Vins de Toscane | Chianti

Notre pur enthousiasme pour ce Chianti Classico authentique et merveilleusement traditionnel que la sympathique Monica Raspi et sa famille nous présentent depuis des années : rouge rubis clair, finement épicé, avec une profondeur de fruit raffinée, bien proportionné en bouche, structure puissante et croquante, acidité classique et style Sangiovese, finale racée et minérale. SUPERIORE.DE

Depuis l'été 2023, les producteurs de Chianti Classico peuvent inclure les onze indications géographiques supplémentaires (UGA = unità geografiche aggiuntive) introduites en 2021 dans les étiquettes de la catégorie supérieure Gran Selezione. Pour les viticulteurs du Chianti Classico, il s'agit d'une démarche cohérente visant à produire des vins qui reflètent le plus authentiquement possible la région dans laquelle ils ont été produits. Et les clients peuvent ainsi approfondir leurs connaissances sur la relation entre les vins et leur région d'origine - une véritable valeur ajoutée.

Depuis de nombreuses années, Istine vinifie séparément une petite partie du sangiovese, strictement sélectionnée, en fonction de l'origine du vignoble, afin de faire ressortir les caractéristiques spécifiques de l'emplacement, du sol et de l'altitude et de les rendre perceptibles. C'est ainsi que les meilleurs raisins des vignobles Istine (Radda), Casanova dell'Aia (Radda) et Cavarchione (Gaiole) ont été vinifiés séparément, donnant naissance à trois crus très recherchés, dont 3.000 bouteilles seulement sont vendues chaque année dans le commerce spécialisé et la gastronomie.

Dans les hauteurs vertigineuses de Lamole, où le Chianti Classico atteint ses limites naturelles, Angela Fronti écrit un nouveau chapitre de sa saga du sangiovese. Elle – la lettre qui désigne Lamole, mais aussi "Lei", l'élégance féminine qui imprègne ce vin exceptionnel. Sur seulement 0,45 hectare, dispersées sur des terrasses escarpées à 540 mètres d'altitude, les vieilles vignes s'enracinent dans ce Macigno del Chianti si particulier – un grès compact, non calcaire, qui fait de Lamole un cas unique dans le territoire de Gallo Nero. La famille Fronti, fièrement membre de la FIVI (Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti), incarne ici sa philosophie d'indépendance absolue : de son propre vignoble à sa propre bouteille. À Lamole, cette UGA magique depuis 2017, ils bravent les extrêmes de l'altitude avec une précision que seules des décennies d'expérience dans la culture de la vigne permettent.

À la limite sud du Chianti Classico, là où les collines descendent en pente douce vers les portes de Sienne, se trouve la Vigna Mezzapiaggia – un nom qui en dit long. "Demi-pente", c'est cette situation privilégiée entre ciel et terre où Angela Fronti tente une expérience audacieuse : cultiver du sangiovese à seulement 250–300 mètres d'altitude, loin des hauteurs habituelles de ses domaines d'origine à Radda et Gaiole. Mais ici, à l'UGA Vagliagli, elle écrit un nouveau chapitre de sa philosophie du terroir. Les deux hectares de Mezzapiaggia reposent sur de fins dépôts lacustres, vestiges d'un lac préhistorique, qui confèrent au sangiovese une toute autre personnalité que les sols caillouteux de galestro des vignobles du nord. Les sols argileux retiennent l'eau et la chaleur, tandis que l'exposition particulière – en haut vers le nord, en bas vers l'est – assure un microclimat fascinant. 5.000 vignes par hectare, cultivées biologiquement selon les principes stricts de la FIVI des Vignerons Indépendants.

