Vin blanc BIO

De Vittoria à Chiaramonte Gulfi, en suivant toujours le sentier calcaire. Le long des montagnes Iblees, de l'ancienne mer, du silex… et du Grillo. C'est ainsi qu'Arianna Occhipinti décrit le parcours qui a donné naissance à ce vin. Elle souhaitait observer comment le Grillo se comportait à 240 mètres d'altitude, sur les collines calcaires de sa région natale, où le sol est constitué d'anciens sédiments marins et non du sable rouge sur lequel poussent ses autres vins. Le vignoble est situé sur le Promontorio Serra San Bartolo, une crête rocheuse qui sépare deux mondes géologiques : d'un côté, les contrade historiques au sable rouge et au tuf, terrain familier d'Occhipinti depuis le premier millésime. De l’autre côté, du calcaire compact. Serracalcara se trouve exactement entre les deux. Le sol présente ces deux facettes : du sable blanc avec des inclusions de fer en surface, et en dessous, à une profondeur de 30 à 40 centimètres, des couches de calcaire marin issues de fonds marins vieux de plusieurs millions d’années. Culture biodynamique, palissage en Guyot basso à double ramification, 5 291 pieds par hectare.

Dans les douces collines au-dessus du Trentin, où les Dolomites veillent majestueusement sur la vallée de l'Adige, se trouve un vignoble appelé Fontanasanta, la "source sacrée". C'est ici, à 400 mètres d'altitude et sur des sols argilo-calcaires, qu'Elisabetta Foradori préserve l'un des trésors les plus précieux du Trentin : le nosiola, un cépage autochtone très ancien qui était autrefois au cœur de la culture viticole régionale, mais qui est aujourd'hui menacé d'extinction. Seuls trois hectares sont consacrés à cette variété rare. La nosiola, dont le nom vient du dialecte "nosela" qui signifie noisette, demande de la patience et du doigté. Elle peut être capricieuse lors des années alpines humides, mais sous la conduite biodynamique d'Elisabetta, elle révèle toute sa complexité aromatique. Le processus de vinification suit la philosophie révolutionnaire de Foradori : après les vendanges manuelles, les baies égrappées sont placées dans des tinajas espagnoles, où elles fermentent pendant huit mois sur les peaux – un processus qui confère à la nosiola sa couleur dorée caractéristique et sa profondeur structurelle. Un court élevage en fûts d'acacia usagés vient compléter le profil.

Souvent, innover signifie sortir des sentiers battus et en explorer de tout nouveaux. "Fuoripista" – littéralement "hors piste" – est la réponse la plus radicale d'Elisabetta Foradori aux idées reçues sur le Pinot Grigio. Ce qui a commencé en 2016 comme une expérience menée avec le vigneron biodynamique Marco Devigili s’est transformé en une redéfinition de ce que peut être un vin blanc. Seuls deux hectares du Campo Rotaliano fournissent les raisins nécessaires à ce projet exceptionnel. Sur les sols alluviaux typiques, composés de gravier et de sable, poussent des vignes de Pinot Grigio cultivées en pergola, dont les fruits suivent un parcours inhabituel. Après la récolte manuelle, les baies égrappées sont directement transférées dans des "tinajas" espagnoles – ces amphores en argile de forme ovoïde qu’Elisabetta privilégie pour sa vinification révolutionnaire. C'est là que l'impossible se produit : pendant huit mois, les raisins restent en contact avec leurs peaux, un processus qui confère au vin sa couleur ambrée dorée et sa complexité structurelle.

