Decanter World Wine Awards 2026

Le vignoble de Loreto s'étend sur un hectare et demi. Escarpé, caillouteux, exposé à l'est – , la pente est tournée vers le matin, et non vers le soleil de midi. Le sol est riche en tuf et en graviers, pauvre en nutriments, sans aucune indulgence. Les vignes proviennent d’une sélection massive parmi huit clones de Sangiovese issus du domaine, que Mastrojanni a sélectionnés au fil des décennies : la mémoire génétique de la maison réside dans chaque pied de vigne. C’est Gabriele Mastrojanni lui-même qui a identifié la Vigna Loreto comme une parcelle à part entière – la capacité de faire preuve de finesse là où Castelnuovo dell'Abate séduit habituellement par sa puissance. Aujourd’hui, chaque millésime confirme ce que le fondateur avait perçu : le Loreto s’exprime plus doucement que le grand Brunello, mais avec plus de précision. L'exposition à l'est apporte de la fraîcheur au vin, le tuf lui confère une tension minérale, tandis que les sols maigres imposent une concentration sans surmaturité. 36 mois d'élevage en fûts d'Allier d'une contenance comprise entre 16 et 33 hectolitres – : ce sont ces petits formats et cette proximité qui permettent au bois d’accompagner le vin sans le dominer.

Au-dessus de l'entrée du village de Terlan se dressent les ruines d'un château fort. Mentionné pour la première fois dans un document en 1206. Depuis, bien des choses ont changé – : les langues, les frontières, les propriétaires. Ce qui est resté, ce sont le rocher de porphyre, le foehn du nord et la volonté de produire ici un vin à la hauteur de ce lieu. Nova Domus – nouvelle maison. Fondée en 1893 par 24 vignerons, avec pour simple objectif d’être meilleurs ensemble que seuls.

Un hiver long et enneigé. Un printemps inhabituellement frais. Lorsque le cycle végétatif de 2021 a enfin commencé, il accusait un retard de deux semaines par rapport à la moyenne. Une année qui a exigé de la patience, de la délicatesse et de la clairvoyance – des qualités que Hans Terzer a portées à la perfection au cours de ses plus de 45 ans en tant que maître de chai. Ce millésime exigeant a donné naissance à un Appius d’une verticalité rare : un vin des montagnes, de la lumière, de l’air alpin. La douzième édition de la collection de vins cultes modifie les proportions : le Chardonnay, à 73 %, domine plus que jamais, accompagné de Pinot Grigio, de Pinot Bianco et d’une part réduite de Sauvignon. Les vignes – âgées de 25 à 40 ans, plantées sur les sols de gravier calcaire et de moraines des meilleurs terroirs d’Eppan, – ont donné des raisins d’une précision cristalline. Chaque cépage a fermenté séparément en barrique et en tonneau, puis a bénéficié de douze mois d’élevage en bois, avant de passer trois années supplémentaires sur lies fines en cuve inox.

Un hiver long et enneigé. Un printemps inhabituellement frais. Lorsque le cycle végétatif de 2021 a enfin commencé, il accusait un retard de deux semaines par rapport à la moyenne. Une année qui a exigé de la patience, de la délicatesse et de la clairvoyance – des qualités que Hans Terzer a portées à la perfection au cours de ses plus de 45 ans en tant que maître de chai. Ce millésime exigeant a donné naissance à un Appius d’une verticalité rare : un vin des montagnes, de la lumière, de l’air alpin. La douzième édition de la collection de vins cultes rééquilibre les proportions : le Chardonnay, à 73 %, domine plus que jamais, accompagné de Pinot Grigio, de Pinot Bianco et d’une proportion réduite de Sauvignon. Les vignes – âgées de 25 à 40 ans, plantées sur les sols de gravier calcaire et de moraines des meilleurs terroirs d’Eppan, – ont donné des raisins d’une précision cristalline. Chaque cépage a fermenté séparément en barrique et en tonneau, puis a bénéficié de douze mois d’élevage en bois, avant de passer trois années supplémentaires sur lies fines en cuve inox.