Depuis de nombreuses années, Istine vinifie séparément une petite partie du sangiovese, strictement sélectionnée, en fonction de l'origine du vignoble, afin de faire ressortir les caractéristiques spécifiques de l'emplacement, du sol et de l'altitude et de les rendre perceptibles. C'est ainsi que les meilleurs raisins des vignobles Istine (Radda), Casanova dell'Aia (Radda) et Cavarchione (Gaiole) ont été vinifiés séparément, donnant naissance à trois crus très recherchés, dont 3.000 bouteilles seulement sont vendues chaque année dans le commerce spécialisé et la gastronomie.

Depuis de nombreuses années, Istine vinifie séparément une petite partie du sangiovese, strictement sélectionnée, en fonction de l'origine du vignoble, afin de faire ressortir les caractéristiques spécifiques de l'emplacement, du sol et de l'altitude et de les rendre perceptibles. C'est ainsi que les meilleurs raisins des vignobles Istine (Radda), Casanova dell'Aia (Radda) et Cavarchione (Gaiole) ont été vinifiés séparément, donnant naissance à trois crus très recherchés, dont 3.000 bouteilles seulement sont vendues chaque année dans le commerce spécialisé et la gastronomie.

Dans les vignobles de Rancia Piccola et Poggiolo, où un monastère bénédictin veillait autrefois sur les collines de Castelnuovo Berardenga, une révolution silencieuse s'opère depuis 1987. Maestro Raro – le maître rare – porte le nom de la légendaire parcelle de vignoble, également appelée "Mastro Raro", voisine du célèbre terroir de Rancia. C'est ici que la famille Poggiali a osé ce qui semblait impossible : insuffler au cabernet sauvignon mondialement connu le terroir de Fèlsina, ce lieu magique où seul le sangiovese atteint normalement des sommets.

Le Maestro Raro brille d'abord par sa couleur vive et impressionne ensuite par son bouquet qui, après les épices, les arômes de cuir et de tabac, révèle un magnifique parfum de mûre. Le goût concentré s'étend en douceur, avec une trame acide stable qui coopère parfaitement avec la structure tannique. SUPERIORE.DE

Une expérience courageuse qui est devenue une histoire à succès : En 2000, Valeria Viganò et Luca Orsini ont osé franchir le pas vers des cépages internationaux et ont créé avec le Camalaione un super-tuscan qui exprime dans chaque bouteille le terroir particulier de Panzano. Cette cuvée certifiée biologique, composée à 70% de cabernet sauvignon, à 15% de syrah et à 15% de merlot, prouve de manière impressionnante la conviction des Orsini : que l'interaction unique du sol et du climat se manifeste dans chaque vin, indépendamment du cépage. Les raisins proviennent des plus anciens vignobles du domaine, où une densité de ceps extrême de 9.000 par hectare assure une concurrence naturelle et où chaque plante ne produit pas plus de 500 grammes de raisin. Cette concentration se reflète également dans la qualité particulière du millésime. La vinification se fait selon des méthodes traditionnelles : fermentation spontanée avec des levures sauvages dans des fûts de chêne de 500 litres, qui font office de petites cuves de fermentation ouvertes et permettent un pressurage manuel régulier. Après la fermentation, le vin est élevé en barriques françaises pendant environ 24 mois, suivis d'un vieillissement en bouteille d'au moins douze mois.

Autour des vignobles historiques de Montevertine, entre 380 et 420 mètres d'altitude, entre le nord-est et le sud, se trouvent environ un millier d'oliviers – ni plus, ni moins. De leurs fruits naît, en quantité extrêmement limitée, une huile d'olive qui compte systématiquement parmi les meilleures de Toscane : la même philosophie que pour les vins, le même perfectionnisme, la même intransigeance. Les variétés Correggiolo, Moraiolo et Leccino sont récoltées à la main et pressées à froid selon la méthode traditionnelle toscane – style "Reventina", comme c'est le cas depuis des générations sur ces collines. L'extraction se fait en continu par centrifugation et la filtration par des filtres en coton.

