Bio

La qualité des vins blancs italiens s'est considérablement améliorée au cours des 20 dernières années, et cela vaut également pour le Verdicchio. Il existe encore toute une série de mauvais vins à l'ancienne, mais les bons peuvent être une véritable révélation. C'est notamment la région autour de Matelica qui a fait la renommée du Verdicchio, puisque c'est de là – et principalement des coteaux les plus élevés – que proviennent les meilleurs représentants de ce cépage : complexes, minéraux, frais et de longue garde.

La Spinetta a commencé en 1977 avec du Moscato. Aujourd'hui, Giorgio Rivetti compte parmi les interprètes de nebbiolo les plus renommés du vin piémontais – plus de 30 distinctions Tre-Bicchieri en disent long. Le Langhe Nebbiolo est l'entrée la plus accessible dans cet univers. Les raisins proviennent principalement du vignoble Starderi à Neive, le cru à partir duquel La Spinetta vinifie l'un de ses Barbareschi les plus importants – complété par des parcelles sélectionnées de Valeirano, Gallina et Campè. Pas d'autre terroir, pas d'autre vigneron. Juste un âge différent des vignes et une vinification plus accessible : macération de 14 à 15 jours en acier, fermentation malolactique en barriques françaises usagées, puis maturation en bouteille. Certifié bio.

En Ligurie, à la question de savoir si le Pigato et le Vermentino sont le même cépage, on répond par un mouvement d'épaule ligure. Bruna cultive les deux, les apprécie tous les deux, donne à chacun son propre espace. Le Vermentino pousse dans la Valle Arroscia sur un sol meuble, caillouteux, composé de roches sédimentaires altérées – plus léger et plus perméable que les parcelles de Pigato, aromatiquement plus précoce, d'une salinité caractéristique. 100% Vermentino, vendange manuelle, pressurage doux, fermentation en acier à température contrôlée, court vieillissement en bouteille.

Sur la Costa degli Etruschi, où le Maestrale souffle de la mer Tyrrhénienne et où les vagues bruissent à seulement dix kilomètres de là, Massimo Piccin réalise depuis 1999 son rêve d'un parfait assemblage bordelais. De la modeste ferme de Castagneto Carducci est né, sous sa main visionnaire et les conseils de l'Oenologuerenommé Carlo Ferrini, un domaine viticole de 40 hectares qui compte aujourd'hui parmi les adresses respectées de Bolgheri. Volpolo incarne l'essence pure de cette situation exceptionnelle entre les communes de Castagneto Carducci et Bibbona, le nom est un hommage à l'ancien cépage toscan Volpola et exprime en même temps le profond enracinement dans le terroir de Bolgheri. Cette cuvée certifiée biologique de cabernet sauvignon, merlot et petit verdot s'épanouit sur les 27 types de sols différents du domaine – une mosaïque de sable, d'argile, de calcaire et de galets marins, qui doit sa richesse minérale aux anciens marécages. La proximité de la mer offre aux vignes une ventilation constante et une lumière intense qui permettent aux cépages bordelais de mûrir jusqu'à une complexité insoupçonnée.

Dans l'histoire de l'Etna, l'éruption de 1614 est légendaire, car elle a duré dix ans, ce qui en fait la plus longue éruption enregistrée du volcan encore actif aujourd'hui. Un nom très impressionnant et approprié pour la série Planeta Etna de vins tout aussi impressionnants. Difficile de faire plus autochtone : cet excellent vin issu du cépage nerello mascalese provient du point chaud de la côte est de la Sicile, des pentes de l'Etna. Une robe rouge cerise brillante, un parfum délicat de framboise et d'orange sanguine, une acidité ferme, des tanins soyeux et une élégance enjouée avec une belle minéralité. Superbe, long et unique ! SUPERIORE.DE

Burdigai est un dialecte ligure qui désigne les arbustes du maquis méditerranéen – cette végétation sauvage et odorante qui, dans l'ouest de la Ligurie, occupe chaque espace libre qui n'est pas cultivé par l'homme. Cette petite terrasse isolée, orientée à l'ouest, en est bordée – et c'est ici que pousse un cépage que personne ne peut expliquer complètement. On l'appelle subsidiairement "Franseise", car il est apparemment originaire du sud de la France. Qui a planté les vignes, personne ne le sait plus. Personne ne sait non plus quel âge elles ont. Même la famille Bruna ne connaît pas leur origine exacte. Les ceps ont néanmoins été cultivés et entretenus pendant des décennies – par ce respect instinctif pour les vieilles vignes dont les bons vignerons ne se départissent jamais. Un jour, le conseil de famille a décidé d'en faire un rosé original.

