, comme le veut la tradition chez Ronco del Gnemiz : Dottore Palazzolo, Iris, maintenant Corrado. Le site de Manzano, exposé au sud-est, est différent du siège principal de Rosazzo. Les sols sont riches en matière organique et, malgré leur âge biblique, les vignes font preuve d'une vitalité enviable – année après année. Christian Patat suit ici une autre voie que pour Sol ou Ronco Basso : le moût est élevé pendant dix mois en acier inoxydable et en fûts de bois, et non exclusivement en barriques.

Chez Ronco del Gnemiz, chaque vignoble est un individu. Les parcelles sont vendangées individuellement, vinifiées individuellement, mises en bouteille individuellement – la philosophie du cru à l'état pur. Chaque vin, sauf celui-ci, car San Zuan est le seul assemblage de la maison. Trois petites parcelles de Friulano y convergent, éparpillées sur les collines de San Giovanni al Natisone – san Zuan en dialecte local. Les vignes les plus anciennes portent depuis soixante ans, les plus jeunes depuis vingt ans. Chaque parcelle est vendangée et vinifiée séparément, mais elles finissent par se rejoindre. Ce que Christian Patat sépare strictement pour le sauvignon et le chardonnay, il le réunit délibérément pour le friulano. Pourquoi ? Le Friulano est particulier. Ce cépage, qui s'appelait autrefois tocai et qui a dû être rebaptisé après avoir perdu une bataille de nom avec la Hongrie, exige du doigté. Il n'aime pas le bois neuf – donc uniquement des barriques utilisées, entre un quart et trois quarts du vin selon le millésime. Pressurage du raisin entier, pas de fermentation malolactique, huit mois en acier inoxydable, puis trois autres en bouteille.

Sur le bas du versant du Ronco, là où les collines de Rosazzo se fondent en douceur dans la vallée, se trouve une parcelle que Christian Patat a plantée en 2001 avec une mission : faire le meilleur chardonnay du Frioul. Ce n'est pas une ambition modeste, mais ceux qui connaissent les vins de Ronco del Gnemiz savent que personne ne fait de petits pains ici. Les vignes proviennent de la Selezione Massale, multipliées de manière végétative à partir des plus vieux ceps de chardonnay du domaine. Elles sont enracinées dans la Ponca, ce fameux sol marneux du Frioul qui confère aux vins leur tension minérale. Exposés au sud-ouest, ils captent la chaleur du soleil de l'après-midi – tout en conservant cette fraîcheur que seules la brise adriatique et la proximité des Alpes peuvent offrir. Ce qui distingue le Ronco Basso des autres vins blancs de la maison : Il est le seul à subir une fermentation malolactique. Christian Patat lui laisse cette dimension onctueuse parce que le chardonnay la supporte – non, parce qu'il en a besoin. Pressurage du raisin entier, puis onze mois en barriques françaises, dont un tiers neuves, le reste de deuxième et troisième passage. Bâtonnage rare, beaucoup de patience.

Chez Ronco del Gnemiz, le sauvignon est roi. Pas le chardonnay, pas le friulano – c'est le Sauvignon Bianco. Et le Sol en est la plus pure incarnation. Le nom induit d'abord en erreur : contrairement au chardonnay Sol, ce vin ne provient pas du vignoble historique de l'entre-deux-guerres. Son terroir est plus jeune – âgé d'une trentaine d'années, planté de Selezione Massale provenant des plus vieilles vignes de sauvignon du domaine. Ce qui le rend spécial se trouve sous la surface : des sols calcaires, là où les autres sauvignons de la maison sont enracinés sur la fameuse Ponca de marne et de grès. La différence se goûte. Là où le Peri et le Salici montrent une tension minérale, le Sol répond par une clarté presque lumineuse. Christian Patat le traite comme tous les blancs de la maison : pressurage du raisin entier, puis fermentation exclusivement en bois – barriques usagées et fûts de 650 litres. Pas de fermentation malolactique, pas de bâtonnage. C'est le vin qui doit parler, pas le vigneron.

Le Sauvignon Bianco Lozeta monocépage est le résultat d'un système de plantation d'avant-garde, ce qui, contrairement à la méthode de culture pratiquée jusqu'à présent dans le Frioul, ne signifie pas seulement une densité de plantation plus élevée, mais aussi l'utilisation intelligente de clones et de biotypes mariés à des rejets français. Il s'agit d'un nouveau pas intransigeant et cohérent vers la complexité et la personnalité, tout en exploitant et en exprimant de manière optimale le terroir et le microclimat existants.

