Valpolicella

Le Valpolicella Superiore de Zenato, mondialement connu et élaboré selon la méthode du Ripasso, est un vin riche offrant un excellent rapport qualité-prix. Il présente des notes poivrées, avec des nuances terreuses et de gravier, qui laissent place à des arômes de cerises noires et d'herbes épicées. Il révèle une texture profonde et soyeuse, équilibrée par une acidité vive, tandis que des fruits rouges et noirs mûrs résonnent sous une touche de lavande. Le Ripassa de Zenato est concentré et intense, tout en dégageant une certaine élégance ; il laisse en bouche une note fraîche de bonbons à la violette qui persiste longtemps. SUPERIORE.DE

Ceux qui connaissent l'Amarone connaissent l'histoire du Recioto. Selon la tradition, le vin rouge le plus célèbre d'Italie est né d'un hasard : un Recioto qui a fermenté trop longtemps en fût – jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de la douceur. Ce qui a commencé comme une erreur est devenu une légende. Mais le Recioto lui-même, le plus ancien des deux, est presque tombé dans l'oubli. A tort, d'ailleurs. Dans le Valpolicella Classico, on appelle "recie" les ailes supérieures largement ouvertes des grappes de raisin – des oreilles. Ce sont ces ailes qui sont les plus hautes, les plus exposées au soleil et les plus mûres. Pour le Recioto, elles sont soigneusement sélectionnées, récoltées à la main – fin septembre, lorsque la saison est à son apogée dans les collines de Marano di Valpolicella, sur des sols éocènes calcaires situés entre 200 et 350 mètres.

Dans la Valpolicella, « Classico » n'est pas un simple terme marketing – c'est une référence géographique. La zone Classico désigne le cœur historique de la région viticole : ces collines entre Vérone et le lac de Garde, où le cépage Corvina Veronese est chez lui depuis des siècles et où la famille Allegrini produit du vin depuis le XVIe siècle. C'est Giovanni Allegrini qui, dans les années 1970, a initié un bond en avant en matière de qualité grâce au système Guyot et à une densité de plantation plus élevée, transformant ainsi l'ensemble de la Valpolicella. Le Superiore se distingue du simple Valpolicella par un choix de vinification : alors que le Classico reste en cuve inox, le Superiore passe six mois dans de grands fûts de chêne, suivis de deux mois supplémentaires en cuves béton – , une succession qui harmonise structure, profondeur et précision fraîche. Vendanges manuelles dans la deuxième quinzaine de septembre, 9 jours de macération en cuve inox.

Le nom signifie "terre mère" – et en effet, la famille Tedeschi a trouvé un coin de terre particulier avec le domaine de 84 hectares acquis en 2006 entre Tregnago et Mezzane di Sotto. Des cartographies de sol approfondies ont permis d'identifier de véritables crus, dont le vignoble Impervio – nommé d'après sa pente raide et impraticable à 400 mètres d'altitude. Des marnes calcaires blanches et jaunes d'origine morainique caractérisent le terroir et confèrent au vin sa fraîcheur caractéristique. La corvina (40%), le corvinone (30%) et la rondinella (30%) sont récoltés en surmaturité entre mi-octobre et fin octobre et fermentés en grappes entières – un choix délibéré en faveur de la structure et de la profondeur aromatique. Après une macération de 20 jours, le vin est élevé pendant 18 mois en chêne de Slavonie et six mois supplémentaires en bouteille.

Au pied du vignoble s'étendent les anciennes galeries des Miniere di Novare. Ce qui était autrefois un site minier est aujourd'hui un terroir : Les 4 hectares du vignoble, répartis sur deux terrasses exposées au sud-ouest, au-dessus du réseau de galeries d'Arbizzano di Negrar, constituent l'une des deux sélections de cru avec lesquelles Bertani réinvente, depuis 1857, l'élégance originelle du Valpolicella Classico. Pas d'appassimento, pas de ripasso, pas de vieillissement en fût. Seulement les cépages de cette zone, le terroir et le temps. Six à neuf mois en cuves de béton : un récipient qui préserve la fraîcheur et apporte de la texture, sans influencer le résultat. Au moins six mois en bouteille.

Gaio Valerio Catullo était originaire de Vérone. Il écrivait en latin, avec passion et précision, sur l'amour et la perte, sur le caractère éphémère et l'intensité de l'instant. Bertani lui a dédié ce Ripasso – non pas par hasard, mais parce que ce vin aspire au même caractère : intense, authentique, issu d'une conviction régionale profonde. Le Catullo suit la méthode historique du Ripasso dans sa forme la plus rigoureuse. Après la vinification de l'Amarone Classico, les marcs sont réutilisés : le Valpolicella est versé sur ces résidus, fermente une seconde fois et s'imprègne de couleur, de tanins et de complexité. Le rapport est strict : pour chaque bouteille d'Amarone Classico Bertani, on obtient exactement une bouteille de Catullo. Il n'est pas possible d'en produire davantage. Le Ripasso est donc indissociable de l'Amarone.