Au début des années 2000, Marco de Grazia, un négociant en vins américain d’origine toscane, a commencé à acheter systématiquement des terres sur l’Etna. Non pas parce que le volcan était alors sur toutes les lèvres – loin de là. Mais parce que de Grazia, qui importait des vins siciliens aux États-Unis depuis les années 1990, avait perçu quelque chose que beaucoup d’habitants de la région ne voyaient pas encore : que ces sols, ces vignes en alberello, ces altitudes comprises entre 600 et 900 mètres recelaient quelque chose qui n’existait nulle part ailleurs sur l’île. Tenuta delle Terre Nere – les Terres Noires – a été l’une des étincelles à l’origine du phénomène de l’Etna. L’Etna Bianco est le pilier de cette vision : un assemblage de quatre cépages autochtones – le Carricante, le Catarratto, le Grecanico et la Minnella – provenant de plusieurs vignobles situés sur le versant nord frais du volcan, entre 600 et 900 mètres d’altitude. Le sol est constitué de terre volcanique noire, riche en minéraux, pauvre en nutriments – , idéal pour des vignes qui doivent s'enraciner en profondeur. Vendanges manuelles début octobre, sédimentation à froid, fermentation entre 13 et 15 °C en cuves inox.

Le nom révèle le lieu, le lieu révèle le vin. Banditella – un vignoble situé sur le versant sud de la colline de Sant'Angelo, à 250-300 mètres au-dessus de la vallée d'Orcia, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2004. C'est ici que Col d'Orcia a planté en 1998 des clones de sangiovese sélectionnés au cours de dix années de recherche en collaboration avec l'université de Florence – pas n'importe quels clones, mais ceux qui expriment le plus précisément le terroir de Montalcino. Culture biodynamique, sols calcaires pauvres en argile, plein soleil du sud : les conditions ne pourraient pas être meilleures. Le millésime 2022 a exigé un esprit de décision : les variations de température et les pluies de fin d'été ont exigé des vendanges précoces et anticipées début septembre. Les raisins sont entrés dans des cuves en acier larges et peu profondes – un type de construction qui favorise une extraction douce – où ils ont macéré à 25°C, accompagnés de remontages et délestages quotidiens. Douze mois en barriques d'Allier et en tonneaux ont suivi avant que le vin ne soit mis en bouteille.

Parfum merveilleux et profond de cerises sauvages sombres, de framboises écrasées, de grenade, de roses et d'herbes poivrées. Dense mais pas lourd en bouche, long et pur avec des arômes de fruits subtils et complexes. En fin de bouche, des minéraux salés et des fleurs de violette apparaissent, accompagnés de tanins nuancés qui créent une sensation de sécheresse classique dans l'élégante finale. Ce vin est déjà un plaisir absolu, et bien qu'il soit déjà très bon, il s'affinera encore quelques années en bouteille. Un vin à la fois sensuel et réjouissant, élevé à 60 pour cent de nero d'avola en fût de chêne et à 40 pour cent de frappato en cuve de ciment vitrifié. SUPERIORE.DE

Balduccio, ce sont environ 9.000 oliviers cultivés de manière biologique, tous situés sur la pittoresque chaîne de collines de Montalbano, entre Florence et Montecatini Terme, et un moulin à huile si convoité par les agriculteurs locaux que, sur la liste d'attente, les dates les plus prisées pour le pressage, entre le 15 octobre et le 15 novembre, sont complètes depuis l'été. En effet, Balduccio ne presse pas seulement ses propres olives, mais met également sa technologie moderne à la disposition d'autres producteurs d'olives. En tant que moulin à huile, Balduccio a gagné au cours des 20 dernières années la notoriété et le respect des producteurs locaux. Car la qualité ne convainc pas seulement la clientèle. L'ambition de produire des huiles de qualité supérieure contamine de plus en plus d'autres oléiculteurs.

Bucine, Valdarno di Sopra – là où l'Arno serpente entre Arezzo et Florence à travers de douces collines, la Fattoria Petrolo se trouve entre 250 et 500 mètres d'altitude. En 1988, Lucia Bazzocchi Sanjust a souhaité créer un vin qui raconte la véritable identité de ce terroir : le "Château" de Petrolo, un hommage à la tradition toscane séculaire consistant à assembler des cépages français avec du Sangiovese. Dès 1834, Giorgio Perrin, agronome d'origine suisse et propriétaire de Petrolo, rapportait dès 1834 dans le "Giornale Agrario Toscano" qu'il était courant dans le Chianti d'assembler des "uve francesi" avec du Sangiovese, non pas pour altérer la qualité, mais parce que le terroir l'emporte sur les cépages.