Volpaia – le terrier du renard. Surplombant Radda in Chianti, entre 450 et 650 mètres d'altitude, les vignobles de Castello di Volpaia se situent sur les plus hautes terres de l'appellation. Ce bourg médiéval, mentionné pour la première fois dans un document de 1172, appartient depuis 1966 à la famille Mascheroni-Stianti, qui y pratique systématiquement l'agriculture biologique. L'altitude marque le caractère : les sols de grès, les nuits fraîches et les longues périodes de maturation confèrent au sangiovese (complété par 10% de merlot) une fraîcheur et une élégance qu'il serait difficile d'atteindre dans des endroits plus chauds. Fermentation avec des levures indigènes, douze mois d'élevage en grands fûts de chêne.

Le 11 septembre 2001, un concert devait avoir lieu dans les collines de Figline Valdarno. Sting était sur la scène de sa villa toscane lorsque la nouvelle est arrivée de New York. Il a tout de même joué – non pas comme un divertissement, mais comme une thérapie. De cette soirée, de ce sentiment de vide et de cette quête de sens, est né deux ans plus tard un album : "Sacred Love", une méditation sur l'amour comme seule réponse à un monde en plein chaos. "We have to go back to that basic thing", disait alors Sting, "mother love, father love, husband love, wife love, child love – parce que si tu n'as pas ça, tout l'enfer se brise".

La précision suisse rencontre la passion toscane : depuis 1990, Monika et Thomas Bär-Bettschart réalisent leur rêve sur l'Antico Podere Gagliole à Castellina in Chianti. Le Rubiolo 30 anni est l'hommage certifié biologique à trois décennies de viticulture dans l'un des plus beaux terroirs de Toscane. Vinifié en pureté à partir de raisins Sangiovese provenant à la fois des terrasses historiques autour de Castellina et de la célèbre Conca d'Oro à Panzano, ce vin incarne la synthèse de deux terroirs exceptionnels. Les raisins mûrissent sur des sols riches en galestro, entre 350 et 450 mètres d'altitude, orientés sud-ouest, où les murs séculaires en pierres sèches – depuis 2019 patrimoine mondial de l'UNESCO – entre les vignes, les oliviers et les roses créent un microclimat unique. Après une fermentation à température contrôlée avec des levures autochtones et une macération de 20 jours, le vin est élevé pendant dix mois pour moitié en barriques françaises et pour moitié en cuves en béton, suivi d'un vieillissement en bouteille de trois mois.

Ce rouge impressionnant provient du vignoble "Vitticciana", qui a été spécialement créé par le "parrain du Carmignano" Ugo Contini Bonacossi pour un vin de sangiovese pur en raison de son orientation parfaite. Il n'est produit que dans les meilleures années, et c'est là qu'il se présente, complexe et d'un fruité fin, avec des tanins à grain fin. Après quelques années de vieillissement en bouteille, il peut aisément rivaliser avec certains des meilleurs Brunello di Montalcino. SUPERIORE.DE

Dans le vignoble de Montebuoni, surplombant les collines entre Gaiole et Radda, naît un vin dont le nom incarne une philosophie poétique. Haïku – cette forme traditionnelle de vers japonais en trois lignes, dont le pouvoir réside dans l'allusion à la nature et qui exige une pensée claire et de l'imagination. Marco Pallanti et Lorenza Sebasti n'ont pas choisi ce nom au hasard : tel un haïku achevé, leur vin réunit trois éléments en un tout harmonieux qui capture dans sa concision l'essence de la nature toscane. L'histoire d'Haiku commence en 2009 avec l'acquisition du vignoble Montebuoni, dont la replantation était déjà achevée en 2001. Sur ces sols calcaires situés à environ 500 mètres d'altitude, trois cépages nobles ont trouvé leur expression idéale : 50 pour cent de sangiovese pour l'âme toscane, 25 pour cent de cabernet franc pour l'élégance bourguignonne et 25 pour cent de merlot pour l'opulence bordelaise. Cette tripartition ne reflète pas seulement la structure classique du haïku, mais aussi la vision de Marco Pallanti d'un équilibre parfait entre l'authenticité régionale et le flair international.