Les raisins utilisés pour l'excellent Chardonnay Bastia proviennent de parcelles situées en altitude et exposées au sud-ouest à Monforte d'Alba, dont les sols marneux calcaires, entrecoupés de veines d'argile et de sable, confèrent au vin une belle tension et une minéralité raffinée. Robe jaune paille clair aux reflets dorés. Au nez, des arômes de pomme jaune, de poire et de citron mûr, accompagnés de notes de fleurs blanches, d'amandes fraîches et de subtiles notes vanillées. En bouche, il est à la fois frais et harmonieux, avec un fruit net, une acidité fine et une texture onctueuse, issue d'un élevage effectué en partie en cuve inox et en partie en barriques usagées. Un chardonnay élégant, marqué par son terroir, issu des hauteurs de Barolo, doté d'un charme bourguignon exceptionnel et d'un formidable potentiel d'évolution. SUPERIORE.DE

Brò est un vin blanc issu de l'agriculture durable, dont la fraîcheur, l'élégance et le plaisir sont difficilement égalables. Les raisins proviennent des sols argilo-calcaires de Fiumana di Predappio. Jaune paille clair avec des reflets verdâtres. Au nez, un mélange captivant de pierres concassées, d'écorces d'orange épicées, d'abricots secs et de pêches, mêlés à des éléments herbacés. La bouche pleine de caractère est complexe, juteuse et très agréable à boire grâce à sa fraîcheur et sa légèreté. SUPERIORE.DE

Le territoire autour de la petite ville de Milo est le seul vignoble de l'Etna où un Etna Bianco peut être mis en bouteille sous l'appellation "Superiore" – et ce, pour une bonne raison : sur ce vignoble escarpé, composé de dizaines de petites terrasses, seul le cépage Carricante peut être planté. Les vignes sont palissées comme de petits arbustes sur des tuteurs en bois de châtaignier. L'exposition à l'est et la proximité de la mer retardent la maturation des raisins, ce qui permet d'obtenir des niveaux d'acidité très constants et, au final, un vin blanc d'une finesse aromatique et d'une fraîcheur sans pareilles, même sur l'Etna. 

Ce Riesling est une exception : il pousse sur les sols de lave noire et aride du nord de l'Etna, à près de 900 mètres d'altitude, dans un microclimat – dans un microclimat qui semble presque alpin. Les raisins proviennent de l'historique Contrada Sciaranuova, un lieu façonné par la violente éruption de 1614. C'est ici que naissent des vins d'une tension saline, d'une précision froide et d'une profondeur sans pareille dans le sud de l'Italie. La fermentation et l'élevage se font exclusivement en acier inoxydable afin de préserver la fraîcheur et l'expression de l'origine à l'état pur. Dans le verre, un jaune paille lumineux avec des reflets argentés. Au nez, des notes limpides d'agrumes, de pomme verte, de pêche blanche, de fumée et une fine touche de pétrole – subtil, pas prégnant. La bouche est vibrante et élancée, avec une acidité concentrée, une densité minérale et une longue finale presque cristalline. Idéal avec des huîtres, des coquilles Saint-Jacques ou une cuisine japonaise épurée. SUPERIORE.DE

La comtesse Sophie Goëss-Enzenberg, qui dirige le domaine avec son mari Michael, a donné son nom à ce chardonnay. Un vin qui allie élégance et caractère, finesse et puissance. Les raisins proviennent pour moitié de deux univers contrastés : Terlan Lieben Aich, à 300 mètres d'altitude, exposé à l'ouest, où un sol sableux argileux reposant sur du porphyre volcanique nourrit le chardonnay et le sauvignon blanc. Et Kaltern Mazzon – le vignoble le plus escarpé de Manincor, les "Leiten" présentant une pente pouvant atteindre 100 %. Ici, le chardonnay et le viognier s'enracinent entre 350 et 400 mètres d'altitude dans un sol argilo-loessique riche en calcaire, orienté vers le sud-ouest pour capter la lumière. Deux sols, deux microclimats, une seule vision. Les baies égrappées macèrent quatre heures dans le pressoir – plus longtemps que pour l'Eichhorn, moins longtemps que pour les sauvignons. La finesse est la priorité absolue ; le pressurage s'effectue lentement, avec soin. Fermentation spontanée avec des levures sauvages dans des fûts en bois de différentes tailles, suivie d’un élevage de neuf mois sur lies fines. C’est là que l’arôme et la structure s’affinent pour atteindre cette densité qui caractérise le Sophie.