Pithos – mot grec ancien désignant les récipients en terre cuite dans lesquels on conservait le vin et l'huile dans l'Antiquité. Lorsque Giusto Occhipinti s'est rendu en Géorgie en 1999 et a découvert la tradition locale du qvevri, il a commandé ses premières amphores en 2000. COS est ainsi devenu l'un des premiers pionniers de la vinification en amphore dans toute l'Italie. Le Grecanico – , cépage originaire de Grèce, introduit en Sicile il y a plus de 2 500 ans – pousse sur des sols de gravier calcaire rouge près de Vittoria, à 250 mètres d'altitude, en culture biodynamique. Fermentation spontanée avec les peaux dans des amphores en terre cuite de 400 litres, six à sept mois, levures naturelles, sans soufre ajouté.

Fiumana di Predappio – c'est ici que le sangiovese a élu domicile depuis le Moyen-Âge. Les vignobles les plus profonds du domaine, entre 80 et 150 mètres, fournissent les raisins pour le Federico, nommé d'après le collaborateur de longue date de la famille. La fermentation et l'élevage de neuf mois se font à 70% en acier inoxydable, à 30% en chêne – assez de structure sans masquer le fruit. Une robe rouge rubis brillante. Le nez jaillit littéralement du verre : cerises fraîches, framboises, un soupçon d'herbes et de violettes. En bouche, il est élancé, juteux et doté de tanins fins qui invitent à la prochaine gorgée. Un Sangiovese charmant qui ne fait pas réfléchir, mais qui fait plaisir – simple dans le meilleur sens du terme, certifié biologique et exactement ce que devrait être un vin de tous les jours. SUPERIORE.DE

Pergolaia est principalement composé de sangiovese avec de petites proportions de merlot et de cabernet franc. Le vin s'ouvre sur une attaque moyenne et un bouquet lumineux marqué par des notes de cerise, de prune sauvage, de terre labourée et de fleurs bleues pressées. Ce rouge très méditerranéen et à la personnalité affirmée enveloppe le palais d'une intensité délicate et soyeuse. SUPERIORE.DE

Crognolo est un vin merveilleusement équilibré qui offre la fraîcheur pétillante et l'acidité du sangiovese, équilibrées et adoucies par la petite part de merlot. Le vin dégage un parfum de cerise, de mûre et de prune. Son intensité primaire est lumineuse et joyeuse. La finale juteuse montre une belle densité, de l'extraction et des tanins bien intégrés. SUPERIORE.DE

La cave de Tenuta Meraviglia est située dans une ancienne carrière. Il ne s'agit pas d'une métaphore, mais d'un choix architectural : le cabinet d'architectes Studio Tori a créé ici une Cantina creusée dans la roche, qui régénère le paysage au lieu de l'altérer. La forme suit la fonction, qui suit la conviction. Cette philosophie se prolonge dans le vignoble. 34 hectares à Bolgheri, plantés presque exclusivement de cabernet franc, sur des sols volcaniques.

Dans la Conca d'Oro, l'amphithéâtre doré de Panzano, on trouve non seulement les célèbres vignes de sangiovese, mais aussi quelque 400 oliviers par hectare. Giovanni Manetti, maître d'œuvre du légendaire Flaccianello della Pieve et président du consortium du Chianti Classico, applique la même précision à son huile d'olive qu'à ses vins. La cuvée composée à 80% de Correggiolo et à 20% de Moraiolo est récoltée à la main et pressée avec ménagement le jour même – la fraîcheur et le fruité sont ainsi entièrement préservés. Depuis sa création, Fontodi renonce aux herbicides et aux pesticides. Depuis 2008, l'exploitation est certifiée bio.

Le nom est tout un programme : Badilante rend hommage à ces ouvriers qui, avec leurs bêches – les "badili" – ont asséché et défriché les marécages de la Maremme pendant des générations. Simone Castelli, fils du légendaire OenologueMaurizio, vinifie ce sangiovese monocépage sur le domaine viticole Podere 414 près de Scansano, exploité de manière biologique. Les raisins poussent à 230 mètres d'altitude sur des sols argilo-limoneux à forte teneur en squelette. Fermentation spontanée en ciment, 15–18 jours de macération avec délestage et remontage, puis maturation en partie en ciment et en partie en bois.