La Grola est le vignoble historique qui donne son nom à la région et dont on pense que la Corvina, le raisin autochtone du Valpolicella, est originaire. La replantation du vignoble par Giovanni Allegrini a déclenché une révolution agronomique et posé les bases du succès de cette région viticole, aujourd'hui synonyme de grands vins rouges convaincants du nord-est de l'Italie. Le millésime 2022 marque le retour de La Grola à ses origines : déclaré pour la première fois comme Valpolicella Classico Superiore DOC, il marque une nouvelle étape pour ce vin emblématique de la maison Allegrini. La cuvée de corvina, corvinone et rondinella provient des terrasses calcaires de la colline de La Grola, exposées au sud-est et vendangées de manière systématiquement sélective. Après la fermentation en acier inoxydable, l'élevage a lieu en barriques, en partie neuves, en partie usagées.

Les raisins de ce Valpolicella Classico Superiore de grande qualité proviennent de vignobles plutôt arides, calcaires et en terrasses de la Tenuta Novare, au-dessus de l'église d'Ognisanti. On y produit des vins d'une plus grande complexité, d'une structure parfaite et d'une plus grande concentration que dans la plupart des autres vignobles du Valpolicella. Grenat rubis étincelant. Nez parfumé avec de belles notes supérieures comme la griotte, les fleurs séchées et le poivre blanc. En bouche, un équilibre parfait avec des tanins fermes et, grâce à l'élevage sous bois, des épices et une profondeur de fruit magnifiques. Un vin supérieur et gagnant de la zone centrale du Valpolicella. SUPERIORE.DE

La Fabriseria ressemble à un Amarone élégant de poids moyen. Son intensité, sa structure tannique et sa densité sont sans doute difficiles à égaler dans cette catégorie de prix. En bouche, il est très juteux, souple et corsé, avec des notes de cerise, de cardamome et de clou de girofle. Et toujours avec le sérieux élégant du grand vaisseau amiral éponyme de la famille Tedeschi. SUPERIORE.DE

Au VIe siècle après J.-C., Cassiodore, ministre du roi ostrogoth Théodoric, écrivit au trésorier de Vénétie pour lui demander de lui fournir un vin particulier destiné à la table royale : l'Acinaticum. Il le décrivait comme "d'une couleur si royale qu'on pourrait croire que la pourpre elle-même en tire son origine" – un vin "si dense qu'il se veut davantage mangé que bu". Cet ancêtre de l'actuel Recioto était déjà le fruit de cette technique d'appassimento qui caractérise encore aujourd'hui la Valpolicella. La famille Tedeschi, implantée dans la Valpolicella depuis 1630, perpétue cet héritage au Capitel Fontana.

Rouge rubis foncé. Le bouquet laisse présager de ce que cet opulent coureur de fond est capable d'accomplir : des fruits de cerise à cœur, des fleurs bleues, un sol forestier humide, des épices nobles et une utilisation bien dosée du bois se succèdent de manière impressionnante. L'attaque est tout aussi complexe et variée, le reste est composé de baies des bois envoûtantes, d'un tanin précis et d'une longue finale extraordinairement élégante. Ouah, c'est du fruit à l'état pur ! SUPERIORE.DE

Entre pierre et hauteur. Le nom révèle déjà d'où ce vin tire son âme : des parcelles les plus hautes de la Tenuta Costalunga à Sant'Ambrogio di Valpolicella, là où, entre 300 et 350 mètres, le sol laisse place à la roche nue. Cresasso – un mot qui, en dialecte local, décrit précisément cette rencontre : là où la terre rencontre la pierre, là où le corvina doit plonger ses racines les plus profondes dans le sol morainique aride et calcaire, avec sa forte proportion de squelette et d'inclusions crayeuses. La vision de Sergio Zenato était de créer un vin qui célèbre la Corvina Veronese dans sa forme la plus pure – sans l'accompagnement de rondinella ou de corvinone, sans la technique d'appassimento de l'amarone. Au lieu de cela, une légère surmaturation sur pied, des vendanges manuelles dans la deuxième moitié d'octobre, lorsque les raisins ont atteint leur concentration maximale. La vinification suit le rythme du fruit : 15 jours de macération à 25-26°C, puis 24 mois d'élevage en tonneaux français, suivis d'au moins une année supplémentaire de vieillissement en bouteille. Le temps comme allié, pas comme adversaire.