Au pied du village de Terlan, sur les versants de la vallée de l'Adige, se cache un mystère géologique. Un massif rocheux subvolcanique dont la composition et les caractéristiques diffèrent de tout ce que connaît le monde viticole. Le porphyre en constitue le fondement – volcanique, vieux de plusieurs millions d’années, parsemé de fines inclusions de quartz. Les sols qui en résultent sont sableux-limoneux, légèrement acides, dépourvus de calcaire et pauvres en nutriments. Très perméables, ils limitent naturellement les rendements. Un sol qui met la vigne à rude épreuve – et la contraint ainsi à puiser plus profondément, à devenir plus concentrée, plus minérale. Depuis 1893, 143 membres de Cantina Terlan de Terlan exploitent ces coteaux. Ce qu’ils y accomplissent est unique dans le monde du vin : des vins blancs qui traversent les décennies, dont la longévité rappelle celle des grands crus de la Côte d’Or. Le maître de chai Rudi Kofler a baptisé ce vin « Quarz » en référence à la roche à laquelle il doit tout. « Délicat comme les fines inclusions de quartz dans le porphyre de Terlan – , tel est notre sauvignon. » Une texture fine. De la profondeur. Une finale salée.

Il y a une date à retenir : 1967. C'est cette année-là que Sebastian Stocker, ancien maître de chai, a mis en cuve sous pression les premiers vins blancs, alors que ces cuves étaient en réalité destinées au vin mousseux. Il n'y avait pas de marché pour le vin mousseux Haut-Adige, mais une idée : que se passerait-il si un vin blanc ne vieillissait pas pendant des mois, mais pendant des années – des décennies – repose sur ses lies fines ? Stocker voulait en avoir le cœur net. Ses successeurs ont affiné la réponse. Rudi Kofler, maître de chai depuis 2002, en a fait une véritable philosophie. Le Rarity est le fruit de cette patience. Les millésimes exceptionnels sont d’abord élevés pendant douze à quinze mois dans de grands fûts de bois – puis sont transférés dans de petites cuves en acier de 2 500 litres, où ils reposent tranquillement sur leurs lies fines : dix ans, quinze ans, parfois plus longtemps. Jusqu’à ce que Kofler décide que le moment est venu.

Le maître de chai Rudi Kofler l’a un jour formulé ainsi : il était à la recherche du vin qui incarne l’essence la plus profonde et la plus authentique de Cantina Terlan de Terlan. Un vin qui réunit en lui la grandeur des meilleurs cépages et des meilleurs terroirs. C’est ainsi qu’est né le Terlaner I Grande Cuvée – qui, depuis 1893, est le fleuron discret d’une coopérative ayant prouvé que la profondeur et le temps ne dépendent pas du propriétaire. Terlan est situé dans la vallée de l’Adige, à l’abri à l’ombre du Tschöggelberg, sur les contreforts méridionaux des Alpes. Ce qui distingue le sol sous les vignes de tous les autres sols Haut-Adige, c’est un phénomène géologique : sous Terlan se trouve un massif rocheux subvolcanique dont la composition diffère fondamentalement de celle de la roche volcanique classique. Au fil de millions d’années, un conglomérat cristallin unique s’est formé en son sein – une concentration exceptionnellement élevée en minéraux que le sol transmet aux racines. Pas de carbonate de calcium, un pH légèrement acide, des sols sableux issus de l’altération du porphyre : une minéralité de stress comme principe, la salinité comme résultat.

Le vignoble de Loreto s'étend sur un hectare et demi. Escarpé, caillouteux, exposé à l'est – , la pente est tournée vers le matin, et non vers le soleil de midi. Le sol est riche en tuf et en galets, pauvre en nutriments, sans aucune indulgence. Les vignes sont issues d’une sélection massive parmi huit clones de Sangiovese propres au domaine, que Mastrojanni a sélectionnés au fil des décennies : la mémoire génétique de la maison réside dans chaque pied de vigne. C’est Gabriele Mastrojanni lui-même qui a reconnu la Vigna Loreto comme une parcelle à part entière – la capacité de faire preuve de finesse là où Castelnuovo dell'Abate séduit habituellement par sa puissance. Aujourd’hui, chaque millésime confirme ce que le fondateur avait perçu : le Loreto s’exprime plus doucement que le grand Brunello, mais avec plus de précision. L'exposition à l'est apporte de la fraîcheur au vin, le tuf lui confère une tension minérale, tandis que les sols maigres imposent une concentration sans surmaturité. 36 mois d'élevage en fûts d'Allier d'une contenance comprise entre 16 et 33 hectolitres – : ce sont ces petits formats et cette proximité qui permettent au bois d’accompagner le vin sans le dominer.