Rubis clair et dense. Au nez, un profil de cabernet froid avec des fruits bleus : Mûre, myrtille, cassis, avec du bois de cèdre, du graphite, du laurier et un soupçon de genièvre. En bouche, le vin est à la fois moyennement corsé et puissant, mais aussi bien ciselé : un fruit noir juteux, des tanins très fins et mûrs et une acidité vive qui profite du vent côtier constant et de l'écart de température entre le jour et la nuit. Les épices restent noblement en arrière-plan, le bois est parfaitement intégré et soutient la texture sans masquer la fraîcheur. Finale longue et droite avec un trait salé et minéral. Le 2023 montre le côté ensoleillé de la côte toscane avec équilibre plutôt que force : un cabernet de Maremme précis et moderne – accessible dans sa jeunesse, avec des réserves pour quelques années. Idéal avec du bœuf grillé, des côtelettes d'agneau, des plats de champignons épicés ou du pecorino affiné. SUPERIORE.DE

Maldafrica désigne une "nostalgie intérieure d'un pays lointain" et n'est pas un coup de foudre, mais l'un des vins les plus intéressants de Sicile. Il est d'abord très subtil et nuancé et il ne s'ouvre que progressivement selon son propre calendrier, mais ensuite : le Maldafrica, fermenté spontanément en amphore, inonde les sens de fruits noirs, d'épices, d'herbes hachées, de notes salées, de soufre, de cuir et de tabac humide. Sa sensation en bouche dure plus d'une minute et son acidité offre la mesure parfaite d'âpreté pour rafraîchir les sens malgré toute l'opulence. Un monument silencieux qui fait référence dans toute la région viticole et qui, malgré la nostalgie, laisse une impression durable. SUPERIORE.DE

Un nom s'élève : Vallenuova, jusqu'à présent le Chianti d'entrée de gamme de la maison, deviendra une riserva avec le millésime 2023. Le vignoble qui entoure le domaine comme un amphithéâtre naturel porte le nom de la localité – encore aujourd'hui l'adresse officielle de Tolaini à Castelnuovo Berardenga. Ce qui change, c'est le temps : au lieu de dix mois, la riserva vieillit désormais beaucoup plus longtemps dans un trio de chênes toscans, slaves et autrichiens, avant de reposer encore quelques mois en bouteille. La base est désormais également clairement définie : 100 % sangiovese issu de sols limoneux et argileux avec du calcaire et des pierres. Double sélection – manuelle dans le vignoble, visuelle dans la cave – macération de 20 jours, fermentation à température contrôlée.

Pietrabianca offre un contraste entre richesse et fraîcheur et séduit avec un mélange de fleurs blanches, de pâte d'amande, de pierre mouillée et de poires rouges écrasées. Il est soyeux et souple et caresse le palais avec une élégante vague de pêche mûre et de nectarine. Il persiste longtemps et laisse une tension minérale et acide tandis que s'estompent des notes de citron vert confit. Non seulement il est déjà époustouflant aujourd'hui, mais il est promis à un brillant avenir. SUPERIORE.DE

Dans une parcelle située au cœur du légendaire Bricco Boschis pousse l'un des cépages les plus énigmatiques du Piémont : le Freisa – le parent sauvage du Nebbiolo et, selon des études d'ADN, peut-être même sa mère génétique. Son nom vient du latin "fresia", qui signifie fraise, ce qui suggère déjà sa signature aromatique. Originaire des collines piémontaises depuis le Moyen Âge, elle a longtemps été considérée comme trop rustique – jusqu'à ce que des producteurs comme Cavallotto découvrent sa véritable élégance. Le 2023 passe par une vinification traditionnelle avec des levures autochtones et 3–macération pelliculaire de 5 jours, suivie de 12–15 mois de maturation en fûts de chêne de Slavonie et six mois de vieillissement en bouteille.

Deux noms caractérisent cette Riserva : Il Corno et Poggio Selvale. C'est de ces deux vignobles d'exception, situés entre 350 et 450 mètres d'altitude, que proviennent les raisins de Sangiovese à partir desquels Castello di Radda élabore sa Riserva dans le plus pur style classique. Les sols argilo-calcaires, riches en galestro et en alberese, – ce schiste calcaire caractéristique de la région – , confèrent au vin une profondeur minérale et une complexité structurelle. C’est dans cette zone, la plus fraîche du Chianti Classico, où de denses forêts entourent les vignobles et où les écarts de température entre le jour et la nuit sont particulièrement marqués, que le Sangiovese dévoile son côté le plus élégant. Après la récolte manuelle, les raisins sont égrappés puis fermentés dans des cuves en acier inoxydable de 50 hectolitres. La macération sur les peaux dure trois à quatre semaines – , un luxe que seuls les raisins pleinement mûrs issus des meilleurs terroirs permettent. La fermentation malolactique s’effectue en fûts de bois, avant que le vin n’entame son élevage de 20 mois : dans des tonneaux français de deuxième et troisième passage, ainsi que dans des fûts de 20 hectolitres en chêne de Slavonie. Un vieillissement en bouteille de neuf mois vient parachever son évolution.