Le Valpolicella Superiore de Zenato, produit selon la méthode Ripasso et célèbre dans le monde entier, est un vin riche qui offre le meilleur rapport qualité-prix. Il est poivré, avec des tons de terre et de gravier qui cèdent la place aux cerises noires et aux herbes piquantes. Il révèle des textures profondes et soyeuses, équilibrées par des acidités vives, tandis que les fruits rouges et noirs mûrs résonnent sous un soupçon de lavande. Le Ripassa de Zenato est concentré et intense, mais transmet en même temps de l'élégance et laisse au palais une note fraîche de bonbons à la violette qui persiste longtemps. SUPERIORE.DE

Giovanni Allegrini avait une méthode pour évaluer les compétences des Oenologue: il leur demandait de produire du Recioto. Aucun autre vin de la Valpolicella n'exige autant de patience, de finesse et d'intuition – et aucun autre ne révèle aussi impitoyablement si quelqu’un comprend vraiment ce dont ce terroir est capable. Depuis 1990, ses enfants dédient précisément ce vin à leur père, l’homme qui a marqué la Valpolicella comme nul autre. Le Recioto est l’un des plus anciens vins du monde, connu depuis l’époque romaine. Il partage avec l’Amarone la technique de l’appassimento – mais il se distingue par un choix décisif : la fermentation est naturellement interrompue avant que tous les sucres ne soient transformés en alcool. Il reste de la douceur. Ce qui a été arrêté trop tard pour le Recioto est devenu l’Amarone – : amer, sec, grandiose. Le Recioto en est le père. Les meilleurs raisins des coteaux les plus élevés, vendangés à la main, puis séchés pendant cinq mois sur des claies en bois dans le Fruttaio. Après un pressurage doux, fermentation en cuve inox, puis 14 mois d’élevage en barriques neuves, deux mois supplémentaires en grands fûts, environ 2 ans de vieillissement en bouteille.

Giovanni Allegrini était un homme modeste qui, dans les années 1960, a réveillé le Valpolicella de son sommeil et est devenu l'architecte de sa renaissance. Sa référence dans l'art de faire du vin ? Le recioto. Celui qui maîtrisait le Recioto, selon Giovanni, maîtrisait tout. Il est mort en 1983 sans avoir vu le plein épanouissement de l'œuvre de sa vie. Sept ans plus tard, en 1990, ses enfants Franco, Walter et Marilisa lui ont dédié ce vin – le plus ancien de la Valpolicella, dont les origines remontent à l'époque romaine. Cassiodore décrivait déjà l'Appassimento au 5e siècle.

"Mon défi personnel est de remettre l'Amarone sur la table. C'est un merveilleux compagnon de repas, qui allie puissance et complexité à une gorgée croquante et douce". Graziano Prà

Cresasso - un exquis Corvina monocépage. Parfum intense de fruits noirs, de pétales de rose et d'épices. Un fruit riche et concentré en bouche, soyeux, avec une douceur intérieure remarquable. Marquant et sensuel. SUPERIORE.DE

Entre pierre et hauteur. Le nom révèle déjà d'où ce vin tire son âme : des parcelles les plus hautes de la Tenuta Costalunga à Sant'Ambrogio di Valpolicella, là où, entre 300 et 350 mètres, le sol laisse place à la roche nue. Cresasso – un mot qui, en dialecte local, décrit précisément cette rencontre : là où la terre rencontre la pierre, là où le corvina doit plonger ses racines les plus profondes dans le sol morainique aride et calcaire, avec sa forte proportion de squelette et d'inclusions crayeuses. La vision de Sergio Zenato était de créer un vin qui célèbre la Corvina Veronese dans sa forme la plus pure – sans l'accompagnement de rondinella ou de corvinone, sans la technique d'appassimento de l'amarone. Au lieu de cela, une légère surmaturation sur pied, des vendanges manuelles dans la deuxième moitié d'octobre, lorsque les raisins ont atteint leur concentration maximale. La vinification suit le rythme du fruit : 15 jours de macération à 25-26°C, puis 24 mois d'élevage en tonneaux français, suivis d'au moins une année supplémentaire de vieillissement en bouteille. Le temps comme allié, pas comme adversaire.

Romano Dal Forno est arrivé en 1983 avec une phrase qu'il prouve depuis lors chaque année : un Valpolicella peut rivaliser avec les plus grands vins du monde. Il l'a appris auprès de Giuseppe Quintarelli. Il l'a assimilé dans le Val d'Illasi, où ses vignes sont plantées sur des graviers alluviaux et de l'argile, jusqu'à 450 mètres d'altitude, avec une densité de plantation qui fait de chaque rendement une rareté. Le Valpolicella Superiore ne commence pas à fermenter – il commence par six semaines d'appassimento. Corvina, Corvinone, Croatina, Oseleta et Rondinella sèchent lentement à l'air de la lodoletta, perdent de l'eau et gagnent en âme. Puis : fermentation contrôlée en cuves d'acier, 36 mois en barriques neuves de chêne français et américain, années de maturation en bouteille.