En 1976, un jeune homme du nom de Gordon Sumner est assis dans un petit appartement de Newcastle, sans argent, sans perspective, avec rien d'autre qu'une guitare acoustique et un rêve. Il écrit une chanson sur la magie qui émane d'une femme – sur ces petits gestes qui enchantent le quotidien. Lorsqu'il fait écouter le morceau à ses futurs collègues de groupe, ils le rejettent : trop doux, trop tendre pour le son punk rugueux que Londres est en train de célébrer. La chanson est rangée dans un tiroir. Cinq ans plus tard, alors que The Police est depuis longtemps une star mondiale, ils la ressortent. "Every Little Thing She Does Is Magic" devient numéro un dans quatre pays et remporte le Ivor Novello Award.

Au cœur du Valdarno, où l'histoire et la vision se fondent dans un acte de foi intemporel, naît Il Borro – le vin phare d'un rêve qui a commencé en 1993, lorsque Ferruccio Ferragamo a acheté le village médiéval abandonné et lui a donné une nouvelle vie. Cet assemblage exceptionnel incarne non seulement l'essence du domaine Il Borro, mais aussi la conviction inébranlable qu'une analyse minutieuse du terroir et une philosophie visionnaire en matière de cépages peuvent donner naissance à des vins de renommée mondiale. Après des études géologiques minutieuses, le merlot, le cabernet sauvignon et la syrah ont été plantés sur les sols qui leur promettent un épanouissement optimal : Merlot sur les couches riches en argile, Cabernet Sauvignon dans le sable alluvial, Syrah sur les terrasses riches en minéraux et en pierres au pied du Monte Pratomagno. Entre 300 et 500 mètres d'altitude, les vignes prospèrent sur un sous-sol de grès sur une matrice argilo-sableuse – une combinaison rare qui était déjà considérée à la Renaissance comme idéale pour les grands vins. La plantation dense de 4.500 pieds de vigne par hectare oblige chaque cep à lutter pour les nutriments et concentre les arômes dans les baies.

Ghiaie della Furba signifie "galets du ruisseau Furba", et ce n'est pas sans raison, car c'est sur les galets de la rivière, au bord de ce ruisseau, que se trouvent les vignes de ce vin. C'est l'un des tout premiers "supertoscans". Après une heure en carafe, ce rouge extrêmement complexe présente un fruit noir merveilleusement clair, des mûres et du cassis, ainsi que des notes de café, de chocolat noir et d'épices. Sa très bonne structure et sa personnalité sont impressionnantes. Il est déjà bien accessible aujourd'hui (avec aération), mais il cache encore son grand potentiel pour la prochaine décennie. SUPERIORE.DE

Bucine, Valdarno di Sopra – là où l'Arno serpente entre Arezzo et Florence à travers de douces collines, se trouve la Fattoria Petrolo, entre 250 et 500 mètres d'altitude. En 1988, Lucia Bazzocchi Sanjust a voulu un vin qui raconte la véritable identité de ce terroir : le "Château" de Petrolo, un hommage à la tradition toscane séculaire d'associer des cépages français au sangiovese. En 1834 déjà, Giorgio Perrin, agronome d'origine suisse et propriétaire de Petrolo, racontait dans le "Giornale Agrario Toscano" qu'il était courant dans le Chianti d'assembler de l'"uve francese" avec du sangiovese, non pas pour changer la qualité, mais parce que le terroir l'emporte sur les cépages.

Voici la nouvelle Gran Selezione haut de gamme de San Felice : un rouge rubis intense, un bouquet aux arômes larges et persistants. Des notes de violette et de cassis se mêlent à des épices douces de tabac et de réglisse. Vin corsé, souple, bien structuré, marqué par des tanins mûrs et juteux qui s'harmonisent avec la composante acide. SUPERIORE.DE