"En 2012, j'ai acheté le petit vignoble Le Gonnare et j'ai commencé à le cultiver. Il représente l'excellence du terroir de Bolgheri. Le sol est argileux et riche en squelette, ce qui permet une maturation très progressive, un aspect particulièrement important pour le merlot. Le caractère du vin est donc méditerranéen, mais équilibré". Fabio Motta

Au-dessus de l'entrée du village de Terlan se dressent les ruines d'un château fort. Mentionné pour la première fois dans un document en 1206. Depuis, bien des choses ont changé – : les langues, les frontières, les propriétaires. Ce qui est resté, ce sont le rocher de porphyre, le foehn du nord et la volonté de produire ici un vin à la hauteur de ce lieu. Nova Domus – nouvelle maison. Fondée en 1893 par 24 vignerons, avec pour simple objectif d’être meilleurs ensemble que seuls.

Un hiver long et enneigé. Un printemps inhabituellement frais. Lorsque le cycle végétatif de 2021 a enfin commencé, il accusait un retard de deux semaines par rapport à la moyenne. Une année qui a exigé de la patience, de la délicatesse et de la clairvoyance – des qualités que Hans Terzer a portées à la perfection au cours de ses plus de 45 ans en tant que maître de chai. Ce millésime exigeant a donné naissance à un Appius d’une verticalité rare : un vin des montagnes, de la lumière, de l’air alpin. La douzième édition de la collection de vins cultes modifie les proportions : le Chardonnay, à 73 %, domine plus que jamais, accompagné de Pinot Grigio, de Pinot Bianco et d’une proportion réduite de Sauvignon. Les vignes – âgées de 25 à 40 ans, plantées sur les sols de gravier calcaire et de moraines des meilleurs terroirs d’Eppan, – ont donné des raisins d’une précision cristalline. Chaque cépage a fermenté séparément en barrique et en tonneau, puis a bénéficié de douze mois d’élevage en bois, avant de passer trois années supplémentaires sur lies fines en cuve inox.

Au pied du village de Terlan, sur les versants de la vallée de l'Adige, se cache un mystère géologique. Un massif rocheux subvolcanique dont la composition et les caractéristiques diffèrent de tout ce que connaît le monde viticole. Le porphyre en constitue le fondement – volcanique, vieux de plusieurs millions d’années, parsemé de fines inclusions de quartz. Les sols qui en résultent sont sableux-limoneux, légèrement acides, dépourvus de calcaire et pauvres en nutriments. Très perméables, ils limitent naturellement les rendements. Un sol qui met la vigne à rude épreuve – et la contraint ainsi à puiser plus profondément, à devenir plus concentrée, plus minérale. Depuis 1893, 143 membres de Cantina Terlan de Terlan exploitent ces coteaux. Ce qu’ils y réalisent est unique dans le monde du vin : des vins blancs qui traversent les décennies, dont la longévité rappelle celle des grands crus de la Côte d’Or. Le maître de chai Rudi Kofler a donné au « Quarz » le nom de la roche à laquelle il doit tout. « Délicat comme les fines inclusions de quartz dans le porphyre de Terlan – , tel est notre sauvignon. » Une texture fine. De la profondeur. Une finale salée.

Le vignoble de Loreto s'étend sur un hectare et demi. Escarpé, caillouteux, exposé à l'est – , la pente est tournée vers le matin, et non vers le soleil de midi. Le sol est riche en tuf et en graviers, pauvre en nutriments, sans aucune indulgence. Les vignes sont issues d’une sélection massive parmi huit clones de Sangiovese propres au domaine, que Mastrojanni a sélectionnés au fil des décennies : la mémoire génétique de la maison réside dans chaque pied de vigne. C’est Gabriele Mastrojanni lui-même qui a reconnu la Vigna Loreto comme une parcelle à part entière – la capacité de faire preuve de finesse là où Castelnuovo dell'Abate séduit habituellement par sa puissance. Aujourd’hui, chaque millésime confirme ce que le fondateur avait perçu : le Loreto s’exprime plus doucement que le grand Brunello, mais avec plus de précision. L'exposition à l'est apporte de la fraîcheur au vin, le tuf lui confère une tension minérale, tandis que les sols maigres imposent une concentration sans surmaturité. 36 mois d'élevage en fûts d'Allier d'une contenance comprise entre 16 et 33 hectolitres – : ce sont ces petits formats et cette proximité qui permettent au bois d’accompagner le vin sans le dominer.