Chez Quintarelli, il existe un vin qui fait figure de référence – non seulement pour la maison elle-même, mais aussi pour toute la région. Pour comprendre ce dont sont réellement capables ces collines véronaises et ce producteur légendaire, il faut déguster ce Valpolicella. Ni Amarone, ni Recioto, mais le vin soi-disant "le plus simple" de la gamme – qui, précisément pour cette raison, illustre le mieux ce que la famille Quintarelli sait tirer d’une tradition séculaire et d’une soif d’innovation inébranlable. C'est la technique qui constitue la véritable révolution : la moitié des raisins de cépages Corvina, Corvinone et Rondinella est pressée immédiatement après la récolte, tandis que l'autre moitié est séchée à l'air libre pendant deux mois – un "appassimento" partiel, appliqué à un vin qui ne porte officiellement que le nom de Valpolicella. Le moût obtenu est ensuite élevé pendant sept ans dans de grands fûts de chêne de Slavonie, bien au-delà de la moyenne de l’appellation, où la plupart des Valpolicella sont mis en bouteille après quelques mois seulement.

Avant l'Amarone, il y avait le Recioto. Pendant des siècles, il a été le grand vin de la Valpolicella – à partir du quatrième siècle après Jésus-Christ, lorsque Cassiodore, ministre du roi gothique Théodoric, demanda dans une lettre aux propriétaires terriens de la région un produit d'apprêt bien précis : "Mostico invernale, freddo sangue delle uve" – moût hivernal, sang froid des raisins. Au milieu du 20e siècle, on a prolongé la fermentation, les sucres résiduels ont disparu et le Recioto est devenu un vin de table – presque par erreur – l'Amarone sec. Depuis, les deux cohabitent. Le recioto n'a pas perdu – il est juste devenu plus rare.

Le nom en révèle déjà la signification : "Vin rouge de Bepi", dédié à Giuseppe "Bepi" Quintarelli, l'homme qui a repris le domaine paternel après la guerre et l'a conduit à une renommée mondiale. Mais ce vin n'est pas un geste nostalgique – il est la réponse à l'une des questions les plus difficiles de la viticulture : que fait un perfectionniste dans une année où la nature ne donne pas assez pour un Amarone ? 2016 était une telle année. Des conditions plus fraîches, une maturité exigeante – selon les normes intransigeantes de Quintarelli, ce n'était pas un millésime d'Amarone. La famille a donc vinifié à la place le Rosso del Bepi, ce vin rare qui n'est produit que lors de telles années et qui montre ce que les grands producteurs peuvent créer avec patience et maîtrise, même à partir de récoltes difficiles. Les cépages – 55% Corvina et Corvinone, 30% Rondinella, 15% Cabernet Sauvignon, Nebbiolo, Croatina et Sangiovese – sont séchés comme pour l'Amarone. Vingt jours de macération, puis 45 jours de fermentation lente. Suivent 84 mois en grands fûts de chêne de Slavonie, sept ans de patience.

Gaio Valerio Catullo était originaire de Vérone. Il écrivait en latin, avec passion et précision, sur l'amour et la perte, sur le caractère éphémère et l'intensité de l'instant. Bertani lui a dédié ce Ripasso – non pas par hasard, mais parce que ce vin aspire au même caractère : intense, authentique, issu d'une conviction régionale profonde. Le Catullo suit la méthode historique du Ripasso dans sa forme la plus rigoureuse. Après la vinification de l'Amarone Classico, les marcs sont réutilisés : le Valpolicella est versé sur ces résidus, fermente une seconde fois et s'imprègne de couleur, de tanins et de complexité. Le rapport est strict : pour chaque bouteille d'Amarone Classico Bertani, on obtient exactement une bouteille de Catullo. Il n'est pas possible d'en produire davantage. Le Ripasso est donc indissociable de l'Amarone.

Les raisins de ce Valpolicella Classico Superiore haut de gamme proviennent de vignobles plutôt arides, calcaires et en terrasses de la Tenuta Novare, au-dessus de l'église d'Ognisanti. On y produit des vins d'une plus grande complexité, d'une structure parfaite et d'une plus grande concentration que dans la plupart des autres vignobles du Valpolicella. Grenat rubis étincelant. Nez parfumé avec de magnifiques harmoniques comme la griotte, les fleurs séchées et le poivre blanc. En bouche, un équilibre parfait avec des tanins fermes et, grâce à l'élevage sous bois, des épices et une profondeur de fruit magnifiques. Un vin supérieur et gagnant de la zone centrale du Valpolicella. SUPERIORE.DE