C'est en 2007 que Marc de Grazia a dégusté pour la première fois un Carricante de 42 ans d'âge – et ce moment a tout changé. Trois occasions différentes, trois bouteilles différentes, mais toujours la même révélation : un vin d'une beauté si immaculée et d'une telle vigueur juvénile malgré son âge vénérable, que ce pionnier de l'Etna a immédiatement su qu'il voulait créer lui-même un vin de cette trempe. De cette vision est né Le Vigne Niche Santo Spirito, à la fois un hommage au passé et un manifeste pour l'avenir. Dans la Contrada Santo Spirito, à une altitude comprise entre 700 et 800 mètres à Castiglione di Sicilia, les vignes de Carricante prospèrent sur des sols volcaniques d'un noir profond, riches en cendres issues d'éruptions passées. Ici, où seuls des cépages rouges étaient cultivés depuis des siècles, Marc a osé l'impossible : des crus blancs monocépages d'envergure mondiale.

Alors que Santo Spirito déploie son élégance florale à une altitude aérienne comprise entre 700 et 800 mètres, Calderara Sottana s'enracine dans un tout autre univers. Située à seulement quelques kilomètres de là, mais géologiquement différente, cette contrada se trouve entre 620 et 670 mètres d'altitude, juste à côté du domaine ; c'est là que se révèle l'extraordinaire complexité du terroir de l'Etna. Marc de Grazia a découvert à Calderara Sottana l'un des trésors les plus rares de la Sicile : un terroir elliptique pur, formé il y a 60 000 ans par des éruptions volcaniques. Parmi les centaines de contrade de l'Etna, seules trois possèdent cette empreinte géologique unique, et Calderara est l'une d'entre elles. Alors que le Santo Spirito séduit par sa minéralité cristalline et sa fraîcheur marine, le Calderara Sottana se révèle plus opulent, plus onctueux et plus chaleureux.

Dans les collines situées entre Castagneto Carducci et la mer Tyrrhénienne, Grattamacco réussit un véritable tour de force : un Vermentino élégant qui allie avec une rare profondeur l'origine, le cépage et la méthode d'élevage. Les raisins proviennent de parcelles cultivées en agriculture biologique, situées en altitude près de la côte : constamment aérées, elles bénéficient toutefois d'un ensoleillement intense et d'un fort écart de température entre le jour et la nuit. La combinaison de la brise marine et des sols calcaires donne naissance à un vin blanc d'une substance impressionnante.

Alors que Santo Spirito déploie son élégance florale à une altitude aérienne comprise entre 700 et 800 mètres, Calderara Sottana s'enracine dans un tout autre univers. À seulement quelques kilomètres de là, mais d’une géologie différente, cette contrada se trouve entre 620 et 670 mètres d’altitude, juste à côté du domaine viticole – et c’est là que se révèle l’extraordinaire complexité du terroir de l’Etna. Marc de Grazia a découvert à Calderara Sottana l'un des trésors les plus rares de la Sicile : un terroir elliptique pur, formé il y a 60 000 ans par des éruptions volcaniques. Parmi les centaines de "contrade" de l'Etna, seules trois possèdent cette empreinte géologique unique, et Calderara en fait partie. Alors que le Santo Spirito séduit par sa minéralité cristalline et sa fraîcheur marine, le Calderara Sottana se révèle plus opulent, plus onctueux et plus chaleureux.

En 1991, Alois Lageder a réussi à acquérir Casòn Hirschprunn, une propriété historique déjà mentionnée dans des documents datant du 13ème siècle et qui constitue aujourd'hui le cœur spirituel de la philosophie biodynamique de Lageder. C'est ici, dans le palazzo Renaissance au milieu de Magreid, où plus de 30 hectares de vignes entre 230 et 360 mètres d'altitude ornent les pentes douces du cône de déjection de Margreider, qu'une révolution a commencé en 1995 : les premières expériences biodynamiques sur le sol italien, qui ont fait du domaine l'un des pionniers de ce mode d'exploitation holistique. "Goûter l'imprévisible" – c'est ainsi qu'Alois Lageder définit lui-même la nature de ce vin blanc exceptionnel, qui incarne comme aucun autre le goût pour l'expérimentation et la force d'innovation de la maison.