Le maître de chai Rudi Kofler l’a un jour formulé ainsi : il était à la recherche du vin qui incarne l’essence la plus profonde et la plus authentique de Cantina Terlan de Terlan. Un vin qui réunit en lui la grandeur des meilleurs cépages et des meilleurs terroirs. C’est ainsi qu’est né le Terlaner I Grande Cuvée – qui, depuis 1893, est le fleuron discret d’une coopérative ayant prouvé que la profondeur et le temps ne dépendent pas du propriétaire. Terlan est situé dans la vallée de l’Adige, à l’abri à l’ombre du Tschöggelberg, sur les contreforts méridionaux des Alpes. Ce qui distingue le sol sous les vignes de tous les autres sols Haut-Adige, c’est un phénomène géologique : sous Terlan se trouve un massif rocheux subvolcanique dont la composition diffère fondamentalement de celle de la roche volcanique classique. Au fil de millions d’années, un conglomérat cristallin unique s’est formé en son sein – une concentration exceptionnellement élevée en minéraux que le sol transmet aux racines. Pas de carbonate de calcium, un pH légèrement acide, des sols sableux issus de l’altération du porphyre : une minéralité de stress comme principe, la salinité comme résultat.

Il y a une date à retenir : 1967. C'est cette année-là que Sebastian Stocker, ancien maître de chai, a mis en cuve sous pression les premiers vins blancs, alors que ces cuves étaient en réalité destinées au vin mousseux. Il n'y avait pas de marché pour le vin mousseux Haut-Adige, mais une idée : que se passerait-il si un vin blanc ne vieillissait pas pendant des mois, mais pendant des années – des décennies – repose sur ses lies fines ? Stocker voulait en avoir le cœur net. Ses successeurs ont affiné la réponse. Rudi Kofler, maître de chai depuis 2002, en a fait une véritable philosophie. Le Rarity est le fruit de cette patience. Les millésimes exceptionnels sont d’abord élevés pendant douze à quinze mois dans de grands fûts de bois – puis sont transférés dans de petites cuves en acier de 2 500 litres, où ils reposent tranquillement sur leurs lies fines : dix ans, quinze ans, parfois plus longtemps. Jusqu’à ce que Kofler décide que le moment est venu.

Le maître de chai Rudi Kofler l’a un jour formulé ainsi : il était à la recherche du vin qui incarne l’essence la plus profonde et la plus authentique de Cantina Terlan de Terlan. Un vin qui réunit en lui la grandeur des meilleurs cépages et des meilleurs terroirs. C’est ainsi qu’est né le Terlaner I Grande Cuvée – qui, depuis 1893, est le fleuron discret d’une coopérative ayant prouvé que la profondeur et le temps ne dépendent pas du propriétaire. Terlan est situé dans la vallée de l’Adige, à l’abri à l’ombre du Tschöggelberg, sur les contreforts méridionaux des Alpes. Ce qui distingue le sol sous les vignes de tous les autres sols Haut-Adige, c’est un phénomène géologique : sous Terlan se trouve un massif rocheux subvolcanique dont la composition diffère fondamentalement de celle de la roche volcanique classique. Au fil de millions d’années, un conglomérat cristallin unique s’est formé en son sein – une concentration exceptionnellement élevée en minéraux que le sol transmet aux racines. Pas de carbonate de calcium, un pH légèrement acide, des sols sableux issus de l’altération du porphyre : une minéralité de stress comme principe, la salinité comme résultat.

Le maître de chai Rudi Kofler l’a un jour formulé ainsi : il était à la recherche du vin qui incarne l’essence la plus profonde et la plus authentique de Cantina Terlan de Terlan. Un vin qui réunit en lui la grandeur des meilleurs cépages et des meilleurs terroirs. C’est ainsi qu’est né le Terlaner I Grande Cuvée – qui, depuis 1893, est le fleuron discret d’une coopérative ayant prouvé que la profondeur et le temps ne dépendent pas du propriétaire. Terlan se trouve dans la vallée de l’Adige, à l’abri à l’ombre du Tschöggelberg, sur les contreforts méridionaux des Alpes. Ce qui distingue le sol sous les vignes de tous les autres sols Haut-Adige, c’est un phénomène géologique : sous Terlan se trouve un massif rocheux subvolcanique dont la composition diffère fondamentalement de celle de la roche volcanique classique. Au fil de millions d’années, un conglomérat cristallin unique s’est formé en son sein – une concentration exceptionnellement élevée en minéraux que le sol transmet aux racines. Pas de carbonate de calcium, un pH légèrement acide, des sols sableux issus de l’altération du porphyre : une minéralité de stress comme principe, la salinité comme résultat.