"Vintage Tunina" est depuis les années 1970 l'une des cuvées qui marquent le style de l'Italie - un monument blanc qui brise les frontières. Silvio Jermann a été l'un des premiers à combiner des cépages internationaux avec des raisins locaux dans le Frioul et à les vinifier avec une précision toute bourguignonne. L'assemblage de sauvignon, de chardonnay, de ribolla gialla, de malvasia istriana et de picolit provient de terroirs de grande classe situés à proximité de Farra d'Isonzo et de Dolegna del Collio, sur des sols de marne et de grès bénéficiant d'un microclimat parfait. Le millésime 2022 a été marqué par un été chaud et sec et des nuits ponctuellement fraîches en août - une combinaison qui a permis d'obtenir une maturité optimale, des rendements modérés et des acidités fines.

En 1981, un vin a été mis en bouteille qui allait définitivement placer Ronco del Gnemiz sur la carte. Pas le plus grand, pas le plus cher – mais celui qui montrait ce qu'il était possible de faire sur cette colline de Rosazzo. Sol Chardonnay a été le début d'une histoire qui se poursuit encore aujourd'hui. Le vignoble dont il est issu est une rareté : un demi-hectare planté entre les deux guerres mondiales, alors que personne ne se doutait que ces vignes compteraient un jour parmi les plus anciennes vignes de chardonnay des Colli Orientali. Aujourd'hui, elles ont plus de 80 ans – et produisent pourtant, année après année, des raisins d'une étonnante vitalité. Les sols sont riches en matière organique, l'exposition à l'est capte la douce lumière du matin et protège les raisins de la chaleur de l'après-midi. 20 hectolitres par hectare : moins de la moitié de ce qui est considéré comme faible ailleurs. Christian Patat presse les raisins en grappes entières, laisse le moût fermenter entièrement en barriques – un tiers est neuf, le reste est déjà en place. Du bâtonnage ? Rarement.

Un demi-hectare à Rosazzo. Deux parcelles qui se touchent comme de vieux amis : l'une a été plantée en 1954, alors que le Frioul pansait encore les plaies de la guerre. L'autre a suivi cinquante ans plus tard, en 2004, comme si quelqu'un voulait écrire l'histoire. Ensemble, ils forment l'un de ces coins de terre que l'on appelle grands crus authentiques dans les Colli Orientali – un mot qu'on ne prononce pas ici à la légère. Le domaine viticole ne révèle pas (encore) qui était ou est Ana Freire. Juste ceci : le nom est inscrit sur l'étiquette comme une dédicace, précédé d'un "a" comme un "pour toi" silencieux. Chez Ronco del Gnemiz, les vins portent les noms de ceux qui comptent – la mère de Serena, Iris, et son père, Dottore Palazzolo. Ce chardonnay s'inscrit dans cette galerie silencieuse d'affection. Christian Patat le vinifie comme ses frères et sœurs : pressurage des raisins entiers, fermentation dans le bois, le même processus méticuleux que pour le Sol ou le Ronco Basso.

Silvio Jermann a été l'un des premiers à combiner des cépages internationaux avec des cépages locaux dans le Frioul et à les vinifier avec une précision toute bourguignonne. L'assemblage de sauvignon, de chardonnay, de ribolla gialla, de malvasia istriana et de picolit provient de terroirs de grande classe près de Farra d'Isonzo et de Dolegna del Collio, sur des sols de marne et de grès au microclimat parfait.

Pirus – le nom latin de la poire. Et lorsque Nonino baptise ainsi une eau-de-vie de fruits, c'est tout un programme : il s'agit ici de l'essence du fruit et non de son habillage. Les poires Williams-Christ Haut-Adige et du Vinschgau, récoltées à parfaite maturité, en constituent la base. Après avoir été équeutées et nettoyées, elles sont coupées, macérées et fermentées à l'abri de l'air pendant environ quatre semaines dans de l'acier inoxydable. La distillation se fait lentement dans des alambics à vapeur en cuivre de Benito, avec une séparation minutieuse de l'amont et de l'aval. Six à douze mois de repos en acier inoxydable complètent le distillat sans masquer le caractère fruité.

L'une des raretés les plus nobles du Frioul : Paolo Meroi ne vinifie son picolit qu'en quantités infimes et avec un soin sans compromis. Ce cépage est connu pour sa coulure naturelle, ce qui donne des rendements extrêmement faibles - une raison pour laquelle le picolit était très apprécié dans les cours princières depuis des siècles. Les raisins proviennent des sols de Ponca des Colli Orientali, sont vendangés sélectivement à la main et soigneusement séchés avant de fermenter dans de petits fûts de chêne et de vieillir longtemps sur lies fines.