Une petite merveille, qui s'harmonise à la perfection avec des arômes complexes de fruits tropicaux, de pommes et de miel. Un vin naturel blanc très intéressant, qui va bien au-delà d'un simple plaisir décontracté, car il offre une bouche extrêmement ample et bien structurée. Fermenté avec la peau selon la méthode du vin rouge. Robe jaune intense aux reflets dorés. Nez intense aux notes d’herbes séchées, d’encens, d’écorce de citron confite et d’une touche d’orange amère. En bouche, des notes fraîches d'agrumes, une acidité captivante et une structure puissante mènent à une très longue finale, couronnée d'une touche d'amandes amères. Très complexe et merveilleux d'accompagnement – à aérer impérativement ! SUPERIORE.DE

En Sicile, "Firraru" n'est pas simplement un métier – il est le symbole de la précision artisanale et de la dignité silencieuse. Le forgeron qui façonne des valeurs durables avec patience, feu et force. C'est à cette image que Feudo Maccari dédie son vin blanc le plus impressionnant : un Grillo monocépage qui, comme aucun autre, fait ressentir le lien entre origine, patience et profondeur. Le nom est délibérément choisi, car le vin est artisanal, élégant, précis et en même temps sicilien sans compromis. Les raisins proviennent de parcelles situées en altitude dans le sud-est de l'île, où le sol riche en calcaire et la proximité de la mer confèrent au grillo une structure et une tension saline. Vendange manuelle, pressurage doux et fermentation lente constituent la base – le vin est ensuite élevé pendant 12 mois sur lies fines dans des tonneaux de 500 litres en chêne français, une partie est également élevée dans des œufs en béton. Ici aussi, l'approche biologique ne reste pas une simple étiquette, mais se reflète dans la clarté et la vitalité du vin.

Le vignoble Popoli témoigne du fait que le plateau de Valle Reale est une région viticole depuis des temps immémoriaux. Quelques rangées de ce vignoble s'étendent devant les ruines d'une cave à grottes qui remonte à l'an 1300. C'est là que les moines bénédictins, venus du monastère de San Benedetto in Perillis, produisaient et stockaient leur vin. Une petite parcelle d'environ un hectare y est consacrée au Trebbiano d'Abruzzo.

C'était en décembre 1998 lorsqu'un client frappa à la porte de Giuseppe Bisci et demanda du "vino d'annata" – un vin jeune, prêt à boire immédiatement. Or, Bisci ne vendait en principe son Verdicchio qu'après au moins deux ans de vieillissement. Giuseppe renvoya le client, mais cette rencontre ne cessa de le hanter. Les sols argilo-calcaires d'altitude de Matelica, où les Apennins s'élèvent majestueusement vers le ciel, ne produisaient pas de simples vins de tous les jours – ils étaient capables de bien plus que cela ! Le climat continental, avec ses journées ensoleillées et ses nuits glaciales en montagne, conférait au Verdicchio une intensité, une minéralité et une structure acide qui permettaient un vieillissement de plusieurs décennies – ce qui était pratiquement du jamais vu pour un vin blanc italien. Le jour même, Giuseppe s'adressa à son maître de chai, Aroldo Bellelli : "Faisons un vin pour le prochain qui demandera du vin jeune – afin que nous puissions lui répondre : "Nous produisons une Riserva, et elle ne sera mise en vente qu'au bout de sept ans !"

C'était en décembre 1998 lorsqu'un client frappa à la porte de Giuseppe Bisci et demanda du "vino d'annata" – un vin jeune, prêt à boire immédiatement. Or, Bisci ne vendait en principe son Verdicchio qu'après au moins deux ans de vieillissement. Giuseppe renvoya le client, mais cette rencontre ne cessa de le hanter. Les sols argilo-calcaires d’altitude de Matelica, où les Apennins s’élèvent majestueusement vers le ciel, ne produisaient pas de simples vins de tous les jours : ils étaient capables de bien plus que cela ! Le climat continental, avec ses journées ensoleillées et ses nuits glaciales en montagne, conférait au Verdicchio une intensité, une minéralité et une acidité de base qui permettaient un vieillissement de plusieurs décennies – chose presque inouïe pour un vin blanc italien. Le jour même, Giuseppe s'adressa à son maître de chai, Aroldo Bellelli : "Faisons un vin pour le prochain qui demandera du vin jeune – afin que nous puissions lui répondre : nous produisons une Riserva, et elle ne sera mise en vente qu'au bout de sept ans !"

Cher Aich – ce nom évoque une vieille histoire Haut-Adige, et c'est exactement ce qu'il est. La Tenuta Lieben Aich à Terlan, à 300 mètres d'altitude, faisait autrefois partie de ces terres qui ont récompensé Hieronymus Manincor en 1608 pour ses services rendus à l'Autriche et l'ont anobli. La famille produit du vin depuis plus de 300 ans. Le blason "Man-in-cor" – la main sur le cœur – orne encore aujourd'hui la façade du siège de la famille au bord du lac de Caldaro. Les vignes exposées au sud-ouest bénéficient d'un microclimat chaud et aéré et de sols sableux d'origine volcanique : des roches d'altération porphyrique qui allient minéralité et drainage. 2023 a posé des défis aux viticulteurs – un printemps humide, un été chaud et sec, puis un automne doré qui a permis une maturité parfaite. À la mi-septembre, les arômes, le sucre et l'acidité étaient en équilibre idéal. Rendement : 41 hectolitres par hectare. Les raisins égrappés macèrent douze heures sur le moût – une étape inhabituelle pour le vin blanc, qui permet d'extraire l'arôme et la structure des peaux. La fermentation spontanée avec des levures sauvages a lieu en fûts de bois, suivie de dix mois d'élevage sur lies fines en grands fûts de chêne.

Il y a des vins qui cherchent leur temps. Et il y a des vins auxquels le temps confie ses secrets. Historical Vecchie Vigne fait partie de ces rares joyaux qui ne révèlent leur vrai visage qu'après plus de cinq ans de maturation – un hommage de la famille Bernetti au Verdicchio et en même temps une déclaration radicale : que même les cépages blancs non aromatiques peuvent compter parmi les plus grands, si on leur accorde le temps qu'ils méritent. À Montecarotto, où les collines du Verdicchio Classico trouvent leur expression la plus noble, se trouve une petite parcelle à 310 mètres d'altitude, isolée au milieu des Vecchie Vigne historiques. Des vignes de plus de cinquante ans y sont enracinées dans des sols profonds, argileux et frais, qui fournissent au Verdicchio la minéralité et la substance que seuls les vieux ceps sont capables de donner. Exposition à l'est, équilibre parfait entre croissance et rendement – ces vignes ont été plantées au début des années soixante-dix et donnent aujourd'hui des raisins d'une concentration et d'une maturité qui sont vendangés à la main fin septembre, début octobre, grain par grain, intacts.

Le vignoble de Capestrano se trouve dans la plaine d'Ofena, à quelques kilomètres seulement de Popoli, et toujours à environ 400 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il fait partie du site du Convento et est planté en continu de Trebbiano d'Abruzzo. L'environnement intact de la source de Capestrano qui s'y trouve présente une grande biodiversité qui se reflète dans les nombreuses plantes aquatiques, les buissons, les fleurs et la végétation spontanée qui, grâce aux levures autochtones, confèrent aux vins issus de ces raisins leur profil organoleptique unique.

"La grandeur tranquille. Est noble celui qui se suffit à lui-même. Peut-être un peu exigeant et en tout cas sensible. Mais qui possède en revanche des qualités très recherchées : Clarté, fraîcheur, complexité". Michael Graf Goëss-Enzenberg, Weingut Manincor